Реклама


По вопросам размещения рекламы на форуме и сайте обращаться на почту: ira@luk-studio.ru
Мы Вконтакте
Карта посетителей

PostHeaderIcon Ящерицы

PostHeaderIcon Варианты окраса игуан (перевод статьи Мелиссы Каплан)

Зеленая игуана

Варианты окраса игуан

Цветовые вариации, нормальные изменения и перемены в результате стресса
©1997, 2001 Melissa Kaplan http://www.anapsid.org/iguana/skincolor.html перевод мой.


Зеленая игуана (Iguana iguana) потому так и называется, что за немногими исключениями (аномально окрашенные или имеющие индивидуальный рисунок особи нормальных популяций), что они зеленые.


Зеленый может быть насыщенным и темным или бледным и с разнообразными оттенками, иметь разное количество голубого цвета, может иметь выраженный или едва заметный рисунок... но все игуаны преимущественно зеленого цвета.

Как правило, вы не увидите никаких цветовых вариаций (кроме коричневого) до тех пор, пока игуана не достигнет половой зрелости. Новорожденные игуаны ярко зеленые, что позволяет им прятаться в листве. Затем этот окрас начинает бледнеть, проступают полосы или пятна, и рисунок становится очевидным при достижении ими годовалого возраста.

Подробнее...

 

PostHeaderIcon Varanus macraei

Вараны
Синий древесный варан 
(Varanus macraei)
Уход и содержание


Статья и фото — Роберт Джордж Спрэкленд Ph.D.
Автор перевода — Анастасия Белова




Синий варан (Varanus macraei) — длинный, обладающий продолговатым телом и цепким, отлично приспособленным для хватания хвостом, составляющим примерно две трети всей длины варана. Пальцы на лапах длинные, стройные и широко расставлены, каждый оканчивается длинным острым когтем. Шея у варана довольно длинная, но не длиннее черепа. Затылочные чешуйки на шее мягкие, хвостовые чешуйки имеют вид колец на хвосте. Тело слегка приплюснутое, преимущественно черное или темно-серое, по всему телу расположены бирюзовые пятна, напоминающие «павлиний глаз». На хвосте есть сине-серые полосы. Живот обычно сероватый или бледно-голубой, иногда с темно-серым крапом. Язык розоватый.



Самцы обычно больше самок, и отличить их можно по относительно различающейся форме височной области и в некоторых случаях по небольшим выпуклостям в районе клоаки, которые присутствуют у самцов. Взрослый самец может достигать максимальной длины 105см, самки обычно на 10см короче, и, обладая такими размерами, Синие вараны являются самым большим видом всего комплекса V. prasinus — группы очень похожих, родственных видов, которые явлюятся более близкими друг к другу, чем любые иные представители рода. Этот варан, пожалуй, населяет наиболее ограниченный по территории ареал и относится к острову Батанта, северо-западу полуострова Чендравасих провинции Ириан-Джая, Индонезийской Новой Гвинеи.



Называемый также Голубым вараном, Varanus macraei является дневным вараном и считается полностью древесным. Их острые когти позволяют им отлично удерживаться на ветвях и любых грубых поверхностях, поэтому карабкаться по деревьям для них является элементарной задачей. Передвигаясь между веток, они активно пользуются хвостом, который также помогает хвататься за них, наподобие хвоста у хамелеонов. В отличие от хамелеонов, однако, Макреи могут быстро захватывать хвостом любую поверхность и так же быстро разматывать кольца хвоста, если ситуация требует использования хвоста как средства защиты. Эти вараны достаточно пугливые и предпочитают спасаться от потенциальных врагов бегством вверх по дереву, иногда забирясь внутрь расщелин в коре деревьев, тем самым практически не позволяя хищнику себя достать, почти как белки. Синие вараны обитают в тропических лесах, где дневные температуры могут колебаться в диапазоне 28–38оС и могут падать на 2–4 градуса вечером. Влажность Влажность в сухой сезон — 65%, во влажный может доходить до 100%. О питании Синего варана в природе почти ничего неизвестно, однако, если сравнить его с другими представителями группы, можно сделать определенные выводы. Вероятно, варан питается все теми же насекомыми, как палочники, кузнечики, саранча, сверчки, мотыльки, жуки, а также мелкими ящерицами, яйцами и изредка даже некоторыми видами ягод.




Особенности систематики древесных варанов


Всего примерно десяток лет назад к группе древесных варанов относили только пять видов: Varanus prasinus, V. beccarii, V. bogerti, V. keithhornei и V. telenesetes. В начале 2000-ых годов это число возросло в связи с открытием и описанием V. macraei, V. boehmei, и V. reisingeri. Поскольку вараны очень похожи, различить и выделить их в разные виды было нелегко. Некоторые особи Изумрудного варана V. prasinus имеют немного желтой пигментации на теле и иногда имеют бледно-голубой оттенок. К Varanus reisingeri хорошо подходит описание «выглядит как V. prasinus без голубого пигмента». Не производилось полномасштабных исследований в области естественной истории любых древесных варанов, однако, существует немалый пласт информации по Изумрудному варану (V. prasinus) и Черному варану (V. beccarii), поскольку эти два вида успешно содержатся и разводятся в террариумах более чем два десятка лет. В результате, опираясь на эту информацию, некоторые террариумисты, герпетологи и как минимум два зоопарка на сегодняшний день преуспели не только в содержании, но и в разведении Синих варанов (V. macraei).



Тонкости и сложности в содержании


Если вам повезло настолько, что удалось получить бридную группу Синих варанов, будьте готовы к тому, что потребуется создать для них самые приемлемые условия, не пропустив ни одного нюанса. Как и черные вараны Беккари, Синие вараны очень пугливые и осторожные, и будучи только что посаженными в новый террариум, могут первое время быть гиперактивными, кидаясь на стенки и забираясь вверх по ним при малейшей по их мнению опасности. Существует несколько вариантов обезопасить варанов от получения травм.

Во-первых, убедитесь, что размер террариума соответствует норме. Разумеется, чем он больше тем лучше, но минимальный размер 180х180см при 90см высоты.

Во-вторых, используйте что-нибудь наподобие фона для террариума, чтобы ограничить обзор варанов на окружающую среду. Сделайте односторонне-видимое стекло или покройте уже имеющееся стекло тонированной или мутноватой пленкой. Эти варианты предпочтительнее, чем просто закрывать стекло тканью или картоном, т.к. в случае пленки кипер имеет возможность наблюдать за происходящим в террариуме.



В-третьих, обязательно установите несколько видов укрытий, достаточных по размеру, чтобы варан чувствовал себя в безопасности. Если вы используете полые стволы деревьев, убедитесь, что в них варан может полнгстью спрятаться и повернуться при необходимости. Различные укрытия не только позволят варанам чувствовать себя защищенными, но и будут использоваться в качестве мест для откладывания самкой яиц в случае размножения.

В террариуме должна быть хотя бы одна широкая и длинная коряга или ствол дерева и несколько веток меньшего размера в других местах. Поскольку Синие вараны ведут древесный образ жизни, наиболее комфортно они будут себя чувствовать в террариуме, имитирующем естественную среду обитания.



В качестве субстрата можно использовать чистую землю или микс земли с песком. Также можно насыпать древесную кору, но если вы хотите заниматься разведением, все равно понадобится камера с землей примерно 30см в глубину.
Большая купалка обязательно должна быть доступной всегда. Вараны с удовольствием пьют воду из такой емкости, а также отмокают там целиком (особенно в период линьки). Также сей предмет помогает в поддержании нужного уровня влажности. Если вы хотите максимально имитировать естественные условия в террариуме, обильно опрыскивайте его в дневное время 3-4 месяца; не опрыскивайте вообще в течение 3 месяцев сухого сезона; одно-два опрыскиваний в неделю в промежутке между этими сезонами.

Вентиляция — необходимый фактор, предотвращающий застаивание воздуха, а также помогающий не допустить появления плесени и грибка у животных. Верхнюю крышку террариума лучше делать цельной, а вентиляцию разместить в верхней части одной боковой стенки и в нижней части противоположной. Такой способ вентиляции позволит воздуху циркулировать внутри террариума, но не будет способствовать лишнему испарению влаги и понижению температур.




Освещение и обогрев


Все древесные вараны довольно легко заболевают, если температуры падают ниже определенного минимума. Температура в террариуме должна быть примерно 28–38 градусов с температурой в точке баскинга, примерно равной 40-42 градусам. Точка баскинга должна освещаться непосредственно лампочкой и создавать пятно света, а в остальных частях террариума предпочтительно делать свет неярким, разбавляя его декорациями (растения, листья, ветки), т.о. террариум будет обогреваться, но в нем будет достаточно тени. Световой день может варьироваться от 10 до 13 часов.



Желательно оборудовать террариум ультрафиолетовой лампой для лучшего усвоения кальция и витамина D3.
Общение с вараном
Постоянно помните, что когти у этих варанов очень острые. Даже особи, привыкшие к рукам достаточно, чтобы их можно было брать и они при этом оставались бы спокойными, все равно могут прилично оцарапать кожу человека. По этой причине лучше использовать перчатки и одежду с длинными рукавами во время общения с вараном.


Кормление


Конечно, в неволе трудно предоставить варанам такой же по насыщенности и разнообразию рацион, который они имеют в природе. Сверчки — отличный корм для варанов, в естественной среде обитания вараны поглощают его в больших количествах. Тараканы, кузнечики и другие соразмерные насекомые также хорошо идут в дело. Убедитесь, что все кормовые насекомые предварительно питались свежей зеленью хотя бы за день до скармливания варанам. Обваливайте кормовых насекомых в кальцие. Эти вараны довольно активные, пища требуется ежедневно. Некоторые киперы также успешно давали варанам мелких мышат. Это не совсем часть естественного рациона, но мыши содержат хороший набор витаминов и минералов, особенно кальция, полезного для Синих варанов.






Разведение


По-прежнему никому не удается стабильно разводить Синих варанов, но несколько случаев успешного разведения все-таки было. В идеале самок и самцов лучше держать отдельно до непосредственно периода размножения — в этот момент самку можно подсадить в террариум к самцу. Если самка готова к спариванию, она, скорее всего, отнесется к ухаживаниям самца положительно. Оба могут проводить время, греясь в одной зоне террариума, предварительно привыкая друг к другу, а могут начать спариваться сразу же. Во время беременности самки становятся более активными, им требуется больше пищи. Необходимо предлагать им насекомых ежедневно. Они также могут проводить в точке баскинга больше времени, чем обычно.



Как и большинство стройных варанов, беременность самки обычно невозможно определить внешне до непосредственно момента незадолго до кладки.

Оборудуйте террариум укрытиями, которые самка может использовать для того, чтобы отложить яйца. Эти укрытия можно крепить к стенкам террариума, но так, чтобы вараны могли легко туда попасть. Если есть возможность сделать так, чтобы у вас был доступ к укрытию снаружи террариума — было бы очень удобно. Внутри укрытия можно использовать землю, вермикулит, листья, суглинистый песок или сфагнум, словом, все, что может хорошо держать влагу. Грунт должен быть лишь слегка влажным, не мокрым. Самка откладывает яйца в течение 3-5 недель после спаривания, в кладке обычно 3-6 яиц.



Осторожно выньте яйца из укрытия и инкубируйте при температуре 29–30 градусов на грунте, похожем по свойствам на тот, что вы используете в укрытии. Вараны вылупляются из яиц примерно через 150 дней.




Прочая информация


На сегодняшний день разведенных в неволе Синих варанов крайне мало. Таким образом, большинство животных, содержащихся в террариумах, — природные особи, которые могут являться носителями болезней, паразитов и пр. Новоприобретенных варанов следует держать в карантинных условиях некоторое время, чтобы понять, есть ли у них какие-либо проблемы со здоровьем. Пара Синих варанов может стоить приблизительно $2,000 или больше, поэтому исключительно разумный шаг — потратить время на посещение ветеринара-герпетолога и обследование животных.




Литература


Eidenmüller, B. 2003. Warane lebensweise, pflege, zucht. Herpeton, 2003: 86. 

Dedlmar, A. 2007. “Haltung, Pflege und Nachtzucht von Varanus macraei.” Reptilia, 63 12(1): 39-41. 

Jacobs, H.J. 2002. “Erstnachzucht von Varanus macraei.” Herpetofauna 24(141): 29-33. 

Mendyk, R. 2007. Dizygotic twinning in the blue tree monitor, Varanus macraei. 
Biawak. 1(1): 26-28. 

Moldovan, D. 2008. Haltung und Zucht von Varanus (Euprepiosaurus) macraei Bohme & Jacobs, 2001. Sauria 30(4): 5-10.

Ziegler, T, M. Strauch, T. Pes, J. Konas, T. Jirasek, N. Rütz, J. Oberreuter, and S. Holst. 2009. 

First Captive Breeding of the Blue-Spotted Tree Monitor Varanus macraei Bohme & Jacobs, 2001 at the Plzen and Cologne Zoos. Biawak 3(4): 122-133.


 

PostHeaderIcon Жемчужная ящерица

Другие ящерицы
Немного о Жемчужных ящерицах.

Описание.

Самцы: до 70 см
Самки: до 45 см

Жемчужная ящерица является самой большой на территории Европы. Свое название она получила за красивые, ярко-голубые пятна на теле. Верхняя часть тела серо-зеленая, с разбросанным черным узором на спине. Тело крепкое, 2/3 длины тела составляет хвост.

Самцы больше самок и массивнее, голова также больше, чем у самок, окрас ярче. Ювенилы менее яркие, имеют желто-зеленый окрас с большим количеством светлых пятнышек с темной окантовкой. Обычно самцы достигают 70см, но могут вырастать больше, вплоть до 90см с хвостом.

Известно 4 подвида Жемчужных ящериц, все очень отличаются друг от друга размером, цветом и зубами: Timon lepidus ibericus, Timon lepidus lepidus, Timon lepidus nevadensis и Timon lepidus oteroorum. Особи, обитающие на более Северных территориях, обычно меньше по размеру, чем Южные ящерицы.


Обитание:
Встречается в Испании и Португалии, иногда небольшие популяции можно встретить в Юго-восточной Франции и Северо-западной Италии. Также обитают на Средиземноморских и Атлантических островах.

Среда:
Населяет открытые, засушливые территории, сосновые и дубовые лесные районы, оливковые плантации, луга, виноградные угодья и сухие поля. Кусты, камни и кроличьи норы часто используются как укрытия.

Несмотря на то, что ящерицы в основном предпочитают сухие, жаркие места с малым количеством растительности, в некоторых случаях они могут населять прохладные, влажные местности. Может жить как на высоте уровня моря, так и на 2,000м (Пиренеи).

Биология:
Сезон размножения — поздняя весна и раннее лето. Вид яйцекладущий, самки откладывают 5–22 яйца, обычно в начале Июня. Мальки вылупляются в начале Сентября вплоть до середины Октября.
Активный, в основном наземный хищник. Охотится на открытых, просторных местностях. Основная часть рациона — насекомые, иногда улитки и мелкие позвоночные, а также дикие ягоды в летнее время. Иногда способны забираться на деревья в поисках птичьих гнезд и яиц.
Проводят много времени, прогреваясь на камнях, обычно неподалеку от укрытий.

Активны днем, период наивысшей сезонной активности — с Апреля по Сентябрь, спячка длится с Ноября до позднего Февраля на Юге ареала. В более холодных областях спячка начинается двумя неделями ранее и заканчивается в конце Марта. Ящерицы часто используют кроличьи норы, дупла деревьев и другие норы в зимний период.

Угроза:
Наибольшая угроза для популяции — уничтожение мест обитания. Также серьезной проблемой является загрязнение земель пестицидами, ядами, лесные пожары.

Также в этих местах исчезают кролики, поэтому доступных для ящериц нор становится меньше. Помимо прочего, из-за их исчезновения ящерицы становятся пищей для хищников, которые ранее питались грызунами. Ящериц также в большом количестве убивают местные охотники и фермеры, т.к. верят, что они виноваты в исчезновении популяции кроликов и нападении на пчелиные хозяйства.

Ящериц часто употребляют в пищу, что тоже причиняет существенный ущерб популяции.


Сохранение:
В некоторых областях устанавливают искусственные укрытия, чтобы компенсировать отсутствие нор, выкапываемых грызунами. Работники лесов и волонтеры также помогают бороться с лесными пожарами. На сегодняшний день некоторые популяции Жемчужной ящерицы исчезли из ряда прошлых областей, но в основном они живут без существенной угрозы уничтожения.

Жемчужная ящерица включена во II Приложение Бернской Конвенции, которая занимается защитой флоры и фауны в природе. На сегодняшний день исследования показали, что поддерживать популяцию посредством размножения ящериц в неволе сложно, однако накапливаемая информация может помочь в будущем касательно этого вопроса. Поскольку вид довольно большой и весьма выделяющийся, возможно, в будущем она станет неким «знаменем» сохранения Средиземноморской фауны в некоторых местах.

Прочая информация о сохранении вида:
International Reptile Conservation Foundation
http://www.ircf.org/
Amphibian and Reptile Conservation
http://www.arc-trust.org/europe/overseas.php

Библиография:
IUCN Red List (December, 2011)
http://www.iucnredlist.org/
Reptile Database (December, 2011)
http://reptile-database.reptarium.cz/

Roots, C. (2006) Hibernation. Greenwood Press, Connecticut, U.S.A.

Yáñez, F.F. (2007)Thermoregulation and use of microhabitat by Timon lepidus (Daudin, 1802). MSc Thesis, International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation. Enschede, The Netherlands.

Grillet, P., Cheylan, M., Thirion, J.M., Doré, F., Bonnet, X., Dauge, C., Chollet, S. and Marchand, M.A. (2010) Rabbit burrows or artificial refuges are a critical habitat component for the threatened lizard, Timon lepidus (Sauria, Lacertidae). Biodiversity and Conservation, 19: 2039-2051.

Bartlett, R.D. and Bartlett, P. (2008) Lizard Care From A to Z. Barrons Educational Series, New York.

Holman, J.A. (1998) Pleistocene Amphibians and Reptiles in Britain and Europe. Oxford University Press, Oxford.

Salvidio, S., Lamagni, L., Bombi, P. and Bologna, M.A. (2010) Distribution, ecology and conservation status of the ocellated lizard (Timon Lepidus) in Italy (Reptilia, Lacertidae). Italian Journal of Zoology, 71: 125-134.

Mateo, J.A. (2006) Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Españoles. Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid, Spain.

Council of Europe: Bern Convention (December, 2011)
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/104.htm

Информация и фото взяты отсюда.
Lacerta lepida / Timon lepidus


Автор статьи: Zoe Stevens
Автор перевода: Анастасия Белова


О Жемчужной Ящерице

Также известная как Глазчатая, Жемчужная ящерица — самый большой представитель Lacerta. Самцы достигают 60см с хвостом. Цвет тела — ярко-зеленый, на спине замысловатый узор, по бокам голубые пятна, отражающие УФ-лучи. Самцы больше самок и имеют более массивные головы. Жемчужные ящерицы в целом довольно стройные, обладают длинным хвостом, лапами и пальцами. Они встречаются в природе Испании, Португалии и Франции, с Северной Америке многие разводят их в неволе.
В природе встречаются в засушливых, каменистых местностях с открытыми пространствами.



Приобретение Жемчужной ящерицы

Поскольку экспорт ящериц находится под жестким контролем, те немногие ящерицы, что вы найдете в продаже, скорее всего будут разведены в неволе. Обязательно смотрите, чтобы у ящерицы были чистые, не мутные глаза, здоровые, длинные пальцы, чистые ноздри и розовая полость рта. Как правило, ящерицы открывают пасть, если приложить палец к их морде сбоку. У многих могут быть сломаны хвосты, поэтому обращайте на это внимание, однако, помните, что в некоторых случаях хвосты успешно восстанавливаются, при условии, что будущие линьки проходят нормально.

В маленьком возрасте отличить самцов от самок довольно сложно, но когда ящерицы взрослеют, разница становится очевидна. Самцы ярче, больше по размеру. У самок зеленый цвет тела менее яркий, приглушенный, однако, узор также четкий. Независимо от пола, ящерицы восхитительны.


Содержание в террариуме

Самцы достигают 60-70 сантиметров, самки обычно на порядок меньше — 40-50см. На одного самца потребуется террариум 120х60х60, самке достаточно будет 90х60х50см. Предпочтительно иметь террариум с дверцами спереди, т.к. если открывать террариум сверху, ящерицы принимают открывающего за угрозу. Ювенилов можно содержать в меньших объемах. Общее правило — ширина террариума должна равняться одной длине ящерицы, а длина двум длинам (с хвостом).

Самцов и самок можно содержать вместе только в случае, если вы занимаетесь разведением. Эти ящерицы могут быть очень агрессивны во время кормления и достаточно опасны в сезон спаривания, поэтому лучше держать их раздельно на протяжении года. Ювенилов также лучше держать по отдельности, т.к. первый ящер, который станет доминирующим самцом, начнет гонять и травмировать остальных сеголеток. Если вы все же содержите нескольких животных, то лучше предоставить им довольно большой террариум.



Субстрат

Жемчужные ящерицы с удовольствием роют субстрат, поэтому 15см грунта для них будет оптимальной высотой. Можно использовать торф с косовой мульчой или песок. Поддерживайте субстрат в слегка влажном состоянии, чтобы ящерицы могли копать норы.


Обогрев, освещение и влажность

Жемчужные ящерицы не требуют очень высоких температур. Половина террариума должна быть теплой, другая половина долна олицетворять прохладную зону. Лучше поддерживать градиент температур от от 24-30 фоновых до 23-33 градусов в точке баскинга. Я рекомендую размещать под точкой прогрева различной высоты декорации, чтобы ящерицы могли выбирать необходимую точку.
Будучи дневными, эти ящерицы нуждаются в УФ-излучении. Я рекомендую использовать лампы «3 в 1», которые совмещают в себе ультрафиолет, тепло и свет. В холодной зоне террариума можно использовать обычную лампу накаливания низкой мощности для  слабых освещения и прогрева. Ночью потребности в источнике тепла нет, однако, в случае, если температура в помещении падает ниже 22 градусов, лучше обеспечивать небольшой подогрев.
Длительность светового дня варьируется в зависимости от времени года, особенно, если вы планируете устраивать ящерицам зимовки и заниматься размножением.
Умеренная влажность рекомендуется. Опрыскивайте субстрат несколько раз в неделю и оборудуйте камеру влажности, положив туда мокрый сфагнум или землю.


Декорации

Жемчужные ящерицы способны лазать по наклонным поверхностям, поэтому, хотя они все же не древесные, могут оценить по достоинству коряги, куски коры и камни. Если вы используете камни, убедитесь, что они не тяжелые или лежат непосредственно на дне, потому что если ящерица  захочет зарыться под камень, то он может упасть и придавить ее.
Я использую пластиковые контейнеры как влажные укрытия. Проделайте отверстие в контейнере, достаточное, чтобы ящерица могла пролезть внутрь, и положите в него влажный мох. Мои животные с удовольствием проводят время в таком укрытии ежедневно, и он очень помогает во время линьки.



Кормление

Пожалуй, самый веселый аспект содержания этих ящериц — кормление! Когда они преодолеют период начальной скромности и скрытности, процесс кормления станет очень забавным. По природе они хищники, едят в основном беспозвоночных: улитки, тараканы, зофобасы, жуки — все это составляет основную часть рациона ящериц. Многие корма можно успешно разводить в домашних условиях. Сверчки и черви также являются отличным и питательным кормом. Небольшие куски вареной курицы можно давать как лакомство наряду с саранчой, кузнечиками и другими насекомыми, которых часто можно найти у себя в саду. Будьте осторожны, не собирайте насекомых там, где земля может обрабатываться пестицидами.

Ящерицы также в небольших количествах едят сладкие фрукты, зрелые и слегка размятые. Клубника, яблоки, бананы, манго и персики оцениваются ящерицами по достоинству.
Обсыпайте всю еду кальцием практически каждое кормление. Периодически используйте витамины или кальций с добавлением D3.


Общение и темперамент

Жемчужные ящерицы могут быть немного скрытными и пугливыми, особенно в период адаптации (это может занять период вплоть до нескольких месяцев) и не очень рекомендуются как питомцы в случае, если вы ищете ящерицу, которая может проводить много времени на руках. Однако, чаще всего они успокаиваются, адаптируются и вполне поддаются приручению, легко сидят на руках. Иногда для приручения их можно «мотивировать» едой. Если вы берете ящерицу на руки, не хватайте ее сверху — подставьте руку под ее тело и возьмите снизу. Если вам нужно поймать ящерицу, можно попробовать набросить на нее ткань и аккуратно взять, но будьте предельно аккуратны — они могут отбрасывать хвосты и рьяно вырываться, но характер у них отходчивый, поэтому стрессам они подвержены не столь сильно. Успокаиваются они обычно при приглушении света.


Зимовка и размножение

Жемчужным ящерицам можно устраивать зимовку и они сами укладываются в спячку при понижении температуры в зимнее время. В это время они продолжают прогреваться в точке баскинга, но едят и двигаются гораздо меньше. Если вы планируете заниматься размножением, то спячку лучше проводить, в прочих случаях это не обязательно, можно держать температуру такую же как и летом.
Спячку следует начинать с постепенного понижения температур до 5-10 градусов и продолжать ее 2-3 месяца. Репродуктивного возраста ящерицы достигают к 2-3 годам. Брачный период обычно длится от одной до четырех недель, и в это время ящерицы могут быть достаточно агрессивны, поэтому убедитесь, что животные на 100% здоровы перед тем как ссаживать их для размножения. Примерно за неделю перед тем как сделать кладку в количестве до 20 яиц (обычно 8-10), самка станет беспокойной, будет постоянно рыть субстрат, может отказываться от еды. Снабдите террариум специальным контейнером для кладки. Взрослые особи могут поедать яйца, поэтому следите внимательно и уберите кладку из террариума как только заметите ее появление. В сезон самки могут делать до трех кладок.

Яйца следует инкубировать в субстрате типа вермикулита (в соотношении с водой 1:1) при температуре 28-30 градусов в течение 90-120 дней. Новорожденные ящерицы обычно имеют длину 6,5см и едят то же самое, что и взрослые, но в меньших объемах.

Ювенил


Тоже ювенил


Жемчужная ящерица у входа в нору


Жемчужная ящерица, греющаяся на камне


Баскинг в естественной среде обитания


Чешуя


Самец (слева) и самка


Портрет


Жемчужная ящерица, забирающаяся на камень


Ящерица в оборонительной позе


Меланист




 

PostHeaderIcon Varanus melinus

Вараны
Желтопятнистый варан


Автор перевода: Анастасия Белова


Varanus melinus —  относительно недавний вид для научного мира. Он был описан Бохме и Зиглером в 1997. У этого варана несколько названий: Молуккский варан, Желтопятнистый варан, Желтый древесный варан. Однако, последнее название, по-видимому, наименее корректно.

Учитывая недавние открытия Varanus yuwonoi и Varanus caerulivirens, Желтопятнистый варан определенно добавляет сложности таксономии Мангровых варанов. Он очень схож с другими представителями рода этой группы. Голова небольшая, узкая, ноздри расположены на конце морды. Шея у варана тонкая, тело стройное. Конечности в меру сильные, каждая лапа оканчивается пятью острыми когтями. Узор на теле варьируется в зависимости от конкретной особи, но обычно в окраске превалирует желтый цвет, что и отражает его название. Желтый цвет прерывается черным в  разной степени, что в конечном счете образует узор, похожий на сетчатый. Голова в большей степени желтая, хвост в полтора раза длиннее, чем длина тела без него, по нему также проходят черно-желтые полосы. Я встречал информацию о том, что зубы у них тупые, но меня кусали такие вараны, и на основе этих укусов я позволю себе не согласиться с авторами таких высказываний.


Данные по локалитетам этих варанов довольно разбросанные. Считается, что они происходят с острова Оби Молуккских островов, но эта информация требует более детального исследования, и покуда точные данные не были опубликованы, принято считать, что это Индинезийский вид.

Данных о разведении этих варанов в неволе на сегодняшний день нет, хотя, у некоторых людей вараны делали кладки, но детеныши из них так и не вылуплялись. Надеюсь, что в будущем это изменится, но пока можно с уверенностью сказать, что все животные, содержащиеся в неволе, это природные особи. Я глубоко убежден, что такое редкое и дорогое животное после приобретения необходимо проверять на наличие паразитов, бактерий и грибков у квалифицированного герпетолога. Однажды, купив трех Мелинусов, одного из них я потерял из-за инфекции, поэтому настаиваю на необходимости проверки варанов сразу, чтобы избежать потерь.



Требования по освещению и обогреву

Обогрев террариума, создающий правильный температурный режим, — важная составляющая при содержании всех варанов без исключения. Можно обогревать террариум керамическими лампами, которые не дают света, галогенными лампами или любыми другими коммерческими осветительными приборами, широко исопльзующимися для рептилий. Желтопятнистые вараны с удовольствием прогреваются при высоких температурах, но им необходимо иметь возможность уйти в прохладу. Я наблюдал процесс баскинга у Желтопятнистых варанов при температуре 52°С и даже выше в течение довольно продолжительного времени. Температурный градиент в террариуме следует поддерживать в диапазоне 27–35°С. Я не буду вдаваться в подробности относительно того, необходим ли варанам ультрафиолет, скажу лишь, что нет на 100% точных данных как о строгой в нем необходимости, так и о варанах, страдающих от его отсутствия. Многие люди успешно содержали варанов и при наличии и при отсутствии УФ.


В зависимости от конструкции террариума, вы можете корректировать количество света и тепла, если в какой-то момент станет понятно, что его слишком много илил наоборот не хватает. В случае недостатка фонового освещения можно достаточно экономно выйти из положения, установив флюоресцентные лампы небольшой мощности.


Террариум

Varanus melinus испытывает потребность в большом террариуме. Минимум на взрослую особь, который бы я рекомендовал, — 1.80 в длину, 0.90 в высоту и 0.76 в глубину. Это лишь совет, конечно, чем больше будет террариум, тем лучше. Можно сделать террариум самому, это позволит вам варьировать размер и форму террариума, а также сэкономит приличную сумму денег.


В качестве субстрата можно использовать несколько разных позиций.   Подойдут деревянная стружка, мульча, песок, земля, газеты и другое. Для Желтопятнистых варанов я бы рекомендовал хвойную мульчу, землю или микс из этих двух субстратов. Кипарисовая стружка хорошо держит влагу. Помимо этого, Varanus melinus, если предоставить ему такую возможность, с удовольствием будет закапываться в субстрат дни напролет. Я кладу слой грунта высотой 12см, варанам этого хватает для того, чтобы закапываться, однако, если слой будет выше, это даже лучше.


Укрытия очень важны для этих варанов как и для любых других. Укрытия должны быть темными, чтобы варан чувствовал себя в безопасности. В продаже существует много коммерческих укрытий для рептилий, но чаще всего они не подходят варанам из-за размера, поэтому, скорее всего, придется конструировать укрытие самому. Другой вариант — можно найти полые бревна или другие натуральные дары природы, которые могут успешно играть роль укрытий в террариуме.


Влажность также является важным фактором, обойти который вниманием никак нельзя. Varanus melinus, происходя из Индонезии, требует большего уровня влажности, чем вараны, скажем, из Африки. Этого можно достичь различными способами. Самый дорогостоящий — поставить в террариуме дождевальную установку, которая будет опрыскивать террариум через определенные промежутки времени. Наиболее бережливый в плане средств способ — опрыскивать террариум самому ежедневно (или как потребуется) с помощью пульверизаторов, в т.ч. помповых. Помните, что варан не должен постоянно находиться во влажной среде. Дайте ему возможность выбора. Можно предоставить выбор в т.ч. путем оборудования террариума несколькими укрытиями, как влажными, так и сухими.


Если у вас есть возможность оборудовать террариум ветвями и корягами, где вараны могли бы лазать, — было бы замечательно. Varanus melinus с удовольствием карабкается по всевозможным выступам, если есть возможность. Также постарайтесь оборудовать хотя бы одну зону террариума густой растительностью, искусственной или натуральной, это поспособствует тому, чтобы вараны чувствовали себя защищеннее.


Кормление

Кормление Желтопятнистого варана — задача несложная. Варан с удовольствием ест яйца, мышей, мелких крысят, сверчков, зофобасов, рыбу и различные морепродукты. Обычно эти вараны едят с большим аппетитом, в отличие от других представителей Мангровых варанов, которые могут быть более стеснительными в этом плане. Свежая вода всегда должна быть в свообдном доступе. Вараны также могут испражняться в емкость с водой, поэтому нужно быть готовым к частым заменам воды в купалке.


Размер и характер

Varanus melinus — варан средних размеров, обычно достигает длины 1.20 и не более того. Показатель, конечно, приблизительный и может варьироваться. Есть мнение, что размер взрослой особи может быть различным, от 1.05 до 1.5 метров, но по моему опыту метр с небольшим — наиболее вероятный размер. На сегодняшний день о размере новорожденных ювенилов ничего не известно, поскольку в неволе получить потомство не удавалось, но вероятно мальки схожи по размеру с детенышами Varanus indicus.

Желтопятнистые вараны не склонны к укусам в стрессовых и кажущихся опасными ситуациях, они скорее убегут, чем начнут атаковать первыми. Меня кусали лишь однажды, во время кормежки, и скорее не потому что я представлял какую-то угрозу, а из-за моей собственной неосторожности, т.к. меня, видимо, сочли за еду. Разговаривая с киперами этих варанов, я так и не пришел к общему мнению относительно их темперамента. Они однозначно не агрессивные, однако, некоторые называют их скрытными, капризными, кто-то говорит, что они очень спокойные, легко приручаются. По моему опыту вараны могут стать очень спокойными, если с ними заниматься и брать на руки, и этой своей чертой схожи с варанами Дюмериля.


В первые разы, когда вы берете варана на руки, будьте готовы к тому, что он может вырываться, царапаться, а также сделать свои дела на берущего, но у моих варанов такая недоброжелательная реакция пропала довольно быстро, когда я начал общаться с ними постоянно. В первое время, если царапание доставляет большие неудобства, когти можно слегка подрезать или работать в перчатках. Я никогда не видел, чтобы эти вараны оборонялись с помощью хвоста, а также не слышал от них характерного для других варанов сопения и кряхтения, выражающего недосольство. Они также толерантно относятся к сородичам, что означает, что их можно держать в группах — я никогда не видел агрессии по отношению к другим особям, даже во время кормления.

 

PostHeaderIcon Западная Зеленая Ящерица и Восточная Зеленая Ящерица

Другие ящерицы
(Lacerta bilineata и Lacerta viridis)


Автор перевода: Анастасия Белова

(Lacerta bilineata)
Обитание: Сухая Саванна и полузасушливые местности
Питание: Насекомоядная
Размер: 30-40см    
Продолжительность жизни: 3-8 лет  
Распространение: Южная Европа, Украина


До недавнего времени Lacerta bilineata и Lacerta viridis считались одним видом, который называли просто Европейской Зеленой Ящерицей.

Ящерицы этих двух видов очень похожи во взрослом состоянии, разве что у Западной спина более однородного окраса, тогда как у Восточной больше крапа. Оба вида очень близки к Турецким ящерицам, Lacerta media и Lacerta pamphylica.

Горло у самца обычно голубое, особенно в период размножения. Некоторые самки в этот период также обозначают свою готовность к спариванию, делая своеобразные махи передними лапами.

Материал ниже — общие сведения об основных аспектах. Все дополнительные моменты в каждом индивидуальном случае рекомендуется обсуждать со специалистом-герпетологом.


Обратите внимание: Эта статья также относится к содержанию Восточной Зеленой ящерицы (Lacerta viridis).


Основное:

Западная Зеленая ящерица обитает в Южной Европе, от Португалии до Итальянских Альп, а Восточная ящерица преимущественно обитает в Германии, на Балканах и Южной Украине. Несмотря на то, что оба вида во многом схожи, особенно что касается содержания в террариуме, Западная ящерица куда менее коммуникабельна чем ее Восточная соседка. Самцы обоих видов больше и окрашены ярче чем самки.

Примерно 2/3 длины всего тела занимает хвост. Как и в случае со многими ящерицами, они способны отбрасывать хвост в случае опасности. Самцы довольно территориальны, и в идеале не должны содержаться в одном террариуме. Даже сами могут вести себя агрессивно по отношению к другим особям, поэтому лучше содержать ящериц поодиночке. Больше всего ящерицы активны днем. Они очень любят карабкаться по всевозможным камням и веткам. В природе встречаются в лесах, иногда сухих, а также местностях с густой растительностью.


Террариум:

Будучи весьма активными, эти ящерицы требуют как минимум 75л террариум с хорошей вентиляцией сверху. В террариуме обязательно должны быть растения и камни, по которым ящерицы могли бы лазать. Их необходимо надежно закреплять в террариуме, чтобы избежать падения и травмирования ящериц. Камни лучше класть до того как засыпать субстрат, то есть не на него, т.о. ящерицы не будут копать норы под камни, рискуя тем, что камни могут на них упасть. Растения могут быть различными — можно использовать плющи, вересковые, тимьян, очиток, суккуленты. Куски коры или каменные пещеры можно использовать как укрытия, которые ящерицам также необходимы. Как вариант вместо стеклянных террариумов можно использовать самодельные конструкции; в таком случае верхнюю крышку лучше делать сетчатой, чтобы на нее можно было установить лампы и создать необходимую вентиляцию. Открываться террариум должен спереди.


Субстрат:

Зеленые ящерицы любят рыть субстрат, и это стоит учесть при выборе типа грунта и его высоты. 5-8см слой торфа, песка, мульчи или древесной коры могут быть хорошим выбором. Лучше избегать таких «ароматных» грунтов как кедр, т.к. испарения могут вызвать респираторные проблемы у ящериц. Кормить ящериц следует осторожно — необходимо следить за тем, чтобы они не заглатывали грунт вместе с едой.


Освещение:

Ящерицы нуждаются в источнике ультрафиолета спектра UVB по 10-12 часов в сутки ежедневно. Это позволяет кальцию усваиваться, предотвратит кожное заболевание, например, так называемый «черный рак». Помните, что нельзя закрывать лампы стеклом или пластиком, т.к. они не пропускают ультрафиолет. Свет должен доходить до животных непосредственно от ламп.


Температуры:

Ящерицам требуется температурный градиент, который позволит регулировать температуру тела. Днем лучше поддерживать фоновую температуру в диапазоне 21-27ºС, в точке прогрева желательно 32-35ºС. Ночью можно поддерживать комнатную температуру, допускаются понижения до 19ºС. Для поддержания температуры лучше использовать лампы накаливания. Также можно использовать коврики. Ночные температуры, если в помещении холодно, можно также поддерживать с помощью нижнего обогрева или керамических ламп, которые не дают света. Если вы используете керамические обогреватели, внимательно следуйте инструкциям, не вешайте их рядом с сухими деревянными элементами или легко воспламеняющимися предметами. Термометры лучше размещать как в теплой, так и в холодной зонах террариума. Предпочтительно знать температуры не только непосредственно на грунте, но и выше.


О световом дне и обогреве:

Все рептилии, включая Зеленых ящериц, должны иметь определенный по длительности световой день для поддержания собственных биоритмов. Днем должно быть светло, а ночью, соответственно, темно. Можно использовать таймер, чтобы свет включался и выключался в определенное время. Если для поддержания оптимальной температуры в ночное время требуется иметь дополнительные источники обогрева, используйте термоковрики, термошнуры, керамические или инфра-красные лампы. Это позволит держать нужные температуры без освещения. Внимательно отнеситесь к использованию любых электроприборов в террариуме.


Влажность:

В отличие от многих других ящериц, которым требуется влажность в террариуме, Зеленые ящерицы отлично живут при относительной влажности 30-50%. Их террариум должен иметь хорошую вентиляцию. Свежая чистая вода всегда должна быть доступна для ящериц. Если в террариуме есть растения, их лучше опрыскивать раз или два в день, т.к. ящерицы могут предпочитать пить, слизывая капли с цветов, а не из поилки.

О воде: Любая вода, которую вы даете ящерицам для питья или которой опрыскиваете террариум, не должна содержать хлоринов и тяжелых металлов (не все домашние системы очистки воды на 100% очищают водопроводную воду от перечисленных веществ, поэтому уделите особое внимание этому моменту). Мы рекомендуем использовать обычную, питьевую минеральную воду из бутылок, и ни в коем случае не наливать воду просто из-под крана. Не используйте дистиллированную воду, т.к. она не содержит в себе никаких минералов.



Питание:

Зеленые ящерицы питаются различными беспозвоночными, включая тараканов, сверчков, мучного червя, зофобаса, дождевых червей. Изредка им можно давать мышиных голышей. Насекомых перед скармливанием лучше кормить разнообразной растительной пищей и обсыпать кальциевыми и витаминными подкормками. Не рекомендуется кормить насекомыми, выловленными из природы, т.к. есть риск заразить ящериц паразитами. Взрослых ящериц можно кормить через день по 12-24 сверчков, ювенилы могут съедать 6-12 штук. Всегда используйте кальций и витамины. Сверчков и других насекомых лучше кормить качественной растительной пищей в течение 48 часов до скармливания ящерицам. Таким образом ящерицы получают витаминизированный корм. Также насекомым следует давать достаточно влаги, лучше в виде сочных кормов типа апельсинов. Для кормления насекомых можно использовать злаки, овощи и фрукты, а также в некоторых случаях мясо.

Витамины и кальций: Всегда обсыпайте кормовых насекомых витаминными и кальциевыми добавками. Как правило, ювенилам такие добавки требуются в большем количестве, чем взрослым особям. Следуйте инструкциям к каждому конкретному препарату, чтобы избежать передозировок. В целом предпочтительно хотя бы немного обсыпать кормовых насекомых чистым кальцием каждое кормление. Избегайте использования кальциевых добавок с фосфором. Также раз в неделю используйте добавку в D3 и витаминную добавку раз в 2 недели. Это всего лишь общая рекомендация, и в каждом отдельно взятом случае следует корректировать ее в зависимости от используемых подкормок.


Общение:

Брать ящерицу лучше сбоку или чуть снизу, не сверху, т.к. это может испугать ее. Ни в коем случае не стоит брать ее за хвост, поскольку она может отбросить его. Фиксируйте ящерицу спокойно, не резко. Никогда не подносите ящерицу близко к лицу и, держа ее, не давайте ей поворачивать морду в вашу сторону, т.к. она может укусить вас. Эти ящерицы очень быстрые, и не очень любят сидеть на руках. Всегда мойте руки после контакта с животными.


Дополнительно:

У ящериц может развиваться кожная болезнь называемая «черным раком». На теле ящерицы появляются черные точки, которые постепенно растут, в конечном счете убивая носителя. Эта болезнь обычно поражает ящериц, живущих в террариумах. Избежать такого недуга можно с помощью адекватного УФ-освещения в террариуме.

Западная Зеленая ящерица


Восточная Зеленая ящерица