Реклама


По вопросам размещения рекламы на форуме и сайте обращаться на почту: ira@luk-studio.ru
Мы Вконтакте
Карта посетителей

PostHeaderIcon Пара слов о королевских кобрах (Ophiophagus Hannah) и их содержании

Королевская кобра, будучи одной из самых знаменитых змей в мире, замечательна по многим причинам.

Как видно из названия рода, его представители являются офиофагами. В природе они в основном охотятся на полозов, бойг, кобр, куфий, питонов и крайтов. Кроме того, известны случаи поедания варанов и даже представителей собственного вида.
Являясь самыми крупными ядовитыми змеями (до 5.7 метров, в среднем 3-4 метра), королевские кобры имеют, ко всему прочему, демонический «голос». Вместо привычного шипения разгневанная ханна издаёт глубокий гортанный звук, похожий на рычание. Подобный звуковой эффект создаёт трахеальные дивертикулы, выступающие в роли камеры, резонирующей на низких частотах. Забавно, что вторым видом «рычащих» змей является зеленый полоз (Gonyosoma oxycephalum), которым любит закусить королевская кобра.
При всём этом, у королевских кобр есть и неожиданно светлая сторона: они очень заботливые матери. Они не просто охраняют свою кладку до выхода детёнышей, но ещё и сооружают гнёзда! Беременная самка стягивает лежащие на земле ветки и листья в холмик, в который через 20-30 дней откладывает до 40 яиц. Диаметр такого гнезда иногда достигает 5 метров.
В общем, королевская кобра – змея уникальная и крайне интересная. И, хотя этот вид уже много десятилетий содержится в зоопарках мира, случаи разведения достаточно редки и нерегулярны. Несмотря на множество сложностей в содержании, королевская кобра является весьма желанным видом в коллекциях некоторых террариумистов. Ниже я приведу обобщённую информацию о содержании этих великолепных змей в неволе.
Прежде всего, офиофагусам, как активным и крупным змеями, нужен достаточно большой террариум. Если новорожденные особи хорошо чувствуют себя в садках длиной 30-40см, то взрослым требуется террариум длиной от 120см (для крупных самцов используются террариумы до 3м длиной). При этом желательно наличие коряг или веток, особенно для молодых особей.
Королевские кобры влаголюбивы, нужно поддерживать влажность воздуха на уровне 60-70%, особенно важно следить за влажностью во время линьки. В террариуме всегда должна быть большая поилка, т.к. они много пьют. Из субстратов наилучшим образом себя показали кокос, сфагнум и газеты. Температурный градиент от 22 до 27 градусов.
Кормление королевских кобр крысами – один из самых спорных моментов в их содержании. Переведение ханн на крыс, как правило, - очень длительный и трудоёмкий процесс. В случае с взрослыми природниками зачастую неудачный. Возможно, сговорчивость змеи также зависит от локалитета. Так, самыми придирчивыми считаются ханны с островов Ява и Суматра.
Преимущества кормления крысами очевидны: доступность кормовых объектов, нет риска заражения паразитами. Но при этом крысы не являются полноценной заменой змеям, т.к. содержат слишком много жира, что с возрастом может негативно сказаться на здоровье кобры. При слишком интенсивном кормлении развивается жировая дистрофия печени. Влияние же кормления крысами на репродуктивные способности офиофагусов не доказано, хотя и предполагается, что ханны, выращенные или переведенные на крыс, реже размножаются. В действительности же выращенные на крысах животные прекрасно размножаются в руках некоторых профессионалов. Вероятно, наиболее удачным выбором является подъём молодняка на змеях, сшитых с крысятами, и последующее полное переведение на крыс. А вот от кормления мышами лучше воздержаться совсем.
Есть несколько способов перевести змею на крыс. Один из них - сшивание голышей «паровозиком», в начале которого пришивается часть змеи, с которой и предлагаются К.О. Со временем длина змеиного отрезка уменьшается.
Другой способ заключается в избавлении кормового объекта от крысиного запаха. Тушка тщательно промывается в воде, после чего натирается измельчённым в блендере кусочком змеи. Некоторые королевские кобры со временем берут просто отмытых от запаха крыс.
Помимо упомянутых способов существует множество вариаций, включая натирание крыс кошачьими консервами и даже дачи фарша из говяжьих сердец в сосисочной оболочке.
Разведение - самая таинственная область содержания ханн. При успешном разведении в одних случаях сообщается об имитации природных температурных и световых циклов, в других – об отсутствии оных. Успех достигался как при ссаживании раздельно содержащихся змей, так и при постоянном содержании парами или даже группами.
При наличии материалов для строительства, гнёзда чаще строили самки из природы. При этом многие охотно откладывались в ящик со сфагнумом или иным наполнителем. Обычно самки защищают кладку, в отдельных случаях даже сообщалось о защите кладки самцом.
При инкубации яиц при 27-28 градусах новорожденные появляются в среднем на 70-73 день, после чего начинается самый сложный этап в содержании королевских кобр - подъем молодняка. 
Новорожденные ханны - раздражительные и нежные животные. Часто они умирают от стресса, особенно, если кипер пытается кормить их принудительно. Кроме того, они могут быть подвержены респираторным заболеваниям, поэтому желательно увлажнять субстрат, но не опрыскивать самих змей слишком часто. Впрочем, значительная часть молодняка может погибнуть, даже питаясь самостоятельно. Иногда змеи, которых кормили принудительно в течение нескольких месяцев, начинают брать корм сами, после чего начинают стремительно расти.
В террариуме обязательно должна быть большая поилка с чистой водой и ветки, желательно с растительностью, чтобы животные всегда имели возможность спрятаться. Некоторые молодые ханны любят рыть, так что предпочтителен более мягкий субстрат.
Новорожденные кобры имеют быстрый обмен веществ и требуют частого кормления небольшими К.О., сначала 2-3 раза в неделю, к году кормление сокращается до 1-2 раз в неделю. Половой зрелости королевские кобры достигают к трем-четырем годам.
Учитывая все сложности содержания, начиная со смертности молодняка (по этой причине целесообразно покупать подрощенных молодых змей), и заканчивая сложностями с кормлением, за этот вид стоит браться только при наличии соответствующих условий, кормовой базы, времени и огромного запаса терпения. В случае успеха, в опытных руках окажется безумно интересная змея, от вида которой захватывает дух. 
Подводя итог, хотелось бы заметить, что следует быть предельно осторожным во время любых манипуляций с ханнами. Хотя случаи укусов довольно редки (а в природе королевские кобры избегают человеческих поселений) и на долю сухих укусов приходится половина таких случаев, следует всегда помнить, что укус королевской кобры потенциально фатален даже для слона. Несмотря на меньшую токсичность яда (LD50 равен примерно 1.80 мг/кг при подкожном введении) по сравнению с кобрами рода Naja, королевская кобра вводит его намного больше, иногда до 7 мл! Яд имеет преимущественно нейротоксическое действие, вызывает сильную боль, ухудшение зрения, паралич. Далее следует сердечно-сосудистая недостаточность, кома и смерть от дыхательной недостаточности. Смертность при укусе без лечения составляет 28%.

 

Обновлено (26.02.2014 08:10)

 

PostHeaderIcon О срыгах у маисовых полозов и других близких видов.

Поскольку срыгивание корма, безусловно, является основной проблемой в содержании маисов и часто приводит к смерти, притом форумы (не только у нас, но и англоязычные) пестрят вопросами о том, что делать в такой ситуации, я решила осветить данную проблему в этой теме.

Часть первая - перевод FAQ от Кэти Лав.

«Очень важно знать, что если ваша змея срыгнула - особенно два раза подряд и более - то в 99 процентах случаев она будет продолжать срыгивать, пока не умрет, если вы ничего не измените в условиях содержания и подходе к кормлению. Если вы хотите спасти змею - то важно не допустить повторного срыга. Поэтому к проблеме надо отнестись со всей серьезностью и следовать нижеприведенной инструкции.

Я уверена, что проблема не в плохих мышах и не в том что все срыгивающие змеи поголовно больны, а в том что вы взяли змею в руки слишком рано после кормления, слишком часто кормите, слишком большой размер КО, слишком высокая или низкая температура, дисбактериоз либо содержите нескольких животных вместе на ограниченной площади. Если вы сделали ошибку в чем-то один раз, или даже дважды, то еще есть шанс исправить ее и вытянуть змею. Но помните, что с каждым новым срыгом количество желудочной кислоты уменьшается, сильнее нарушается водно-электролитный баланс и в конечном итоге это приводит к смерти. Вот почему самое важное - не допустить повторного срыга.

Первый месяц или даже два (!!!) после срыга являются критическими. Ни в коем случае не кормите змею минимум 7-8 дней после последнего срыгивания и ни в коем случае не берите ее в руки - стресс только усугубит ее состояние. Затем возьмите самого маленького новорожденного мышонка (лучше замороженного, но можно и свежеубитого) и разрежьте его пополам, либо отрежьте только голову(это зависит от размера полоза),и предложите змее, а когда она съест это -оставьте ее в покое на неделю(если полоз отказывается - кормите насильно), и ни в коем случае не берите змею в руки. Спустя неделю повторите кормление половинкой мышонка (либо головой).Если полоз переварил нормально, то еще через неделю дайте целого суточного новорожденного мышонка, кожу на нем нужно разрезать либо частично снять. Оставьте змею в покое на неделю. Если срыг повторился-то также подождите после срыга 7-8 дней и возвращайтесь к кормлению половинками мышей(головами).Если же маис переварил целого мышонка успешно - НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не пытайтесь сразу кормить его более крупными кормовыми объектами и не берите его в руки. Это очень серьезно, так как восстанавливается пищеварение крайне медленно. После трех успешных кормлений давайте по самому маленькому новорожденному мышонку (проколотому либо с частично снятой кожей) каждые 5 дней еще 3 раза. После этих 6 кормлений, если пища была переварена без проблем, можно возвращаться к нормальному размеру корма, а также брать в руки, но всегда ждите 3-4 дня после кормления. И никогда не кормите сразу после срыга на любом из этапов - всегда ждите 7-8 дней минимум и заново начинайте давать половинки мышат.

Также следите за температурой. В одном углу температура должна быть от 26 до 31 градуса, в противоположном 21-22 градуса.

При любых бактериальных кишечных проблемах неплохо помогает экстракт семян грейпфрута, который убивает патогенную микрофлору, но при этом его действие намного более мягкое, чем у антибиотиков. Этот препарат считается довольно безопасным ,его нужно развести с водой и попробовать перед тем как давать змее, он не должен быть слишком концентрированным чтобы змея не отказалась его пить.

Также неплохие результаты дает применение пробиотика  Nutri  Bac. Это порошок, который содержит 7 видов бактерий, в норме имеющихся в кишечнике рептилий.

Все эти рекомендации не являются единственно правильными, кто-то получает неплохие результаты чуть изменяя данную формулу, но все вышеописанное - это то, что всегда при точном соблюдении работает у меня и у моих покупателей. Если же вы четко следуете инструкциям, но срыги продолжаются-то это скорее всего признак серьезного заболевания, и вам нужна помощь квалифицированного ветеринара, который , возможно, сможет вам помочь.»

Часть вторая - немного из личного опыта в наших реалиях.

Поскольку большинство продающихся полозов (особенно это касается различных морф) привезены из-за границы (в основном из Германии и Чехии), к ним изначально стоит относиться как к потенциально проблемным змеям. Стресс и переход на наши корма часто осложняется дисбактериозом из-за новой непривычной микрофлоры, может быть также масса менее заметных на первый взгляд причин. Поэтому купив нового маиса - особенно шнурка - не пытайтесь кормить его сразу крупным кормовым объектом, даже если вам кажется что он вполне осилит бархатного мышонка (на форумах часто, к сожалению ,выкладывают фото с комментариями - посмотрите, мой шнурок три часа возился с бегунком и таки натянулся на него ,и потом ответы в стиле- это же маиска,она гвозди сварит . О последствиях пишут редко, и хотя я не отрицаю того факта что есть действительно полозы которые в состоянии переварить все что угодно - они попадаются не так часто как неспособные переваривать слишком крупный КО, более того, среди морфных маисов таких не попадалось (ну разве что самые простые морфы типа анери и альбино, и то по-разному). Но как обстоят дела с пищеварением у вашего нового маиса вы знать не можете, поэтому свежеприехавшему полозу дайте самую маленькую новорожденную мышь(если это мелкий полоз, если год и старше-то бархатного, опушенка, бегунка, среднюю мышь вместо взрослой и так далее - зависит от размера змеи).
Крайне желательно давать разморозку - в ней нет ненужной патогенной микрофлоры, присутствующей в живых мышах, что облегчит вашей новой змее переход на ваши корма. Перед скармливанием разорвите кожу кормового объекта на спине либо частично ее снимите. Если корм переварен нормально, то в следующий раз также давайте минимальный КО и также разорвите,2-3 нормальных кормления подобным образом и можно дать целого мышонка, если варит хорошо - то постепенно увеличивайте размер КО до необходимого либо давайте несколько более мелких объектов. Если первое кормление было успешным, то следующее повторите дней через 5, полозы в таком возрасте должны питаться довольно часто, мелкие объекты в норме перевариваются быстро поэтому нет необходимости ждать неделю, затем, если все в порядке несколько кормлений подряд, молодь можно кормить и чаще - раз в 4 примерно дня, но тут все индивидуально. Ни в коем случае не стоит устраивать слишком долгие перерывы между кормежками, у небольшого шнурка не так много ресурсов для поддержания жизни, если маленький маис начнет худеть - он уже не справится с перевариванием нормального для его возраста размера КО.

Часто бывает что в наличии нет нужного размера корма, и 4-6 дневные мышата уже крупноваты. В этом случае просто снимите по максимуму кожу с тела и головы и отрежьте лапки, это существенно уменьшит размер КО. Большинство самостоятельно питающихся полозов берут такую расчлененку даже лучше чем целых мышат из-за более сильного запаха.

Содержите каждую змею индивидуально, это важно. Групповое содержание заканчивается стрессами и прочими проблемами во многих случаях, если вам дороги ваши маисы - рассадите их по одному (кстати одиночное содержание-норма у американских заводчиков, та же Кэти Лав пишет что именно раздельное содержание с рождения позволяет избежать очень многих проблем со здоровьем).

Также еще одна довольно распространенная ошибка - слишком маленькие контейнеры. Да, молодой маис может жить чуть ли не в 0.5-литровом объеме, но создать нормальный градиент температур в нём не получится, минимальный объем садка на одного -2 литра и больше. У змеи всегда должна быть возможность уйти в холодный угол, и этот холодный угол с температурой 21-22 градуса должен быть в каждом садке. Вентиляция также должна быть очень хорошей. Если в вашем контейнере постоянно фон 27 градусов или около того - срыги обеспечены.С другой стороны, приобретая полозов сложных комбинированных морф, либо морф простых но изначально нежных(в первую очередь - это ЛЮБЫЕ Lavender и Lava),поначалу всегда оставляйте на ночь небольшой обогрев(проще всего купить терморегулятор и на ночь выставлять температуру 26 например градусов в теплом углу) .Это также поможет предотвратить срыгивание корма у проблемных и нежных змей (повторюсь - практически ВСЕ комбинированные морфы которые только недавно стали появляться в России к таковым относятся). Затем ,после нескольких удачных кормлений вы сможете понять, какие параметры можно скорректировать, а какие вообще не актуальны для вашей конкретной змеи.

Всегда помните, что среди молодняка различных морф всегда есть довольно высокий процент отхода, поэтому, не смотря на то что действительно есть «дубовые» змеи, надеяться на то что ваши новоприбывшие окажутся именно такими - не стоит.

Также желательно покупать более взрослых полозов, но к сожалению, выбор бывает не всегда, особенно когда речь идет о конкретной морфе.

Надеюсь, эти советы помогут вам минимизировать проблемы у ваших маисовых полозов и вырастить здоровых змей. Удачи =))

Наталья Копягина
 

PostHeaderIcon FAG по маисовым полозам.

Здесь собраны самые популярные вопросы по маисовым полозам и ответы на них.
Постепенно тема будет пополняться.


1. На каком субстрате лучше всего держать маисового полоза? – салфетки, кокосовые чипсы, крупная деревянная стружка (№5) и сфагнум очень хорошо подходят в качестве субстрата, а вот мелкий грунт типа кокосовой крошки лучше не использовать.
2. Какая температура должна быть в жилище маисового полоза? – нужно обеспечить фоновую температуру в пределах 24-26 градусов, и точку прогрева, в которой температура будет до 32 градусов тепла, при этом не желательно падение ночной температуры ниже 22 градусов.
3. Как часто кормить маисового полоза? – это зависит от возраста змеи и размера кормового объекта, маленьких маисовых полозов кормят голышами мышей – 1 голыша на каждые 5-7 дней, потом постепенно переводят на более крупный корм: бархатных мышат, опушенных, бегунков и взрослых. Соответственно: с возрастом и постепенным увеличением кормового объекта, змею нужно кормить реже: сначала каждые 7-10 дней, потом 2-3 раза в месяц.
4. Как часто маисовый полоз ходит в туалет? – это зависит от размера кормового объекта и температуры, чем выше температура и меньше кормовой объект – тем быстрее он переваривается. В идеале – если температура держится в пределах нормы, а кормовой объект соответствует размеру змеи – полоз ходит в туалет уже на 3-4 день после еды, но после этого спустя 2-3 дня он может сходить в туалет повторно. Змеи, которые едят пушистых мышей и цыплят – в последнюю очередь ходят в туалет остатками шерсти и перьев, так как всё это не переваривается.
5. Как часто маисовый полоз линяет? – зависит от температуры, интенсивности кормления и возраста змеи. Маленькие полозы линяют чаще, чем взрослые, в среднем раз в месяц. Соответственно – чем взрослее змея, тем реже она линяет.
6. У полоза были мутные глаза, потом он снова стал ярким, но нигде нет сброшенной шкурки, почему? – потому что перед самым процессом линьки у змей шкура становится тонкой, и эффект белых глаз проходит. Если полоз снова стал ярким – то в течение нескольких дней он полиняет. Желательно обеспечить его достаточной влажностью в эти моменты, чтобы кожа сошла полностью.
7. Что такое влажная камера? И для чего она нужна? – влажная камера, это любая пластиковая ёмкость с отверстием для входа змеи, наполненная влагоудерживающим субстратом (например, мхом сфагнумом). Влажная камера нужна змеям в период линьки.
8. Что делать, если маисовый полоз срыгнул? – по возможности, нужно сдать срыг/кал/мочу на анализ, далее: змею не стоит кормить в течение двух недель, и потом дать кормовой объект меньшего размера, предварительно с разрезами или со снятой кожей. Если срыг повторится – лучше всего обратиться к специалистам.
9. Нужно ли купать маисового полоза? Почему он боится плавать в ванной? – маисового полоза специально купать не нужно. В террариуме должна всегда находиться ёмкость с водой, в которую полоз может залезть, если захочет купаться. Оказавшись в воде – тем более, в глубокой ванне, полоз испытывает большой стресс, так как вода – это не его стихия. При купании змеи будут пытаться в панике выбраться наружу, и это совершенно не доставит им никакого удовольствия. Но если ваш полоз измазался (что бывает довольно часто) и плохо пахнет – можно взять его на руку и помыть под несильной струёй тёплой воды. – такая процедура будет более безопасной и приятной для змеи.
10. Сколько раз в день опрыскивать террариум с маисовым полозом? – в природе полозы занимают довольно обширный ареал – от скалистой местности до полей и лесов, и они довольно редко оказываются в условиях повышенной влажности. Поэтому, опрыскивать жилище постоянно не стоит, достаточно иметь большую ёмкость с водой и камеру влажности на время линьки. Хотя летом, когда в некоторых квартирах воздух может нагреваться и становиться сухим – можно и побрызгать чуть-чуть, главное, чтобы в течение суток влага полностью испарялась.
11. Можно ли содержать маисовых полозов группами? – это довольно частый вопрос, на который нельзя дать единственно правильный ответ. Дело в том, что было полно случаев, когда маисовые полозы съедали друг друга: случайно (если их кормили в одной ёмкости и двое схватили один и тот же кормовой объект) и специально, когда голодные змеи поедали друг друга. Так же, если полозы содержатся группой, и один из них срыгнёт – очень тяжело понять, кто из них это сделал. А ещё было так, что один из полозов срыгнул, а другой съел его срыг и тоже срыгнул впоследствии. Это печальные случаи, которые имеют место быть. Но есть и множество других, когда люди с рождения держат змей вместе (чаще всего однополые группы), и всё хорошо. Поэтому, тут каждый кипер выбирает для себя, что ему удобнее. Но я выбираю то, что лучше змеям, и у меня каждая сидит в отдельном садке, за исключением сезона размножения.
12. Какой террариум нужен маисовому полозу? – вообще, маисовые полозы очень компактные змеи, и для содержания одной особи подойдёт террариум или садок 40 см в ширину, 60 в длину и любой высоты (от 20 см). Но нужно учитывать то, что маленьких змей нельзя сажать сразу в большой объём, так как это может привести к стрессу и отказу от корма. В среднем жилище маисовым полозам нужно менять 3 раза в жизни – маленькую ёмкость – на ёмкость побольше – и потом на взрослый объём.
13. Какой обогрев использовать и нужен ли свет? – для змей наличие источника света не так принципиально, особенно, если они находятся в прозрачных террариумах или садках – днём для змей всё равно будет светло. Поэтому – маисовых полозов можно обогревать как лампой, так и термо-шнуром или ковриком. Желательно, чтобы вся электроника находилась вне террариума или садка. А лампы, установленные внутри – лучше всего закрыть от змеи сеткой, во избежание несчастных случаев.
14. Почему маленький маисовый полоз агрессивно себя ведёт и кусается? – такое поведение связано с тем, что маленькие змеи чувствуют себя в опасности. Если маленький полоз агрессивно себя ведёт – лучше обеспечить его покоем и уютным укрытием. Со временем он привыкнет к своему жилищу, разным запахам, и перестанет бояться и кусаться.
15. Чем кормить маисовых полозов? – в природе эти змеи питаются всем, что может попасться: мышами, крысятами, ящерицами, яйцами и мелкими птицами. Так что – вполне возможно разнообразить рацион своего полоза, чередуя кормовые объекты, можно так же изредка давать перепелиные и другие яйца (например, яйца амадин). Если хотите побаловать свою змею ящерицей, то особи, выловленные в природе, для этого не годятся – так как могут быть носителями разных инфекций и паразитов.
16. Почему полоз не ест? – это очень сложный вопрос, так как одного единственного ответа на него не существует. Змея может не есть потому что: стресс, не голодна, готовится к линьке, что-то не так в условиях содержания, беременна, в гоне, кормовой объект пахнет чем-то другим, из личных предпочтений и из-за болезни. Если маисовый полоз в хорошей форме и упитан – то он без проблем может прожить без еды 2-3 месяца (взрослая особь), малыши могут без последствий голодать месяц или чуть больше.
17.  Какие есть способы заставить змею кушать? – попробовать дать живой кормовой объект, или что-то другое (например, хомячка), не кормить месяц и предложить еду после голодовки, или сдать анализы и посмотреть – всё ли в порядке со змеёй. Но бывает и так, что здоровая и нормальная внешне змея не ест с самого рождения – тогда прибегают к принудительному кормлению. Это довольно сложный процесс, к которому прибегают только в самых КРАЙНИХ случаях!
18. Как можно узнать возраст змеи? – этот вопрос тоже спорный, никто наверняка не сможет по внешности определить возраст маисового полоза, если он не совсем старый и дряхлый. Поэтому, нужно интересоваться возрастом у заводчиков и продавцов. Но и это не всегда помогает. Так как продавец может не знать возраст змеи, а заводчик может обмануть и продать затянутую особь, которая питалась принудительно, как новорожденного или молодого полоза.
19. От чего зависит размер маисового полоза? Какой должна быть змея в определенном возрасте? – размер зависит от частоты кормления, условий содержания, размера кормового объекта и состояния здоровья. В среднем длина взрослого маисового полоза где-то 150 см, но бывают и исключения: карлики (до метра или чуть больше метра) и гиганты (до двух метров). Поэтому, сказать какого размера змея должна быть в определённом возрасте – невозможно.
20. Как узнать пол змеи? – если нужно наверняка, есть два способа: зондирование и выдавливание. При зондировании – в половое отверстие вставляется зонд (по направлению хвоста), а при выдавливании из хвоста выдавливают половые органы. Но даже эти оба способа не могут дать сто процентной гарантии. У зарубежных коллег даже есть такая поговорка: нельзя наверняка узнать пол змеи, пока она не родит.
21. Нужна ли маисовым полозам спячка? – если вы не собираетесь размножать своих полозов, то и спячку устраивать так же необязательно. Так как это довольно сложный процесс, и если провести его неправильно – змея может заболеть или даже умереть.
22. Могут ли полозы спариваться без спячки? И приведёт ли это к потомству? – да, маисовые полозы спариваются и без спячки. И такие спаривания продуктивны.
23. Как узнать: беременна змея или нет? – если вы застали момент спаривания, то можно ожидать беременность самки. Но точно сказать – беременна она или нет, можно только перед началом самой кладки, когда яйца опускаются к хвосту и очень хорошо видны. А так – поведение беременных самок может быть самым разным: от агрессии и отказа от еды, до самого обычного поведения, с нормальным питанием и линькой.
24. Кусаются ли маисовые полозы? – да, кусаются, как и все змеи. Не смотря на то, что они ядовитые, у них есть зубы. Так что – укусить может, иногда даже больно.
25. Различаются ли самки и самцы по характеру или размеру? – точно об этом никто не может сказать, бытует мнение, что самки более агрессивны (особенно во время беременности), но статистики никакой нет, поэтому – утверждать что-то невозможно. Так же и с размером: бывают огромные самки и маленькие самцы, и бывает наоборот. Всё сугубо индивидуально.
26. Не опасно использовать термоковрики и шнуры, если полоз содержится в контейнере? Он от этого не расплавится? – не расплавится, температура шнура слишком мала, чтобы расплавить пластик, обычно шнур нагревается до 35 градусов тепла.
27. Нужна ли маисовому полозу УФ лампа? – нет, маисовые полозы и без ультрафиолета живут неплохо. Но если хотите – летом можно выносить их на прогулку под солнце.
28. Что делать, если маисовый полоз сбежал? – нужно максимально ограничить ему передвижение, чтобы он не выполз за пределы комнаты или квартиры и тщательно обыскать всю площадь, на которой он мог потеряться. Никакие способы типа: расставить плошки с водой, оставить мышь и т.д. – могут не помочь, особенно, если дело касается шнурков. Как вариант – можно разложить шуршащие пакеты по комнате и ночью прислушиваться к звукам в темноте. Но самый хороший совет: не делать так, чтобы полоз сбегал, всегда закрывать террариум и сделать так, чтобы его нельзя было открыть с внутренней стороны.
29. Маис ходит в туалет жидко, как птицы – это нормально? Что делать? – стул у маиса и должен быть жидковатым, в этом и есть их «изюминка». Главное, чтобы не пахло желчью, и не было слизистых зелёных выделений.
30. Можно ли украсить жилище маисового полоза растениями? И какими? – можно, то оно конечно да, но вот нужно ли? Маисовые полозы очень деятельные по своей натуре, они роют и лазают – и велика вероятность того, что растения будут раскопаны и поломаны, а так же – испачканы в фекалиях. А ещё – из-за того, что полозы ходят в туалет довольно-таки часто,  растения и лишние декорации в террариуме будут мешать уборке.
31. Какую морфу лучше подобрать моему полозу, чтобы родились интересные детки? – на этот вопрос отлично и с картинками отвечает калькулятор генетики маисового полоза: http://www.reptilecalculator.com/corn-snake-morph-calculator/ да и вообще: генетика маисового полоза – это одна из причин, почему люди заводят именно этих змей. Так что – не бойтесь узнавать новое, генетика – это не так сложно, но очень интересно и захватывающе!

Обновлено (25.02.2014 22:07)

 

PostHeaderIcon Не просто "маисы". Комплекс Pantherophis guttatus

Когда-то P. guttatus, P. emoryii и P. slowinsky рассматривались как один вид P. Guttatus (ранее Elaphe guttata), теперь же принято их различать.

Прежде всего, не будем забывать, что виды по большей части обособлены или сгруппированы в зависимости не только от анатомических признаков, но так же и в соответствии с критериями, основанными на генетике, что можно увидеть в исследованиях Burbrink и Utiger. На виды и подвиды животных делит генотип, и отличия, которые на первый взгляд кажутся очевидными (как например между E. guttata guttata и  E. guttata rosacea), на самом деле иногда не имеют под собой никакой генетической подоплеки. Таким образом, можно использовать разные критерии для дифференциации видов, в зависимости от конкретного случая. С развитием генетики становится всё сложнее, а иногда и практически невозможно уверенно разделять животных на виды и подвиды только по внешним признакам.

Кроме E. g. emoryi, существовало 4 подвида E. guttata: Elaphe g. rosacea, E. g. meahllmorum, E. g. intermontana и E. g. guttata.
E. g. meahllmorum и E. g. intermontana теперь принадлежат к P. emoryi, тогда как бывший подвид rosacea вошел в монотипичный вид  P. guttatus. Но эта классификация не является общепринятой.

Pantherophis guttatus (L. 1748) (Маисовый полоз, Corn Snake, Red Rat Snake)

Этот вид распространен к востоку от Миссисипи, где преобладает умеренный и умеренно-жаркий климат. Встречается повсеместно в лесных районах, в полях, болотах, на фермах. Его типичный окрас хорошо известен - основной цвет бледно-желтый, иногда оранжевый, спину пересекают кирпично-красные пятна с черным контуром.

Подробнее...

 

PostHeaderIcon Dendrobates leucomelas (Steindachner, 1864). Священный древолаз. Описание, условия содержания.



Эта лягушка, с которой часто начинают знакомство начинающие любители содержания древолазов. Не то, чтобы она была менее требовательна, чем другие виды дендробатид. В целом все дендробатиды предъявляют сравнительно ровные требования для содержания в неволе, при соблюдении которых даже новичку легко достичь успеха. В этой статье собрано краткое описание условий содержания этого вида, чтобы любителям, подвергшимся искусу завести себе этих ярких животных, легче было принять решение отдаться этому чувству и подготовиться теоретически для содержания этих симпатяг.


Распространение в природе: Венесуэла, Гайана , Бразилия, юго-западная часть Колумбии.




Среда обитания: Dendrobates leucomelas в основном населяет дождевые леса, а также лесистые участки холмов, леса островов. Иногда эти лягушки встречаются в более сухих областях с ярко выраженным сухим периодом в январе и феврале, когда лягушки сравнительно неактивны, и можно обнаружить множество лягушек под поваленными крупными стволами деревьев и в других укрытиях, где локально сохраняется сравнительно высокая влажность. В среде своего обитания лягушка известна как sapito minero, и существует поверье, что наличие этих лягушек может указывать на содержание золота. Среди индейцев племени Makiritare данный вид является священным, что не мешает индейцам использовать яд этих лягушек для своих стрел. У населения Ye kwana данной лягушке отведено заметное место в мифологии и искусстве.

Обновлено (22.07.2013 11:05)

Подробнее...