Очковая кобра (Naja naja (LINNAEUS, 1758))- таксономический родитель практически всех азиатских кобр, раньше многие из самостоятельных видов были всего лишь подвидами очковой, нет примеров более яркого перестроения вида, чем история изучения систематики очковой кобры. Еще в 19 веке был только один вид- Naja naja с 10 подвидами, четыре из которых встречались в Индии: Naja naja naja- индийский подвид с очками на капюшоне; Naja naja kaouthia- кобры с одним кольцом на капюшоне; Naja naja oxiana (среднеазиатская кобра); Naja naja sagittifera (андаманская кобра). Благодаря индийскому герпетологу Deraniyagala (1945, 1960, 1961) все четыре подвида обрели самостоятельный статус, также, были выделены новые подвиды для Naja naja: Naja naja indusi на северо-западе Индии, для них "характерно" отсутствие обычных зубов на верхнечелюстной кости, хотя в норме один должен быть; Naja naja madrasiensis на юге, считалось, что у них ядовитые зубы морфологически достаточно развиты для плевков; Naja naja gangetica на северо-востоке Индии, подвид без всяких оснований, даже в оригинальной статье; Naja naja bombaya- центральная Индия, выделен по единичной находке, отличается отсутствием "межнижнегубных" (cuneate) чешуй; Naja naja karachiensis- южный Пакисат и прилежащие территории Индии. За номинативную форму Naja naja naja считали популяцию очковых кобр из Шри-Ланки, но все доводы Deraniyagala были недостаточно весомыми, многие его работы в дальнейшем игнорировались коллегами. В 1984 году появился временный подвид Naja naja polyocellata, который даже Deraniyagala называл только особой шри-ланкийской вариацией, но не подвидом, позже так и решили.


Теперь все иначе, но есть исследования кладистов, по которым одна из самых известных змей находится на базальнее прочих видов. Все это очень важно на самом деле, особенно для ядовитых змей, как оказалось, каждый вид имеет свою токсикологию, все сильно отличаются по действию и силе яда, борьба с последствиями укусов разнится в зависимости от вида кобры. Не мало людей погибло от обобщения всех азиатских кобр в один вид, достаточно перепутать сыворотки. Изучение систематики ядовитых змей ведет к оптимизации процесса изготовления сывороток-противоядий.

Обитает очковая кобра на территории следующих стран: Пакистан, Индия (на большей части страны), Мьянма, Шри-Ланка, Бангладеш, Непал, Бутан, восток Афганистана. В Индии входит в четверку самых смертоносных змей, в их числе эфа (Echis carinatus), бунгар (Bungarus caeruleus) и цепочная гадюка (Daboia russeli), смело можно сказать, что это одна из самых опасных змей в мире, пусть и не столь ядовита как тайпаны, в год фиксируется до 10000 погибших от яда очковых кобр.


Это крупная змея, часто достигают двух метров (рекордсмены из Шри-Ланки), обычные размеры 100-150 см (новорожденные 25-30 см), очень мощное тело, легко отличить от других видов кобр по очковому рисунку на очень большом капюшоне, однако, признак этот очень изменчивый. Стандартный вариант, это когда есть два черных пятна (ширина их в две чешуйки) на спине со светлой окантовкой, но пятен может быть и больше, а могут и вовсе отсутствовать. Окрас тоже бывает разный, встречаются желтые, серые, красноватые и совершенно черные змеи с легким белым крапом, есть и естественные меланисты, иногда их выделяют в отдельный подвид Naja naja karachiensis-пакистанская черная кобра, последний раз под таким названием публиковалась в 2013, совсем недавно, все еще помнят про труды известного индийского герпетолога, кстати, у пакистанской популяции очковых кобр детки окрашены в серый цвет, а на капюшоне далеко не всегда с рождения есть очки. Почему пакистанские кобры не являются отдельным подвидом? На самом деле по признакам все в порядке, при желании можно и закономерность в числе чешуй вычислить, окрас особенный, более чем, но не хватает изоляции от других очковых кобр, поэтому все зависит от герпетологов, одни этот момент возводят в принципиальный, другие игнорируют, стоит отметить, что далеко не для всех подвидов змей в обязательном порядке характерно наличие изоляции, просто признаются гибриды на границе популяций. Вернемся к характеристике Naja naja. У популяции из Шри-Ланки может быть до 20 поперечных черных полосок на брюхе, в норме должно быть 1-5, само положение крупного "горлового" ошейника тоже изменчиво, погрешность может достигать до 10 чешуй. Количество рядов дорзальных чешуй у очковых кобр очень изменчиво, все зависит от популяции, на северо-западе число рядов меньше, а есть популяции с таким большим числом дорзальных рядов, какого нет ни у одной азиатской кобры. От наиболее близких моноклевых кобр можно отличить наличием одной маленькой треугольной "межнижнегубной" (cuneate) чешуйки над пятой нижнегубной, либо между четвертой и пятой, и опять, только не злитесь, однако, бывают очковые кобры и без этих чешуй, выше я писал про подвид Naja naja bombaya, его не признают, ибо из мест его обитания в дальнейшем было найдено много очковых кобр с "межнижнегубной" (cuneate), признак отнесен в пределы индивидуальной изменчивости. Ареал очковых кобр пересекается со многими другими бывшими подвидами, отличия всегда минимальные, чаще всего систематики руководствуются рисунком на капюшоне, окрасом на брюшной стороне и изоляцией одних видов от других, ибо количество брюшных, дорзальных, хвостовых чешуй сильно перекрывается для разных видов, учитывая изменчивость очковой кобры.


Длина ядовитых зубов может достигать 7,5 мм, у очковых кобр самые длинные зубы относительно размеров тела среди кобр всей Азии, помимо ядовитых клыков есть и не ядовитые зубки, у очковых кобр обычно один не ядовитый зуб на верхнечелюстной кости, но иногда это правило не работает, и зависимости от определенных популяций здесь нет, все в пределах индивидуальной изменчивости, хаотично, по этой причине отказались от выделения подвидов Naja naja indusi и Naja naja bombaya. У 1 % кобр находили сразу два зуба на верхнечелюстной кости.

Интересная деталь, практически все кобры могут плеваться ядом, в разной степени конечно, но у Naja naja и Naja oxiana вообще никаких приспособлений для этого нет.

По вышеперечисленным причинам изучение поведения очковых кобр, их образа жизни, рациона, действия яда и много другого оказалось затруднительным, ведь в старых публикациях далеко не всегда есть описание морфологии и нет качественных изображений объектов исследования, приходится гадать о ком из 10 видов "комплекса очковых кобр" шла речь, а виды совершенно разные. А теперь представьте, самая известная змея в мире из-за невероятного числа ошибок морфологов и герпетологов оказалась не изученной вплоть до 1998 года!

Очковые кобры не спроста так сильно распространились, они могут занимать самые разные ниши, их где только не встречают, от тропических лесов до рисовых полей, в засушливых местах, частенько видят недалеко от поселений, отлично передвигаются по воде и хорошо лазают на небольшие высоты. В плане рациона все тоже очень универсально, большую часть оного составляют крысы и прочие мелкие грызуны, далее в равном числе следуют бесхвостые амфибии, ящерицы (даже вараны), змеи, в том числе, ядовитые змеи, например эфы. Успевают все познать и везде побывать благодаря круглосуточной активности, предпочитают вечернее-ночное время, но могут быть активны и днем.

С апреля по июль очковые кобры откладывают яйца, в кладке может быть до 45 штук, обычно меньше, самки остаются охранять гнездо до самого вылупления малышей, инкубация длится 48-69 дней.  Интересный факт, для гибридов моноклевых кобр и очковых кобр характерна охрана кладки парами, самцы тоже участвуют в этом процессе.


Всем известно как кобры защищаются, очковые в этом плане лучше всех других, а все благодаря капюшону рекордных размеров, относительно тела конечно. В случае угрозы змеи принимают характерную стойку на треть тела, громко шипят и делают броски в сторону раздражителя, крайне редко все доходит до укуса, обычно это удары головой, если укусы случаются, то далеко не всегда фатальные, при защите очковые кобры используют мало яда, а иногда вообще его не впрыскивают. Напоминаю, данный вид не умеет плеваться, все публикации на сей счет были от путаницы с другими видами- бывшими подвидами Naja naja.


Яд у очковых кобр сложный, включает в себя постсинаптический нейротоксин и кардиотоксин, при укусе наступает паралич мускулатуры, остановка дыхания, нарушается сердцебиение. Гиалуронидаза в яде кобры способна увеличивать проницаемость тканей за счёт снижения вязкости мукополисахаридов, входящих в их состав, это ведет к некрозу и ускорению распространения яда по телу жертвы. Симптомы начинаются в первые 15 минут, в особых случаях проявляются через два часа. Для мышей LD50 ("сила яда") 0.45 мг/кг– 0.80 мг/кг, напоминаю, чем меньше это значение, тем яд сильнее, для тайпана тот же показатель в районе 0.03 мг/кг, у бойги Бландинга 2.88 мг/кг. В среднем, за один укус очковая кобра впрыскивает 169-250 мг яда. Если во время использовалась сыворотка, велика вероятность полного выхдоровления после полноценного укуса, вероятность смертельного исхода 15-20%.


В неволе не рекомендую содержать, но если так получилось, что кобра есть, стоит учесть следующее. Молодые особи могут содержаться в небольших пластиковых контейнерах на 10 литров, для взрослых особей требуется крупный террариум, достаточных размеров, чтобы змея в нем могла перемещаться, чтобы можно было установить укрытие (внутри влажный субстрат, например мох), поилку и чтобы был необходимый градиент температур, от 24 до 28 фон, в точке до 33 (день 12 часов), ночью можно опускать до 22-24, зимовка 16-20 градусов на протяжении двух месяцев в году, световой период сокращается. Скажу честно, взрослых очковых кобр успешно содержат и разводят в пластиковых контейнерах объемом около 100 л, никаких зимовок и игр со светом не проводят. Конечно необходима хорошая вентиляция. В качестве субстрата подойдет мульча, стружка, кокосовый субстрат, кокосовые чипсы, сосновая щепа, бумага, газета, салфетки. Освещение не имеет значения. Влажность на уровне 60%, опрыскивать необходимо лишь на время линек. Рацион в неволе может состоять из одних только крыс, не переборщите, ожирение очень опасно для всех змей.


Синонимы очковой кобры в разных районах ареала: наг, муркан, найа, нагу паму, нагара хаву, нага памбу, налла памбу, фетигом, гохра.

В перспективе закрепление морфы Albino очковой кобры, уже известны гипомеланисты и прочие интересные вариации, все еще впереди, есть все шансы догнать моноклей.


Всегда помните об особой технике безопасности при работе с ядовитыми змеями, вся информация на сей счет представлена на нашем форуме.

Спасибо вам большое за внимание))) Дальше будет больше

Бумсланги (Dispholidus typus (SMITH, 1828))


Одни из самых ярких представителей ужовых, действительно легендарная змея. Давным давно в группе была статья о крайне опасном яде данной заднебороздчатой змеи, краткое содержание следующее, есть крупные клыки, которые легко достают до жертвы, даже находясь на задней части челюстей, есть коварный яд, по силе равный зеленым мамбам, действие которого не определить сразу после укуса, вы можете себя чувствовать нормально несколько дней, пока ваш организм изнутри разрушается, все с великой вероятностью завершается смертью спустя одну-две недели, есть один плюс, будет время описать симптоматику и оставить завещание, так, известный американский герпетолог Karl P. Schmidt (1890-1955) скончался от укуса молодого бумсланга, он по ошибке отказался от сыворотки, перед смертью описал действие яда. Но завершим рассказ о темной стороне красавиц и перейдем к веселому и интересному, сейчас я вам раскрою другую сторону бумслангов, террариумную сторону.


Обитают ядовитые рекордсмены в следующих странах: Намибия, Ботсвана, Зимбабве, ЮАР, Свазиленд, Мозамбик, Нигерия, Камерун, Центральноафриканская Республика, Заир, Уганда, Бурунди, Руанда, Малави, Кения, Танзания, Демократическая Республика Конго, Конго (Браззавиль), Ангола, Замбия, от Сенегала до Эритреи, Эфиопия, Сомали, Мали, Кот-д'Ивуар, Гамбия, Бенин, Того, Сьерра-Леоне, Гвинея. Как вы видите, распространение крайне широкое, соответственно и изменчивость очень высока, поэтому и споры о систематике бумслангов бесконечны, в 2012 году вышла статья молекулярщика EIMERMACHER'а, где все подвиды были возведены в ранг видов.  Кстати о подвидах, помимо основного Dispholidus typus typus (SMITH 1829), есть еще две менее известные разновидности:

Dispholidus typus kivuensis LAURENT 1955, обитает на территории Кении, Руанды, Замбии и Уганды.

Dispholidus typus punctatus LAURENT 1955, обитает на территории Анголы, Заира, Замбии и Конго.


Бумслангов можно найти в самых разных биотопах, обычно придерживаются кустарников, низких деревьев засушливых саванн и восточных африканских равнинных лесов, которые варьируются по высоте от 1200 до 1400 м. Бумсланги также встречаются в восточном и центральном горном районе (1400 до 3300 м) и на лугах (1600 до 1700 м).


Внешний вид думаю не стоит вам описывать, фотографий вполне достаточно, на первых планах крупная голова, тонкое тело и громаднейшие глаза! Глаза на столько громадные, что способны смотреть вперед, благодаря этому возможно стереоскопическое зрение. Бумсланги могут достигать двух метров, обычно метр или полтора, весить при этом около 300 г. Самцы обычно окрашены в зеленый цвет, иногда с черным рисунком, самки черные или буроватые, но бывают и исключения, встречаются бурые, черные и даже желтоватые самцы.


Размножение. Бумсланги яйцекладующие, в естественной среде делают кладку в дуплах деревьев, максимальное количество яиц не превышает 27 шт. Инкубация может быть крайне продолжительной, от двух с лишним месяцев до трех месяцев. Сразу после вылупления малышей, можно их распределить по полу, самцы будут серыми с голубоватыми пятнами, а самки скучного бурого окраса. Новорожденные бумсланги относительно безопасны для людей, размер их около 30 см, а вот при размере от 45 см могут представлять реальную угрозу для жизни взрослого человека. Зрелый окрас наши герои набирают с годами.




Образ жизни у бумслангов совершенно дневной, именно в солнечное время идет охота на хамелеонов и прочих древесных ящериц, на птиц и мелких грызунов, порой очередь доходит и до яиц, которые заглатываются целиком.


В неволе достаточно редки, не сказал бы, что это плохо, ведь информации о них накопилось уже достаточно, а их яд и значимая агрессия резко ограничивает круг пользователей, однако, змея крайне хороша для экспозиций, всегда на виду и достаточно активна. Еще одна проблема- природники достаточно плохо адаптируются по приезду из Африки, а разводных особей на рынке практически нет.


Обязательно соблюдайте правила безопасности при работе со столь опасной ядовитой змеей, избегайте прямых контактов, пользуйтесь крюками и специальными прочными перчатками, не пытайтесь взять змею голыми руками, бумсланги очень быстрые и крайне быстро могут подняться до вашей руки, даже если вы будете держать змею за хвост. Не фиксируйте бумслангов голыми руками за головой, в таком случае зубы легко могут до вас достать.


Для содержания в неволе потребуется полноценный террариум с верхним подогревом, источником ультрафиолета и с декорациями. Фоновая температура поддерживается на уровне 24-28 градусов, в точке прогрева чуть более 30 градусов, ночью обогрев выключается, температуру желательно опускать до 19-20 градусов. Очень важно содержать бумслангов в сухости, они крайне плохо переносят переувлажнение, вентиляция должна быть очень хорошей. Ультрафиолет конечно важен для змеи, но еще больше нужен вам, ибо при наличии UVB бумсланги демонстрируют свой самый яркий наряд.


Террариум декорируется тонкими ветками, можно добавить живые растения, в качестве субстрата подойдет любой сыпучий грунт, который будет удобно убирать, можно упростить задачу до использования газет и салфеток, но вам же будет сложнее, обмен веществ у бумслангов очень резвый, убираться придется часто. Вода в террариуме необходима лишь для питья, некоторых природных особей придется поить через опрыскиватель, привыкли пить с капель.


Кормление естественными объектами конечно невозможно в неволе, Chamaeleo dilepis в больших количествах регулярно доставать не сможете, однако, раз в неделю крыс, мышей и цыплят вполне реально добыть. Природники очень плохо относятся к кормлению с пинцета, больше занимаются проявлением агрессии к вам, поэтому придется  начинать с живых кормов, крысы подростки в таком случае не подойдут, бумсланги любят держать добычу в челюстях до самой ее смерти, поэтому лучше ограничиться опушатами крыс, те хоть не навредят змее во время кормления.


Разведения в неволе крайне редки, обычно все разводные малыши от беременных самок из природы, в неволе дело редко доходит даже до спариваний, но методика все же есть. Взрослые особи содержатся раздельно, перед ссаживание проводится зимовка на месяца два при минимальных температурах с дневным обогревом, ночью градус можно сбавлять до 10. После зимовки штатные условия восстанавливаются и пара ссаживается, спаривания могут проходить на ветках, либо на субстрате, без разницы. Самки ползают беременными еще дней 60 и в конце лета- в начале осени откладывают 10-25 яиц, перед откладкой яиц уберите поилку с водой, чтобы самка свою кладку не утопила. Инкубируются яйца в стандартных условиях при 30 градусах, если все пошло путем, через 65-100 дней вылупляются малыши. Первая линька на десятый день. В качестве первого корма подойдут новорожденные мышата с кровью птенцов. Бумсланги достигают половозрелости к 2- 3 годам, размножаются всего один раз в год.


Спасибо за внимание))) Удачного вам содержания, берегите руки))

Автор оригинала не указан.
Автор-переводчик: Минаков Андрей.

Описание: Голова маленькая и острая. Цветовая палитра включает в себя красные или оранжевые цвета с черными пятнами или полосами. Это наземный вид, предпочитающий прохладный климат, который ограничивает среду обитания до холмов и горных плато. Как известно, это сумеречный вид, который наиболее активен с позднего вечера до ночи и с рассвета до раннего утра.

Среда обитания: Эти змеи предпочитают находиться в прохладных и очень влажных условиях. Во многих случаях они были обнаружены на возвышенностях более 800 метров от уровня моря в вечнозеленых влажных тропических лесах или муссоных лесах, в зависимости от подвида или локалитета. Большую часть времени они проводят, прячась в опавших листьях, под ковром мха или под камнями и бревнами.

Рацион: В природе рацион состоит в основном из грызунов, маленьких млекопитающих, а также лягушек.

Подвиды: существует 6 подвидов бамбуковых полозов:
O. p. porphyraceus - Бутан, Индия, Лаос, Мьянма, Непал, Китай, Таиланд, Вьетнам.
O. p. coxi - Северо-Западный Таиланд.
O. p. kawakamii - Тайвань
O. p. laticinctus - Индонезия, Малайский Полуостров, Суматра.
O. p. vaillanti - Гонконг, Китай, Вьетнам.
O. p. pulcher - Китай.

Длина: 80-100 см

Характер: стеснительный и скрытный, но при необходимости будет обороняться.

Температурный режим: от 17 до 28 градусов.

Влажность: повышенная, необходимость влажной камеры и опрыскивания.

Зимовка: 8-13 градусов в течение 3-4 месяцев

Репродукция: в среднем 3 яйца в кладке. Кладка инкубируется при 24-26 градусах в течение 49-60 дней.

Естественная среда обитания: Эти наземные змеи были найдены в растительности тропических влажных лесов на высоте 200-500 м. Затем в субтропических горных лесах на высоте 440-1100 м.

Количество чешуек:
Брюшные: 183-216
Подхвостовые: 50-76
Спинные: 19

Немного о ядовитости.

Оба вида ядозубов являются Реально и сильно ядовитыми животными. В отличие от змей, у ядозубов ядовитые железы расположены на нижних челюстях. Яд выделяется прямо в полость рта, как слюна, и при укусе зубами вдавливается непосредственно в рану. Поскольку такой способ введения яда не очень эффективен, ядозубы предпочитают вцепляться в жертву бульдожьей хваткой, что бы обеспечить максимальное проникновение яда.
Последствия от укуса Гила монстра и Эскорпиона весьма схожи. Но у первого яд несколько слабее, впрочем, не на столько, чтоб не принимать его всерьез!

Лаконично и доходчиво выразился по этому поводу Mark Seward : «The bite of Gila Monster won`t kill you, but will make you wish you were dead!» (Укус Гила Монстра не может убить Вас, но заставит пожелать смерти).
Укус ядозуба вызывает очень  быстро возникающие сильные боли не только в месте укуса, но и по всех конечности. Имеет место сильнейшее кровотечение, отек укушенной конечности. Чуть позже наблюдаются сбои в работе сердца,  дыхания, нарушается деятельность нервной системы, появляется тошнота и рвота.

У человека,  находившегося в стационаре, после полноценного укуса некрупного  мексиканского ядозуба отмечались так же и временные остановки сердца. Автору довелось на себе испытать, что такое укус ядозуба. Исключительно по собственной БЕЗАЛАБЕРНОСТИ! По счастью, ядозуб не смог вывернуться, чтоб схватить как следует,  только прикусил кожу, мне не составило труда сразу выдернуть палец из его пасти. Несмотря на то, что крови было полно, какое-то количество яда попалов организм.

По совету более умудренных товарищей были приняты антигистаминные препараты, несколько сжающие эффект от укуса, тем не менее картина была полной и вразумляющей: вся кисть опухла, как надутая перчатка (опухоль держалась неделю),  сильнейшая боль не отпускала несколько часов, позднее были отмечены кратковременные потери сознания. И все эти удовольствия лишь от двух небольших царапин, оставленных зубами милой ящерки!

Отсюда проистекает следующий раздел:

Методы фиксации и обращения с ядозубами.

Главное правило, рожденное жизненным опытом многих киперов – Каким бы ручным ни казался бы ваш ядозуб, вступать с ним в контакт следует только по необходимости (например при затрудненной линьке, кода следует помочь животному), понимая, что он может цапнуть в любой момент! На все истории о абсолютно ручных ядозубах можно ответить  булгаковской фразой «История нас рассудит». Даже если Гила монстр абсолютно флегматичен, спокоен, никогда нельзя с уверенностью сказать, что спровоцирует его укус.
Итак, Heloderma suspectum, как более спокойные, менее агрессивные вполне могут фиксироваться под голову.  Руку для захвата ни в коем случае нельзя подносить сбоку или спереди,  т.к самые опасные и резкие движения головой при укусе они делают именно в бок и немного вперед и вверх. Только со стороны спины, быстрым и точным движением захватываем за шею и запястьем прижимаем корпус для более надежной фиксации. Голову  перед захватом лучше страховать планкой иль крюком. Именно только страховать, блокируя возможный бросок, поскольку ящерицы эти, как отмечалось выше, очень сильны, если пробовать прижать ей шею планкой или крюком, то скорее всего,  либо животное вырвется и разозлится, либо повредит себе позвонки. Конечно, можно  и, наверное, желательно работать с ними в специальных перчатках, но довольно сложно подыскать что-то удобное в работе и в тоже время предохраняющее от сильнейших челюстей с пятимиллиметровыми зубами.
Несколько  сложнее обстоит с быстрыми, откровенно злыми  и еще более сильными Heloderma horridum.  Нельзя забывать, что в момент атаки, на коротких дистанциях, мексиканские ядозубы ничуть не уступают в скорости варану.
Методы фиксации (опять же при КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ)примерно теже. Только страховка головы крюком уже просто необходима!



Перчатки еще более актуальны, но они должны быть удобными, проверенными, помните, что в перчатках вы не так хорошо чувствуете животное, соответственно, оно может попытаться вырваться.  Зафиксированного под голову мексиканского ядозуба так же необходимо прижать запястьем, второй  рукой во избежание самотравмирования животного.



При необходимости просто перенести ядозуба, его лучше всего брать за последнюю треть хвоста и нести на расстоянии от себя.



Это совсем не травмирует животных и в тоже время позволяет избежать неприятного контакта с  разинутой пастью. Но и тут есть свои  НО..
Взрослый мексиканский ядозуб в момент  отрыва от пола может оттолкнуться и в рывке дотянуться до руки, восстановив справедливость. По этой причине так же необходимо в момент взятия за хвост, блокировать его  голову от возможного броска подставленным крючком.



Поднятый , в висячем положении, он уже не представляет опасности, если только вы не поднесете его слишком близко , позволив продырявить штанину.

Вот так, коротко и без излишней трагичности я постарался познакомить Вас с этими удивительными животными, надеюсь, дал массу поводов задуматься – А надо ли оно Вам? И,  Надеюсь, смог хоть немного помочь тому, кто уже приобрел нечто подобное.
Хотелось бы поблагодарить тех, кто «заразил меня этими удивительными рептилиями, тех кто помог мне с написанием этй заметки, помогал делать фотографии и, конечно же ухаживать за животными: С.В. Кудрявцев, С.В. Мамет, С.А. Рябов, Олеся Терещенко,  Евгений Скопинцев, Дарья Пантелеева, Елена ..  -
Всем огромное СПАСИБО!

Обустройство террариума и содержание ядозубов в неволе.

Основное требование к конструкции террариума – прочность! Нужно понимать, что в этом терре будет жить очень сильное и упертое животное.
В первую очередь недопустимо изготавливать террариум из стекла тоньше 4мм, а лучше 5. Это , к сожалению, пройдено на собственном горьком опыте.  Самый взрослый и крупный из моих мексиканских ядозубов просто и без проблем  «выбодал»  сначала дверцу из 4ки, выломав надежный  шпингалет, а недавно выломал полосу шириной 4см, склеенную из 2х !!! полос  стекла 4мм толщиной  каждая.
Недопустимы раздвижные дверцы на пластиковых полозках, клеящихся на двусторонний скотч! Я вообще считаю, что подобная конструкция в больших террариумах есть ни что иное,  как компромисс  между  своим здравым рассудком и желанием изготовителя сэкономить на качестве. Всегда есть вероятность, что нажав на стекло чуть сильнее, вы вдавите его в террариум на зверя. Так вот, в случае с ядозубом, он,  скорее всего, все сделает за вас. И полозки оторвет и стекло выдавит. Только надежное крепление на петлях, стеклянных или  качественно закрепленных аллюминиевых  полозках, с крепкими запорами могут быть надежной страховкой от побега. Затягивать вентиляционные отверстия сеткой из тонкой металлической проволоки так же не стоит. Это не варан, сетка будет порвана достаточно быстро. Следует сразу подбирать жесткую и надежную сетку из толстой, прочной проволоки.
Размер террариума. Понятно, что  чем больше, тем лучше, но его длина должна быть хотя бы 2L животного. Для Аризонского ядозуба можно  использовать горизонтальный террариум, декорированный несколькими крупными уплощенными камнями. Мексиканский ядозуб будет очень рад кубическому помещению, декорированному крупной толстой корягой.
Оборудуя террариум элементами декораций, так же нельзя забывать о деструктивных способностях этих проказников. Все детали должны быть прочными и надежно закреплены, иначе через день или неделю всю Красоту придется наводить заново.
Учитывая норный образ  жизни, вентиляция допустима умеренная, лишь бы она не влияла на температурный режим .
В террариуме желательно наличие влажного укрытия, но при должном уходе животные, привыкнув,  могут обходиться и без него.
Новорожденных ядозубов вполне допустимо, а подчас и желательно содержать в непрозрачных садочках с локальным прогревом. Для молодых и отчасти нервных животных непрозрачный садок создает ощущение «норы», здесь они лучше начинают питаться, чувствуют себя спокойней.



Обогрев.

Требуется исключительно локальный  прогрев террариума.
Для молодых мне нравится комбинировать в одном углу легкий нижний подогрев  шнуром с зеркальной лампой накаливания небольшой мощности. Температура в точке прогрева около 30-33С,  противоположный угол – всегда прохладный. Днем работают оба обогревающих элемента, на ночь остается только слабый нижний обогрев.
Взрослых обычно держу без нижнего обогрева, ночная  комнатная температура идет им только на пользу.
Проводил замеры температур тела аризонских ядозубов. Мои животные в активный период поддерживают температуру тела около 27-28С, но крайне редко отдыхают под лампой, уходят в дальний от нее угол, где существенно прохладней, там их температура порядка 23С.
В зимнее время взрослым ядозубам отключаю весь обогрев, а через несколько дней и свет и содержу их в прохладе (15-17С) месяц – два, имитируя природную зимовку.
Молодым животным до 2х лет никаких зимних охлаждений делать не рекомендуется. Я своих не охлаждаю.
Должен заметить, что при внешней простоте и «неубиваемости « ядозубов, несоблюдение температурного режима в террариуме  может привести к заболеваниям и даже гибели животного. Такие случаи, к сожалению, известны. Особенно  вредны повышенные температуры. Тем более в течение долгого времени.

Грунт.

Лучше использовать среднего размера окатанный гравий. Для Heloderma horridum в него можно добавить немного мульчи или кокосовых чипсов для сохранения влажности. Но сырым грунт быть не должен! Применяют так же  песок и стружку, но мне оба эти варианта не понравились т.к. все время опасался того, что все это попадет в  рот с очень липкой слюной.

Вода.

Необходима просторная поилка, лучше купалка такого объема, чтоб ящерица могла в нее полностью залезть.



Если нет возможности организовать водоем достаточной площади, то необходимо  каждый день понемногу опрыскивать животное и сделать укрытие с влажной камерой.  Для чего это нужно? Как мы помним, кожа ядозубов чрезвычайно гигроскопична, одна из ее функций – впитывать влагу. Разумеется, без регулярного доступа к влаге иль воде, покровы начинают пересыхать, приобретают болезненный вид, возникают затруднения с линькой.
Нормальная линька. Чистые, ровные покровы отходят отходят самостоятельно, большими лоскутами.



Облинивать вручную шершавую, легко рраспадающуюся  на мелкие кусочки шкуру  сильного вырывающегося зверя –  удовольствие никакое, лучше до этого не доводить.



Своих ядозубов минимум раз в неделю мы носим купаться  в ванной или хотя б в раковине с чуть теплой водой. Каждое купание длится минут 20-30. Воды в ванну наливаю столько, чтоб ящерицы могли, приподнявшись на четырех лапах, свободно держать голову над водой. Такая глубина не дает им просто валяться и «пускать носом пузыри». Они пытаются вылезти, активно двигаются, что безусловно архиважно в условиях террариумной гиподинамии.

Кормление.

Ядозубов, даже молодых и растущих, не стоит кормить слишком часто. Если, например, взяться кормить молодого ядозуба так же часто  как молодого варана – каждый день или даже через день, то в итоге запросто можно распрощаться с любимцем.
Новорожденные ядозубы могут отказываться от пищи до двух недель, обходясь запасами желточного мешка, после этого можно попробовать предложить им  немного сырого яйца или самого мелкого голыша . Первый раз проще покормить новорожденного «на агрессию», просто подсунув голыша в раскрытую пасть. После этого проблем с самостоятельным питанием быть не должно.





Для  молодых ядозубов рекомендую следующий режим кормления: 1  раз в неделю 2-3 соразмерных мышки    и через 4 дня еще 1 мышку или сырое куриное(перепелиное) яйцо.
Примерно в год перевожу на питание 1 раз в неделю. Учитывая, что они способны глотать очень крупную добычу, под соразмерными мышками я имел ввиду следующее: первый месяц бархатные мышата, потом можно предлагать  прибитых бегунков (малыши Heloderma horridum зачастую сразу способны брать мелких бегунков).  В год,  а то и раньше  они уже способны глотать крупных мышей.
Взрослых мышей лучше давать предубитыми, поскольку в террариуме ядозуб не в состоянии поймать живого быстроперемещающегося грызуна. Предпочитаю корм давать не прям перед носом животного, а прячу, убираю повыше, чтоб хоть как-то задействовать природные инстинкты ящериц – «сталкеров».

Полуторагодовалый Аризонский ядозуб легко справляется с крысенком.



Раз в 2 недели молодым разбитое предлагаю сырое перепелиное яйцо, сдобренное витаминно-кальциевыми добавками. Чаще давать яйца не рекомендуется. Кстати, если под рукой оказываются неоплодотворенные яйца рептилий, их так же скармливаем.
Рацион взрослых отличается мало.  Раз в неделю получают 1 сырое куриное яйцо или 2 мыши или 1 крысенка, изредка говяжью печень. Разница состоит в том, что необходимо иногда устраивать «разгрузочные дни» т.е. пропускать 1 неделю без кормежки. Взрослое упитанное животное за 2 недели не то чтоб похудеть, проголодаться не успеет. Следует помнить, что подчас ядозубы весьма консервативны в питании. Нам доводилось сталкиваться с этим: подростки , полученные из Европы питаются только фаршем с яйцом – один и только яйцом -другой. Сейчас мне приходится тратить массу времени, что-бы перевести их на разнообразный рацион.  Рекомендую помнить об этом, выращивая мальков.
Очевидно, что во время зимовки  ядозубов не кормят. По истечении периода покоя начинаем греть и понемногу раскармливать животных. Первая кормежка это всегда мелкий кормовой объект – бархатный, бегунок или немного яйца. И только когда ЖКТ «включится» начинаем давать крупные корма.
В качестве витаминных  добавок применяю reptocal, nekton, reptolife. Кроме того, в плошку с яйцом добавляю понемногу толченую яичную скорлупу.
Ядозубы, поедая яйцо, зачастую прилично свинячат. Потому предпочитаю именно яйцо по возможности давать вне террариума. Разумеется, подобные манипуляции допустимы только в том случае, когда уверен в  безопасности своей и окружающих.

Мой первый, еще молодой  Мексиканец и первый тегу.



УФ

Ряд источников указывает на то, что ядозубы не нуждаются в УФ излучении, ссылаясь на их норный образ жизни. Не хотелось бы оспаривать мнение маститых бридеров, наверняка, подобрав оптимальный витамиино-минеральный комплекс, можно держать без облучения многих животных. Однако, мне представляется, что регулярно баскингующие ящерицы, положительно отреагируют на наличие лампы УФ или прогулки под солнышком.
У наших ядозубов в террариумах стоят Рептигло 5. Кроме того регулярно в теплую погоду вытаскиваем их на улицу. Судя по внешнему виду, поведению после прогулок, они им явно идут на пользу.