Реклама


По вопросам размещения рекламы на форуме и сайте обращаться на почту: ira@luk-studio.ru
Мы Вконтакте
Карта посетителей

PostHeaderIcon Ящерицы

PostHeaderIcon Немного о ядовитости

Ядозубы

Немного о ядовитости.

Оба вида ядозубов являются Реально и сильно ядовитыми животными. В отличие от змей, у ядозубов ядовитые железы расположены на нижних челюстях. Яд выделяется прямо в полость рта, как слюна, и при укусе зубами вдавливается непосредственно в рану. Поскольку такой способ введения яда не очень эффективен, ядозубы предпочитают вцепляться в жертву бульдожьей хваткой, что бы обеспечить максимальное проникновение яда.
Последствия от укуса Гила монстра и Эскорпиона весьма схожи. Но у первого яд несколько слабее, впрочем, не на столько, чтоб не принимать его всерьез!

Лаконично и доходчиво выразился по этому поводу Mark Seward : «The bite of Gila Monster won`t kill you, but will make you wish you were dead!» (Укус Гила Монстра не может убить Вас, но заставит пожелать смерти).
Укус ядозуба вызывает очень  быстро возникающие сильные боли не только в месте укуса, но и по всех конечности. Имеет место сильнейшее кровотечение, отек укушенной конечности. Чуть позже наблюдаются сбои в работе сердца,  дыхания, нарушается деятельность нервной системы, появляется тошнота и рвота.

У человека,  находившегося в стационаре, после полноценного укуса некрупного  мексиканского ядозуба отмечались так же и временные остановки сердца. Автору довелось на себе испытать, что такое укус ядозуба. Исключительно по собственной БЕЗАЛАБЕРНОСТИ! По счастью, ядозуб не смог вывернуться, чтоб схватить как следует,  только прикусил кожу, мне не составило труда сразу выдернуть палец из его пасти. Несмотря на то, что крови было полно, какое-то количество яда попалов организм.

По совету более умудренных товарищей были приняты антигистаминные препараты, несколько сжающие эффект от укуса, тем не менее картина была полной и вразумляющей: вся кисть опухла, как надутая перчатка (опухоль держалась неделю),  сильнейшая боль не отпускала несколько часов, позднее были отмечены кратковременные потери сознания. И все эти удовольствия лишь от двух небольших царапин, оставленных зубами милой ящерки!

Отсюда проистекает следующий раздел:

Методы фиксации и обращения с ядозубами.

Главное правило, рожденное жизненным опытом многих киперов – Каким бы ручным ни казался бы ваш ядозуб, вступать с ним в контакт следует только по необходимости (например при затрудненной линьке, кода следует помочь животному), понимая, что он может цапнуть в любой момент! На все истории о абсолютно ручных ядозубах можно ответить  булгаковской фразой «История нас рассудит». Даже если Гила монстр абсолютно флегматичен, спокоен, никогда нельзя с уверенностью сказать, что спровоцирует его укус.
Итак, Heloderma suspectum, как более спокойные, менее агрессивные вполне могут фиксироваться под голову.  Руку для захвата ни в коем случае нельзя подносить сбоку или спереди,  т.к самые опасные и резкие движения головой при укусе они делают именно в бок и немного вперед и вверх. Только со стороны спины, быстрым и точным движением захватываем за шею и запястьем прижимаем корпус для более надежной фиксации. Голову  перед захватом лучше страховать планкой иль крюком. Именно только страховать, блокируя возможный бросок, поскольку ящерицы эти, как отмечалось выше, очень сильны, если пробовать прижать ей шею планкой или крюком, то скорее всего,  либо животное вырвется и разозлится, либо повредит себе позвонки. Конечно, можно  и, наверное, желательно работать с ними в специальных перчатках, но довольно сложно подыскать что-то удобное в работе и в тоже время предохраняющее от сильнейших челюстей с пятимиллиметровыми зубами.
Несколько  сложнее обстоит с быстрыми, откровенно злыми  и еще более сильными Heloderma horridum.  Нельзя забывать, что в момент атаки, на коротких дистанциях, мексиканские ядозубы ничуть не уступают в скорости варану.
Методы фиксации (опять же при КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ)примерно теже. Только страховка головы крюком уже просто необходима!



Перчатки еще более актуальны, но они должны быть удобными, проверенными, помните, что в перчатках вы не так хорошо чувствуете животное, соответственно, оно может попытаться вырваться.  Зафиксированного под голову мексиканского ядозуба так же необходимо прижать запястьем, второй  рукой во избежание самотравмирования животного.



При необходимости просто перенести ядозуба, его лучше всего брать за последнюю треть хвоста и нести на расстоянии от себя.



Это совсем не травмирует животных и в тоже время позволяет избежать неприятного контакта с  разинутой пастью. Но и тут есть свои  НО..
Взрослый мексиканский ядозуб в момент  отрыва от пола может оттолкнуться и в рывке дотянуться до руки, восстановив справедливость. По этой причине так же необходимо в момент взятия за хвост, блокировать его  голову от возможного броска подставленным крючком.



Поднятый , в висячем положении, он уже не представляет опасности, если только вы не поднесете его слишком близко , позволив продырявить штанину.

Вот так, коротко и без излишней трагичности я постарался познакомить Вас с этими удивительными животными, надеюсь, дал массу поводов задуматься – А надо ли оно Вам? И,  Надеюсь, смог хоть немного помочь тому, кто уже приобрел нечто подобное.
Хотелось бы поблагодарить тех, кто «заразил меня этими удивительными рептилиями, тех кто помог мне с написанием этй заметки, помогал делать фотографии и, конечно же ухаживать за животными: С.В. Кудрявцев, С.В. Мамет, С.А. Рябов, Олеся Терещенко,  Евгений Скопинцев, Дарья Пантелеева, Елена ..  -
Всем огромное СПАСИБО!

 

PostHeaderIcon Tiliqua

Сцинки

Итак, кого мы обычно называем синеязыкими сцинками? К данному словосочетанию относится несколько видов ящериц. Самый популярный гость в неволе у начинающих террариумистов Tiliqua gigas (SCHNEIDER, 1801), новогвинейский сцинк, сейчас к этому виду относят три подвида:


Tiliqua gigas evanescens SHEA 2000- поперечные полоски на спине коричневые или черные, находятся на большем расстоянии друг от друга, чем у Tiliqua gigas gigas, брюхо с небольшими крапинками, либо совершенно однотонное, конечности темные, иногда полностью черные. Заглазничных продольных чешуй 5. Распространены на территории Папуа-Новой Гвинеи. Это рекордсмен в плане длины, обычные размеры около 50 см, но могут достигать 70 см! Интересная деталь, большинство сцинков этого подвида более спокойные в плане общения, чем другие тиликвы.





Принцип подсчета заглазничных продольных чешуй:



Tiliqua gigas keiensis OUDEMANS 1894- самый изменчивый подвид, окрас сильно меняется с возрастом, рисунок иногда плохо выражен, совершенно хаотичный, конечности коричневого окраса, никогда черными не бывают. Подвид с самым темным окрасом, голова бывает еще темнее тела. Все эти уникальные особенности подвида проявляются лишь на 3 месяце после рождения, малышей не отличить от обычных гигасов. Заглазничных продольных чешуй 5. Телосложение самое коренастое среди индонезийских сцинков. Это островной подвид, распространен по малым островам к западу от Новой Гвинеи, в основном, Ару.




Tiliqua gigas gigas (SCHNEIDER 1801)- поперечные черные полоски на спине расположены близко друг к другу, на брюхе всегда есть черные пятна, иногда заходят на горло, полосатость на хвосте ярко выражена, конечности совершенно черные. Заглазничных продольных чешуй 3-4. Находят гигасов на побережье острова Новая Гвинея, либо на островах: Серам, Соронг, Халмахера, Биак и т.д. Их легко найти в продаже, из природы возят тысячами, чего не скажешь о других сцинках. Очень интересный окрас у сцинков с о. Халмахера, они все практически черные, естественные меланисты.






Вторым по популярности являются Tiliqua scincoides (WHITE, 1790) с тремя подвидами:

Tiliqua scincoides scincoides (WHITE 1790), встречается в Юго-Восточной Австралии. Окрас яркий, по спине идут тонкие черные продольные линии, конечности всегда светлые, без единого пятна, по бокам есть коричневые крупные пятна, голова стройная, с удлиненными челюстными костями, височная часть темного окраса. Очень редко встречаются в неволе, хотя в самой Австралии это обычный вид ящерицы.








Tiliqua scincoides intermedia MITCHELL 1955, Северная Австралия, пожалуй самый частый гость в террариумах среди разводных сцинковых ящериц, видимо благодаря репродуктивной особенности подвида, в потомстве может быть до 25 деток! Задние конечности обычно темного окраса, передние светлые, без пятен, на боках коричневатые или желтые пятна. В неволе считаются самыми спокойными, однако, в Австралии ведут себя крайне агрессивно при встрече с человеком.








Tiliqua scincoides chimaerea SHEA 2000, индонезийский подвид, встречается на островах Танибар и Бабар. Самый мелкий представитель вида, в среднем, размеры не превышают 45 см. Передние конечности без рисунка, светлые, верхушка головы обычно темная, передняя часть головы светлая. Совершенно глянцевая чешуя. С возрастом в окрасе проявляется седина, особо белые особи именуются серебренными. Считаются самыми агрессивными среди сцинков, конечно это дело статистики, исключения тоже бывают. В неволе достаточно популярны.










Одним из последних по популярности является австралийский вид -Tiliqua nigrolutea (QUOY & GAIMARD, 1824), в Австралии обычны, обитают в самой экстремальной части материка, прямо на самом юге, встречаются даже на острове Тасмания. Легко отличить эту тиликву от других видов благодаря необычному окрасу спины, на темном фоне отдельные светлые крупные пятна, никаких полосатостей. Обязательно оцените толщину хвоста, он далеко не стройный, но длинный, выглядит как колбаса. В неволе иногда встречаются, за пределами Австралии конечно, но это единичные особи по невероятным ценам, иногда до 2500 евро. В потомстве до 15 деток.






страйповая особь


Одна из самых оригинальных тиликв- Tiliqua multifasciata STERNFELD, 1919, очень легко узнается за счет своего яркого окраса, шикарные черные "ушки", потрясающая золотая/оранжевая спина. Ни с кем не перепутать и крайне "толстое" телосложение тиликвы, ну очень они широкие и короткомордые, хвост коротенький. В природе достаточно обычный вид, распространен практически по всей Австралии, но за пределами материка найти их практически невозможно, иногда цена за пару может превышать 10000$, и это будет вполне нормально.






Наконец перейдем к самому редкому в неволе сцинку, тоже особенному в плане окраса, речь о (PETERS, 1863). Передние конечности всегда светлые, без рисунка, окрас особенный, очень широкие поперечные светлые и темные полоски, кончик морды обычно черный, височная часть тоже черная, хвост очень короткий. Конечно эпитет сомнительный, все относительно в плане редкости, при желании и этот вид можно найти, тем более, распространен он абсолютно по всему материку. Небольшой вид, всего то 45-50 см, но очень мощный в плане телосложения. В потомстве у западных тиликв может быть до 10 деток.






В неволе все виды и подвиды достаточно простые в плане содержания и разведения, ниже попробую описать некоторые требования.

Выбор животного. В идеале, вам стоит ограничиться разводными сцинками, скорее всего это будут Tiliqua scincoides intermedia, ибо остальные подвиды и виды не так лихо разводятся, а если даже случаются отдельные разведения, количество деток меркнет на фоне поставок из Индонезии. В принципе, природники тоже неплохо адаптируются в неволе, лучше, чем многие другие рептилии, ящерица мощная и крепкая, поэтому шансы велики, цена всегда в районе 3000-4500р.

Террариум. Тиликвы конечно крупные ящерицы, но подвижными их не назовешь, поэтому требуется относительно небольшой объем, вполне будет достаточно террариума с размерами 90-45-25 (высота), это для взрослых особей, молодых ящериц можно содержать в пластиковых контейнерах по 30 литров, главное, чтобы была вентиляция, обогрев и вода. В террариумах, для увеличения полезной площади используют полочки, сцинки очень любят забиваться между ними.

Температура. Должен быть выбор между холодным углом с фоновой температурой 23-27 и теплым углом, где значения могут подниматься до 32-37 градусов, день длится до 12 часов, температуру ночью опускают до 21-23 градусов. Тип источника тепла не имеет значения, лампы, термоковрики и термошнуры одинаково полезны, лично я использовал лампы.

Освещение. Оно необходимо для наблюдения за сцинками в дневное время, вполне будет достаточно освещения в комнате, при желании можно установить дополнительные лампы дневного света, можно даже с ультрафиолетом, правда пока не доказали, что это необходимо для тиликв, лично я не использовал UVB лампы.

Субстрат. В качестве грунта для сцинков используют газету, крупные стружки, кокосовые чипсы, древесную кору, крупный гравий, все на ваш вкус, главное, избегать поедания сыпучих материалов.

Кормление. Рацион сцинков включает практически все, это самый важный аспект в содержании подобных ящериц, можно легко перекормить, либо сделать акцент на одном из компонентов во вред здоровью, так вот, идеальное соотношение такое: 50% овощи/зелень, 40% белковая пища и 10% фруктов.

белковая пища:
- консервы для собак и кошек
- сухие собачьи корма
- мучные черви и зофобас
- вареные яйца
- вареная птица
- новорожденные мыши
растительная пища:
- пекинский салат
- одуванчики
- горох
-брюссельская капуста
- морковь
- репа
- цветы гибискуса
- манго
- малина
- инжир
- папайа
- дыня
- клубника
- черника

Любые кормовые добавки только приветствуются. Частота кормления для взрослых -раз в два дня, молодых сцинков кормят ежедневно.


Влажность. Сцинки очень любят купаться, поэтому им можно устанавливать крупные неглубокие поилки, но не обязательно, главное, следите, чтобы в террариуме всегда был доступ к чистой питьевой воде. Уровень влажности для тиликв должен быть на уровне 25-40%, то есть комнатная, следите за вентиляцией, чтобы не было сырости. Во время линьки лучше слегка смачивать грунт, чтобы кожа легко сходила с кончиков маленьких тонких пальчиков, но обычно все обходится, пальцы теряются чаще от грибка, которым можно заразиться от других особей.

Социальность. Содержание желательно раздельное, ибо друг к другу сцинки часто проявляют агрессию, даже если они противоположного пола. Привыкший к новым условиям сцинк быстро привыкает к рукам, любая агрессия проходит и ящерица спокойно дает себя брать.

Разведение в неволе. Самое сложное, это определение пола для составления пар, только опытные бидеры могут вам с высокой вероятностью определить пол тиликвы с помощью относительной ширины головы, ширины основания хвоста и мощности телосложения, также, можно определить пол путем ссаживания особей, самцы обычно друг к другу проявляют жестокую агрессию, хотя и здесь могут быть исключения. Размножаются синеязыкие сцинки раз в год, весной их ссаживают после небольшого понижения температур в ночное время. Спаривание обычно происходит сразу же, самец фиксирует самку за шею, переднюю часть тела или за передние лапы, при этом могут оставаться значительные раны, которые желательно обрабатывать.

Беременность длится до 100 дней, детеныши рождаются совершенно самостоятельными и крепкими, сразу съедают свой послед и уже готовы к отсадке по отдельным террариумам. В неволе уже выведено несколько разных морф синеязыких сцинков, цены пока заоблачные, черные сцинки стоят до 5000 евро, альбиносов в Европе пока не встречал, в Австралии достаточно обычны.

 

От себя добавлю, это одни из самых моих любимых ящериц, много замечательных воспоминаний связано с ними, очень рекомендую, вы получите массу удовольствия от работы с любыми представителями рода Tiliqua.

Приятного вам содержания!)

 

PostHeaderIcon Разведение бородатых агам

Агамы

Здравствуйте, дорогие читатели. А вы любите бородатых агам так же как и я?

Если да, то добро пожаловать в тему, где мы коснемся разведения этих прекрасных ящериц.

Давайте делиться опытом и любить агам вместе - ведь так веселее ^^

разведение бородатых агам

 

PostHeaderIcon Гекконы токи (Gekko gecko)

Гекконы

Кто кусает больнее всего на свете? Кто выглядит великолепно в любое время года? Кто бесподобно крякает и с успехом разводится в неволи? Конечно же, это геккон токи (Gekko gecko)!

К удивлению мы обнаружили, что на нашем форуме совсем нет статьи об этих гекконах. И Арслан Валеев исправил это досадное недоразумение, написав подробную статью про гекконов токи!

геккон токи, Gekko gecko

 

 

PostHeaderIcon Содержание в неволе

Ядозубы

Обустройство террариума и содержание ядозубов в неволе.

Основное требование к конструкции террариума – прочность! Нужно понимать, что в этом терре будет жить очень сильное и упертое животное.
В первую очередь недопустимо изготавливать террариум из стекла тоньше 4мм, а лучше 5. Это , к сожалению, пройдено на собственном горьком опыте.  Самый взрослый и крупный из моих мексиканских ядозубов просто и без проблем  «выбодал»  сначала дверцу из 4ки, выломав надежный  шпингалет, а недавно выломал полосу шириной 4см, склеенную из 2х !!! полос  стекла 4мм толщиной  каждая.
Недопустимы раздвижные дверцы на пластиковых полозках, клеящихся на двусторонний скотч! Я вообще считаю, что подобная конструкция в больших террариумах есть ни что иное,  как компромисс  между  своим здравым рассудком и желанием изготовителя сэкономить на качестве. Всегда есть вероятность, что нажав на стекло чуть сильнее, вы вдавите его в террариум на зверя. Так вот, в случае с ядозубом, он,  скорее всего, все сделает за вас. И полозки оторвет и стекло выдавит. Только надежное крепление на петлях, стеклянных или  качественно закрепленных аллюминиевых  полозках, с крепкими запорами могут быть надежной страховкой от побега. Затягивать вентиляционные отверстия сеткой из тонкой металлической проволоки так же не стоит. Это не варан, сетка будет порвана достаточно быстро. Следует сразу подбирать жесткую и надежную сетку из толстой, прочной проволоки.
Размер террариума. Понятно, что  чем больше, тем лучше, но его длина должна быть хотя бы 2L животного. Для Аризонского ядозуба можно  использовать горизонтальный террариум, декорированный несколькими крупными уплощенными камнями. Мексиканский ядозуб будет очень рад кубическому помещению, декорированному крупной толстой корягой.
Оборудуя террариум элементами декораций, так же нельзя забывать о деструктивных способностях этих проказников. Все детали должны быть прочными и надежно закреплены, иначе через день или неделю всю Красоту придется наводить заново.
Учитывая норный образ  жизни, вентиляция допустима умеренная, лишь бы она не влияла на температурный режим .
В террариуме желательно наличие влажного укрытия, но при должном уходе животные, привыкнув,  могут обходиться и без него.
Новорожденных ядозубов вполне допустимо, а подчас и желательно содержать в непрозрачных садочках с локальным прогревом. Для молодых и отчасти нервных животных непрозрачный садок создает ощущение «норы», здесь они лучше начинают питаться, чувствуют себя спокойней.



Обогрев.

Требуется исключительно локальный  прогрев террариума.
Для молодых мне нравится комбинировать в одном углу легкий нижний подогрев  шнуром с зеркальной лампой накаливания небольшой мощности. Температура в точке прогрева около 30-33С,  противоположный угол – всегда прохладный. Днем работают оба обогревающих элемента, на ночь остается только слабый нижний обогрев.
Взрослых обычно держу без нижнего обогрева, ночная  комнатная температура идет им только на пользу.
Проводил замеры температур тела аризонских ядозубов. Мои животные в активный период поддерживают температуру тела около 27-28С, но крайне редко отдыхают под лампой, уходят в дальний от нее угол, где существенно прохладней, там их температура порядка 23С.
В зимнее время взрослым ядозубам отключаю весь обогрев, а через несколько дней и свет и содержу их в прохладе (15-17С) месяц – два, имитируя природную зимовку.
Молодым животным до 2х лет никаких зимних охлаждений делать не рекомендуется. Я своих не охлаждаю.
Должен заметить, что при внешней простоте и «неубиваемости « ядозубов, несоблюдение температурного режима в террариуме  может привести к заболеваниям и даже гибели животного. Такие случаи, к сожалению, известны. Особенно  вредны повышенные температуры. Тем более в течение долгого времени.

Грунт.

Лучше использовать среднего размера окатанный гравий. Для Heloderma horridum в него можно добавить немного мульчи или кокосовых чипсов для сохранения влажности. Но сырым грунт быть не должен! Применяют так же  песок и стружку, но мне оба эти варианта не понравились т.к. все время опасался того, что все это попадет в  рот с очень липкой слюной.

Вода.

Необходима просторная поилка, лучше купалка такого объема, чтоб ящерица могла в нее полностью залезть.



Если нет возможности организовать водоем достаточной площади, то необходимо  каждый день понемногу опрыскивать животное и сделать укрытие с влажной камерой.  Для чего это нужно? Как мы помним, кожа ядозубов чрезвычайно гигроскопична, одна из ее функций – впитывать влагу. Разумеется, без регулярного доступа к влаге иль воде, покровы начинают пересыхать, приобретают болезненный вид, возникают затруднения с линькой.
Нормальная линька. Чистые, ровные покровы отходят отходят самостоятельно, большими лоскутами.



Облинивать вручную шершавую, легко рраспадающуюся  на мелкие кусочки шкуру  сильного вырывающегося зверя –  удовольствие никакое, лучше до этого не доводить.



Своих ядозубов минимум раз в неделю мы носим купаться  в ванной или хотя б в раковине с чуть теплой водой. Каждое купание длится минут 20-30. Воды в ванну наливаю столько, чтоб ящерицы могли, приподнявшись на четырех лапах, свободно держать голову над водой. Такая глубина не дает им просто валяться и «пускать носом пузыри». Они пытаются вылезти, активно двигаются, что безусловно архиважно в условиях террариумной гиподинамии.

Кормление.

Ядозубов, даже молодых и растущих, не стоит кормить слишком часто. Если, например, взяться кормить молодого ядозуба так же часто  как молодого варана – каждый день или даже через день, то в итоге запросто можно распрощаться с любимцем.
Новорожденные ядозубы могут отказываться от пищи до двух недель, обходясь запасами желточного мешка, после этого можно попробовать предложить им  немного сырого яйца или самого мелкого голыша . Первый раз проще покормить новорожденного «на агрессию», просто подсунув голыша в раскрытую пасть. После этого проблем с самостоятельным питанием быть не должно.





Для  молодых ядозубов рекомендую следующий режим кормления: 1  раз в неделю 2-3 соразмерных мышки    и через 4 дня еще 1 мышку или сырое куриное(перепелиное) яйцо.
Примерно в год перевожу на питание 1 раз в неделю. Учитывая, что они способны глотать очень крупную добычу, под соразмерными мышками я имел ввиду следующее: первый месяц бархатные мышата, потом можно предлагать  прибитых бегунков (малыши Heloderma horridum зачастую сразу способны брать мелких бегунков).  В год,  а то и раньше  они уже способны глотать крупных мышей.
Взрослых мышей лучше давать предубитыми, поскольку в террариуме ядозуб не в состоянии поймать живого быстроперемещающегося грызуна. Предпочитаю корм давать не прям перед носом животного, а прячу, убираю повыше, чтоб хоть как-то задействовать природные инстинкты ящериц – «сталкеров».

Полуторагодовалый Аризонский ядозуб легко справляется с крысенком.



Раз в 2 недели молодым разбитое предлагаю сырое перепелиное яйцо, сдобренное витаминно-кальциевыми добавками. Чаще давать яйца не рекомендуется. Кстати, если под рукой оказываются неоплодотворенные яйца рептилий, их так же скармливаем.
Рацион взрослых отличается мало.  Раз в неделю получают 1 сырое куриное яйцо или 2 мыши или 1 крысенка, изредка говяжью печень. Разница состоит в том, что необходимо иногда устраивать «разгрузочные дни» т.е. пропускать 1 неделю без кормежки. Взрослое упитанное животное за 2 недели не то чтоб похудеть, проголодаться не успеет. Следует помнить, что подчас ядозубы весьма консервативны в питании. Нам доводилось сталкиваться с этим: подростки , полученные из Европы питаются только фаршем с яйцом – один и только яйцом -другой. Сейчас мне приходится тратить массу времени, что-бы перевести их на разнообразный рацион.  Рекомендую помнить об этом, выращивая мальков.
Очевидно, что во время зимовки  ядозубов не кормят. По истечении периода покоя начинаем греть и понемногу раскармливать животных. Первая кормежка это всегда мелкий кормовой объект – бархатный, бегунок или немного яйца. И только когда ЖКТ «включится» начинаем давать крупные корма.
В качестве витаминных  добавок применяю reptocal, nekton, reptolife. Кроме того, в плошку с яйцом добавляю понемногу толченую яичную скорлупу.
Ядозубы, поедая яйцо, зачастую прилично свинячат. Потому предпочитаю именно яйцо по возможности давать вне террариума. Разумеется, подобные манипуляции допустимы только в том случае, когда уверен в  безопасности своей и окружающих.

Мой первый, еще молодой  Мексиканец и первый тегу.



УФ

Ряд источников указывает на то, что ядозубы не нуждаются в УФ излучении, ссылаясь на их норный образ жизни. Не хотелось бы оспаривать мнение маститых бридеров, наверняка, подобрав оптимальный витамиино-минеральный комплекс, можно держать без облучения многих животных. Однако, мне представляется, что регулярно баскингующие ящерицы, положительно отреагируют на наличие лампы УФ или прогулки под солнышком.
У наших ядозубов в террариумах стоят Рептигло 5. Кроме того регулярно в теплую погоду вытаскиваем их на улицу. Судя по внешнему виду, поведению после прогулок, они им явно идут на пользу.