Реклама


По вопросам размещения рекламы на форуме и сайте обращаться на почту: ira@luk-studio.ru
Мы Вконтакте
Карта посетителей

PostHeaderIcon Ящерицы

PostHeaderIcon Tiliqua rugosa

Сцинки

Шишкохвостые сцинки, ругозы, тупохвостые сцинки, а лучше просто Tiliqua rugosa (GRAY, 1825). Не так давно их пытались выделить в отдельный род Trachydosaurus, но все устаканилось, беженцы вернулись к общему роду Tiliqua (подсемейство Egerniinae).


Населяют эти удивительные ящерицы практически всю Австралию, кроме центральной части и самого севера. Подвиды распределены следующим образом,  Tiliqua rugosa asper GRAY 1845 (анг. shingleback) занимает восток; Tiliqua rugosa rugosa GRAY 1825 (анг. bobtail) на западе; Tiliqua rugosa palarra SHEA 2000, в районе залива Shark Bay, у нее более стройный хвост, чем у собратьев. А теперь самое удивительное, есть островной (о. Роттнест ) подвид Tiliqua rugosa konowi, описал его наш питерский/немецкий герпетолог Роберт Мертенс.


Формы и размеры сопоставимы с индонезийскими сцинками, голова чуть шире, ну и хвост конечно короткий и в форме шишки. Чешуя грубая и крупная по всему телу, в остальном обычная тиликва, даже язык синий, длина тела около 30 см. Окрас очень изменчивый, может быть пестрым с красными и желтыми вкраплениями, а может быть однотонным черным. Кстати о хвосте, он конечно имитирует вторую голову, для пассивной защиты полезен, но регенерировать он не может, а травма от утери такой важной части тела может вызвать серьезные последствия.

В плане питания тоже прослеживается сходство с популярными домашними тиликвами, едят практически все, в естественной среде это любая съедобная растительность, моллюски, крупные насекомые и их личинки, мелкие грызуны, рептилии, амфибии, гнезда могут разорять.

День проводят в укрытиях или под открытым солнцем, медленно бродят по зарослям в поисках еды, особых предпочтений в местах обитания нет, крайне универсальны, могут выносить приличные засухи и жить во влажных лесах. Часто встречаются на участках местных жителей, охраняют огороды от паразитов, в качестве зарплаты принимают цветы и плоды, если случаются проблемы с врагами, сразу демонстрируют свой громадный рот и широкий длинный синий язык. Если будете искать шишкохвостых в природе, то обращайте внимания на дороги, на них они тоже не редко загорают.


Размножаются шишкохвостые сцинки раз в год, после продолжительной беременности рождают 1-4 крупных деток, нахлебники живут с родителями еще несколько месяцев. Период размножения приходится на сентябрь-ноябрь. Очень важная деталь, это моногамные ящерицы, то есть до смерти партнера они преданы друг другу, это может длится до 20 лет.

Содержание в неволе:

Для группы из четырех взрослых особей подойдет террариум с размерами 150-60 см, высота от 40см.  Внутри должны присутствовать укрытия, желательно несколько, чтобы каждый сцинк мог уединиться, но должно быть достаточно места для совместного ночлега, в обнимку мы тоже любим иногда лежать.

Фоновая температура комнатная, не ниже 20 градусов, днем должна быть точка прогрева 40-45 градусов, лучше установить обогревающую зеркальную лампу над плоским камнем, на нем ящерицам будет удобнее загорать по утрам или после трапезы. В качестве источника обогрева используйте ультрафиолетовые газоразрядные лампы  Osram, Raptor или Solar Glo. Если зеркальная лампа в точке прогрева обычная, то обязательно установите ReptiGlo или тому подобные устройства над всей поверхностью террариума, используйте самые мощные варианты, от 10%UVB.

В качестве субстрата один из авторов статей по содержанию шишкохвостых сцинков советует использовать рисовую шелуху, но проще использовать песок, кору, газету или крупную стружку.

Перебор влажности в террариуме может привести к респираторным заболеваниям, поэтому поилка с водой должна быть небольшой, ее можно ставить раз в два-три дня, все равно сцинки основную часть влаги получают из растительной пищи. Во время линьки лучше подмачивать ящерицам конечности, иначе при неудачном исходе старая кожа может сдавить мелкие тонкие пальчики.

Прокормить шишкохвостых сцинков крайне просто, в отдельную тарелочку (чтобы сцинки не ели субстрат) можно нарезать пекинский салат, шпинат, одуванчики, почти любые овощи и многие виды фруктов, избегайте совсем экзотические варианты, цитрусовые плоды тоже не рекомендуют, лучше угостите яблоком или грушей. Полезны для сцинков собачьи консервы, особенно в период размножения. Радуйте питомцев новорожденными мышами и крысами, крупными тараканами, саранчой, сверчком и вареным яйцом. Молодым особям обязательно необходимы кальциевые добавки, иначе будут проблемы с конечностями.




Размножение. Самое сложное, выбрать подходящую пару, определение пола- большая проблема у тиликв, в среднем, у самцов хвост длиннее, чем у самок, но это сравнительное определение пола, не думаю, что у вас найдется десяток тех и других. Второй метод- по поведению в брачный период, но он тоже крайне неэффективный, самцы проявляют приличную агрессию и к самкам.

После зимовки пары ссаживаются, в неволе их моногамия не проявляется, поэтому самец будет рад вцепиться в любую самку, которую ему подсадят. Спаривание проходит очень жестко, думаю многие из вас видели как спариваются обычные тиликвы, здесь все тоже самое.  Детки рождаются крупные и самостоятельные, сразу съедают свой послед и уже скоро приступают к более банальной пище. 

на фотографии пример спаривания представителей рода Tiliqua:


Характер у шишкохвостых замечательный, даже агрессивные особи со временем становятся спокойными толерантными подушками, дают себя брать на руки, не гадят от страха и не кусаются. Самое страшное, это дать перепутать еду со своими пальцами, вот тогда и можно получить неожиданный укус, челюсти сильные, боль будет ощутимой.

Продолжительность жизни в неволе до 20 лет.

Еще в году 2000 видел одну Tiliqua rugosa в Ленинградском зоопарке, получена она была по обмену с Московским зоопарком, на сколько я знаю, всего их было две. Тогда это была жуткая редкость сейчас они конечно тоже редки, но хоть начали появляться в предложениях, цены кусаются, всегда в районе 1000-2000 евро, ситуация не изменится в ближайшее время, все-таки с размножением у этого вида беда.

Приятного вам содержания)

о. Роттнест, подвид Tiliqua rugosa konowi MERTENS 1958


Tiliqua rugosa palarra SHEA 2000, залив Shark Bay


Tiliqua rugosa rugosa GRAY 1825


Tiliqua rugosa asper GRAY 1845

 

PostHeaderIcon Полосатая Фиджийская Игуана

Прочие игуаны
Полосатая Фиджийская Игуана


Автор перевода: Анастасия Белова

Эта статья является рекомендацией по уходу за Фиджийской Игуаной и освещает основные моменты ее содержания. Если предоставить игуане правильные условия с самого начала, эти ящерицы, как показала практика, весьма крепкие и выносливые животные с большой продолжительностью жизни. В этой статье я постараюсь рассказать как я содержу Фиджийских Игуан. Без сомнения, описанные мной методы не будут являться истиной в последней инстанции, и всегда есть другие способы и другие киперы, но моя практика содержания дает положительные результаты.



Обогрев
Дневная фоновая температура 30оC оптимальна и поддерживается с помощью термостата. Лампа баскинга, расположенная в одном углу, дает точку прогрева с температурой 40–43оC, таким образом в террариуме образуется температурный градиент. Под двумя лампочками по 100 ватт каждый расположены коряги и ветки, на которых Игуаны могут прогреваться. Лампочки включаются и выключаются с помощью таймера в определенные часы в зависимости от времени года.



Ночные температуры поддерживаются с помощью двух керамических обогревателей, также по 100 ватт каждый, и фоновая температура примерно равна 19оС. Минимальная температура — 18оС, градиент температур точно также выдержан с помощью установки обогревателей в одном углу террариума. Керамический обогреватель работает 24 часа в сутки, т.о., когда отключаются лампы обогрева, таймер и термостат автоматически переключаются на ночной режим и температура становится ночной. Керамические обогреватели также являются запасным вариантом на случай, если перегорят обычные лампочки.



Влажность
Влажность жизненно важна для игуан, относительный уровень 60-80% необходимо поддерживать постоянно. Я опрыскиваю террариум ежедневно, чтобы поддерживать такой уровень влаги. Если уровень слишком велик, я опрыскиваю террариум менее интенсивно. Я редко опрыскиваю самих животных, разве только в случаях, когда их нужно отмыть или увлажнить их перед линькой. Очень важно опрыскивать растения и ветки, возле которых сидят игуаны — вы заметите, что игуаны любят слизывать капли воды с растений, нежели пить воду из поилки.



Освещение
Очень важно предоставить игуанам хороший источник ультрафиолета. В теплых странах киперы, содержащие игуан, имеют возможность содержать их в террариумах открытого типа, частично уличных, поэтому они получают непосредственный ультрафиолет от солнца. К сожалению, в Великобритании климат не позволяет содержать игуан таким образом. Поэтому необходимо оборудовать террариум лампами искусственного ультрафиолета с хорошим спектром. Заметьте, что такие лампы теряют свои качестве со временем, и в идеале их нужно заменять каждые 6 месяцев.


УФ-лампу лучше всего располагать горизонтально вдоль крышки, ближе к передней стенке террариума, в непосредственной близости от них следует разместить ветки. Ультрафиолетовые лампы также можно поставить на таймеры, чтобы они включались и выключались одновременно с лампами обогрева.


Питание
Взрослые Игуаны должны питаться 5-6 раз в неделю, молодняк — каждый день. Рацион моих взрослых особей состоит преимущественно из разнообразной зелени, капустных листов, винограда. Я также даю им зеленую фасоль, листовую свеклу (Мангольд), листья одуванчика, яблоки, персики и т.д. Вся еда нарезается на соразмерные куски. Раз в неделю я посыпаю еду кальциевой/минеральной подкормкой.
В дополнение к фруктам и овощам Фиджийские игуаны должны получать некоторое количество насекомых. Обычно я добавляю личинки огневок, точнее, просто кладу их в небольшую миску, расположенную между ветвей. По моим наблюдениям каждая игуана съедает 10-12 таких личинок в неделю.
Расположение кормушек очень важно — они должны находиться среди веток, а не на полу. Если вы держите более одной особи в террариуме, вам потребуется две миски с едой, расположенные в разных местах в террариуме, т.о. менее доминирующая особь будет иметь возможно нормально питаться и не быть угнетенной более сильным животным.



Вода
Как уже разъяснялось выше, ежедневные опрыскивания очень важны, т.к. игуаны предпочитают получать влагу из окружающей среды (капли на растениях, декорациях), а не из поилки с водой. Я предоставляю им поилку, закрепленную чуть выше уровня земли на ветках, и регулярно вижу как животные пьют из нее, но из моего опыта это является скорее исключением, чем правилом.



Размер террариума
Для пары ювенилов подойдет террариум небольшого объема, примерно 60х60х60см, объем следует постепенно увеличивать по мере роста ящериц.
Для взрослой пары (18 месяцев и старше) я бы рекомендовал террариум 1.2х1х1м, в нем должно быть много веток и лиан, чтобы игуаны могли по ним лазать. К стенкам террариума также можно крепить кору, что увеличивает количество полезного пространства и автоматически повышает КПД террариума — для ящериц, ведущих древесный образ жизни, это важно. Также имеет смысл установить в террариуме разделитель, чтобы можно было огородить животных в случае необходимости.


Оригинальная статья расположена здесь. Все изображения взяты из различных источников исключительно для ознакомления. Для очень заинтересовавшихся — здесь большая рукопись по Фиджийским.


 

PostHeaderIcon Содержание аргентинского черно-белого тегу (Tupinambis merianae)

Тегу

Аргентинский черно-белый тегу (Tupinambis merianae)

Приобретение первой рептилии может быть пугающим, особенно из-за противоречивой информации по содержанию здесь, в интернете и в других магазинах, торгующих рептилиями. Мы представляем информацию, основывающуюся на десятках лет практики содержания рептилий Team Reptiles .

Помните, если вам нужна какая-либо помощь или совет, вы можете нам позвонить.

Латинское наименование:  Аргентинский черно-белый тегу   -   Tupinambis merianae.

Аргентинский красный тегу     -         Tupinambis rufescens.

Происхождение –    Южная Америка, преимущественно Аргентина, районы Бразилии и Уругвая. Они обитают на границе дождевых лесов и лесистых участков.

Размер -   Тегу крупные ящерицы.  Средний размер самок составляет 1,07 – 1,22 м, самцов около 1,22-1,37 м, но могут быть и крупнее. Известны некоторые особи, длина которых достигала почти 1,83 м.

Продолжительность жизни -   Обычная продолжительность жизни этих ящериц в неволе около 15 лет,  а при хорошем уходе и больше.

Ареал - Предпочитают селиться в густых джунглях вдоль рек и ручьёв.

Подробнее...

 

PostHeaderIcon Кольцехвостый варан

Вараны
Кольцехвостый варан
Varanus Acanthurus
The Spiny-Tailed Monitor



Автор перевода: Анастасия Белова



Будь то их нрав и природа, их выживаемость в родных землях, или просто их более высокая доступность — какова бы ни была причина, варановые стремительно набирают популярность как среди зоопарков, так и среди террариумистов, в чьих частных коллекциях они встречаются достаточно часто. В течение последних нескольких лет в террариумистике все чаще стал встречаться Кольцехвостый варан (Varanus Acanthurus). Благодаря их относительно небольшому размеру, спокойному характеру и способности хорошо размножаться в неволе, эти вараны стали одними из самых часто встречающихся в США.

Немного из истории

Кольцехвостый варан, впервые описанный Греем как Odatria ocellata в 1845г, позже получил название «колючехвостый» (spiny-tailed) в 1885г, когда Буланже утвердил название Varanus Acanthurus. В 1942 Роберт Мертенс определил кольцехвостого варана в подрод Odatria вместе с другими мелкими и средними Австралийскими варановыми.

В северной половине Австралии обитают 2 подвида кольцехвостых варанов, от северной половины Западной Австралии и на всех Сев. Территориях (за исключением, вероятно, некоторых мест, где обитает близкий по роду V. baritji), в западном Квинследне и Северной трети Южной Австралии. Представители вида из северо-западного диапазона обычно описываются как V. a. acanthurus, тогда как особи из восточных территорий описываются как V. a. brachyurus (хотя, некоторые авторы полагают, что подвиды корректнее разделять на Северные и Южные). Третий подвид, V. a. insulanicus, обитает на Грут-Айленде и острове Марчинбар в заливе Карпентария у берегов Северной Территории (Делайл, 1996).


Поскольку группа Акантурусов имеет очень широкий диапазон распространения, морфологические, цветовые и экологические различия внутри группы присутствуют в полной мере. Некоторые представители вида с северных территорий могут быть иссине-черными, тогда как в других областях цвет может варьироваться вплоть до желтого, коричневого, красного или цвета охры. Размер тела также может сильно различаться — некоторые особи могут достигать 76см и более; в некоторых областях у варанов короткие хвосты, в других могут встречаться животные с хвостами гораздо длинее. Даже образ жизни варанов может различаться — варанов из более тропических областей порой находили ведущими отчасти древесный образ жизни, тогда как в сухих регионах они в основном встречаются в норах, скалистых выемках, зарослях спинифекса (Беннетт, 1998). Вдобавок, не существует четких зон сегрегации или пересечения среди материковых представителей вида, что делает таксономию еще более сложной и вынуждает проводить дополнительные исследования. Более того, такие виды как V. baritji, которые некогда считались принадлежащими к группе акантурусов, присутствуют в тех группах, где какие-либо формы акантурусов отсутствуют вовсе. Всё это вместе заставляет сегодняшних исследователей полагать, что существует большее число подвидов, нежели предполагалось раньше (Делайл, Эйденмюллер, Кинг).

Две формы акантурусов уже весьма часто можно встретить в частных коллекциях террариумистов — желтые и красные т.н. ackie. Несмотря на то, что многие, имеющие дело с кольцехвостыми варанами, знают о существовании некоторых различий между этими двумя формами, на деле мало кто может их отличать из-за большого сходства, а многие даже скрещивают обе формы между собой. После длительных исследований было установлено, что две эти морфы скорее всего и являются двумя материковыми подвидами акантуруса. Красный кольцехвостый варан (V. a. acanthurus) происходит с запада, тогда как желтый (V. a. brachyurus, что значит «короткохвостый») обитает на востоке. Множество книг по варановым опровергают происхождение некоторых таксонов и цветовых морф, но образец, найденный Греем, происходил с северо-западного побережья и был назван акантурусом, тогда как тип brachyurus был найден в центральной Австралии. Недавние наблюдения, наряду с морфологическими данными (например, длина хвоста и размер животного) также были учтены при установлении территориального происхождения подвидов акантуруса.


Во-первых, особи, принадлежащие к красному подвиду, чаще имеют более длинные хвосты, чем представители желтых акантурусов. Красные кольцехвостые вараны также вырастают несколько больше, чем желтые и имеют четкий узор из перекрестных линий и/или светлых точек, который отсутствует у желтого подвида. Другим доказательством того, что красный варан есть V. a. acanthurus, является недавно проведенное исследование в Австралии, где красные вараны были найдены и  в огромном количестве запечатлены на фотографиях неподалеку от 80-мильного пляжа и восточного Кимберли, вплоть до реки Виктория и городка Холс Крик. Необычно большой 34-дюймовый красный кольцехвостый варан был найден неподалеку от Виндхема, т.е. в области, которая также входит в ареал V. a. acanthurus. Желтые вараны обычно встречались  на востоке, особенно неподалеку от Маунт-Айза, (Ф. Ретес).

В каких бы регионах они не обитали, кольцехвостые вараны в основном предпочитают засушливые, плоские и зачастую каменистые ландшафты. Трещины и выемки в камнях служат варанам укрытиями, а также изрядно помогают им с терморегуляцией — в расщелинах они могут регулировать температуру тела и при этом быть в безопасности от хищников (змей, прочих варановых и т.д.). Плоское тело и колючий хвост прекрасно способствуют такому образу жизни, т.к. варан может «надуваться», тем самым не позволяя хищнику достать варана из расщелин, а колючий хвост может служить дополнительной защитой для более уязвимых частей тела. Обтекаемая, узкая форма тела животного также облегчает жизнь среди камней, особенно когда животные живут в группах. Большие вараны в целом считаются асоциальными, не стадными животными, тогда как акантурусы и мелкие ящерицы были замечены живущими в колониях, часто под землей (С. Ирвин). Это интересное социальное поведение отмечалось у акантурусов и в террариумном содержании — у животных в группе существовала даже определенная иерархия.


Большинство небольших по размеру Австралийских варанов в природе питаются мелкими ящерицами и насекомыми, и кольцехвостый варан не исключение. Лосос и Грин (1988) обнаружили, что в случае с 127 музейными образцами варанов различные прямокрылые насекомые, жуки, тараканы и мелкие ящерицы были их основной добычей. Ящерицы включали в себя агамид, гекконов и сцинков. Никакой четкой связи между варанами и типом кормовых объектов найдено не было, но у варанов большего размера в желудке обычно находилось большее количество КО. Маленький кольцехвостый варан, весом всего 119 грамм, как оказалось, способен съесть 7 крупных кузнечиков. Впрочем, аппетит кольцехвостых варанов не столь удивителен, если учесть, что их репродуктивные способности сводятся к исключительной плодовитости.



Однако, информации о размножении варанов в природе не так много; тем не менее, мой друг и коллега Грант Хасбэнд изучал кладки кольцехвостых варанов на Северных Территориях в период Января (Хасбэнд, 1979). Они были закопаны в небольшие холмы с S-образным 40см туннелем внутри, где и находились яйца. Хасбэнд обнаружил 8 маленьких недавно вылупившихся варанов, которые как раз выбирались на поверхность из своего укрытия. Исходя из этой и другого рода информации было установлено, что сезон спаривания у варанов — период с Августа по Ноябрь (Кинг и Родес, 1982). Объем кладки в природе по различным данным варьируется от 2 до 11 яиц в зависимости от размера самки. Вараны вылуплялись во влажный сезон, в период с Декабря по Март, после инкубации длительностью 3-4 месяца.


Содержание дома, разведение

Кольцехвостые вараны замечательно живут и размножаются в террариумном содержании, если соблюдены все условия. Многие считают этот вид прекрасным видом варанов «для новичков», т.к. эти животные действительно легко приспосабливаются с жизни в террариуме. Крайне редко превышающие 30 дюймов в длину (эквивалентно 76см), пара акантурусов может комфортно и безопасно друг для друга жить в террариуме 24х36 дюймов (60х90см). Разумеется, как и любые варановые, кольцехвостые вараны будут только счастливы, если пространство будет больше, т.к. акантурусы сами по себе существа крайне любопытные и активные. В качестве субстрата рекомендуется использовать песок, землю или смесь этих двух видов грунта. Глубина грунта зависит от того, планируется ли использование специальной камеры для кладки во время периода размножения.


Поскольку кольцехвостые вараны происходят из жарких ареалов, жизненно необходимо поддерживать высокие температуры в террариуме для нормальной жизнедеятельности варанов. Температурный градиент — важная особенность  в содержании этих варанов. Идеальные температуры — 26-30°С фоновая и 37-39°С в точке баскинга.


Температура поверхности субстрата (не воздуха!) в точке прогрева должна приблизительно равняться 60-76°С. Такие температуры могут показаться невероятно высокими для любого животного, но факт — такие жаркие поверхности вполне нормальны, когда температура воздуха выше 30°С. К примеру, в Южной Калифорнии при температуре воздуха 29°С температура земли под прямым солнцем вполне может достигать 60°С, в то время как в периоды, когда воздух прогревается выше 32°С, солнце способно разогреть поверхность песка или твердой глины до 90°С. В ареалах обитания кольцехвостых варанов (Австралия) камни и песок, на которых греются ящерицы, способны прогреваться именно до таких показателей. Лично я видел случаи, когда кольцехвостые вараны имели ожоги на теле. Лучший способ избежать таких негативных последствий в террариуме — убедиться, что воздух в террариуме теплый. Термические ожоги могут появиться, когда охлажденное животное в прохладном террариуме проводит долгое время в горячей точке баскинга, которая прогревает менее 75% площади его тела.


Оборудуйте террариум несколькими различными укрытиями по всей его площади, как в теплой так и в прохладной зонах, особенно если в террариуме живет более одной особи. Укрытие весьма важно под лампой прогрева, т.к. кольцехвостые вараны и прочие из варанов Odatria часто предпочитают регулировать температуру тела будучи в укрытиях. Метод, позиционирующийся как эффективный, — стопка фанерных досок, расстояние между которыми являлось бы как раз достаточным для варанов, чтобы те могли протиснуться между ними. Этот метод, придуманный Фрэнком Ретисом имитирует норы и расщелины с вертикальным температурным градиентом, в которых вараны часто прячутся в природе. Греющий коврик, расположенный под субстратом, в самом низу этой стопки позволит убедиться в том, что варан не переохладится ночью.

Как и в случае с любым дневным животным, склонным к баскингу, ультрафиолет очень важен для кольцехвостых варанов. Несмотря на то, что до сих пор точно не ясно, могут ли вараны получать достаточно витамина D и кальция с пищей, чтобы быть здоровыми, большинство киперов предпочитают все-таки предоставлять варанам ультрафиолетовое излучение на всякий случай. УФ-лампу необходимо разместить на расстоянии 15–25 см от грунта. Помимо прочего, обязательно разместите в террариуме купалку/поилку, она должна находиться в террариуме всегда. Некоторые из укрытий крайне желательно опрыскивать водой внутри, создавая своего рода влажные камеры. Несмотря на то, что акантурусы происходят из очень жарких областей, влажность, особенно в Северной Австралии, довольно высока, точно так же как в тех «пещерах», где кольцехвостые вараны предпочитают прятаться. Оптимальный уровень влажности в таких укрытиях — 65-85%.


Поскольку метаболизм у акантурусов крайне высокий, что связано с обитанием в очень жарких регионах, маленьких варанов можно кормить ежедневно, а взрослых — несколько раз в неделю. Насекомые, как то сверчки, мучник, зофобас, и тараканы составляют большую часть диеты варанов в террариуме, но голые мыши и кусочки сырого мяса птицы (например, индейки) тоже могут стать лакомством для варанов, особенно в период размножения. Известно множество случаев, когда взрослые вараны были склонны к сильному ожирению, если получали голышей более 3-4 раз в неделю, но, если подавляющую часть рациона составляют насекомые, то на такой диете вараны могут питаться ежедневно. Небольшие кусочки рыбы и приготовленных яиц также идут на ура. Живых насекомых и голышей вараны часто хватают за середину тела и тащат в свои «места преступления». Такие местечки, обычно камни и доски в террариуме, а иногда и стенки самого террариума, вараны используют, чтобы умерщвить КО — сломать позвонки голышу или слегка раздавить насекомое, чтобы после КО было легче и спокойнее глотать. Мясо и мыши можно класть на камни или в мелкие миски возле укрытий варана. Если КО не двигается, некоторые вараны могут их игнорировать, но скорее всего пара-тройка месяцев кормления с пинцета сделают свое дело, и варан привыкнет к неподвижной добыче.


Кольцехвостый варан успешно разводился в неволе в течение многих лет, даже 25 лет назад в Европе (H.G. Horn).  Долгое время считалось, что лучший и новейший способ разведения варанов в неволе и увеличения популяции — использование такого плюса как возможность многочисленных кладок (более одной кладки в год), этот способ широко использовался в частных коллекциях (Эрдфельдер, 1984). За последние 5 лет, однако, разведение варанов окончательно перестало быть сложной задачей, и многие кольцехвостые вараны, разведенные в неволе, ныне насчитывают более 4 поколений.

Если вы планируете заниматься разведением, то одна из главных и самых важных задач — приобрести группу варанов из одной кладки, или же группу приблизительно одного возраста и размера, и содержать их группой вместе с как можно более раннего возраста. Попытки собирать бридную группу из животных, которые никогда не жили вместе и не знают друг друга, часто заканчивается травмами и даже смертью одного и более животных. Дерутся не только самцы, но и даже самки, среди которых тоже есть своя иерархия, и занимающие более высокое социальное положение внутри группы могут вести себя агрессивно по отношению как к другим самкам, так и даже к мелким самцам. Самок, выращенных вместе, можно ссадить с самцом, выращенным отдельно от них, но необходимо внимательно наблюдать за животными с первых же дней совместного проживания, чтобы убедиться, что этот союз успешен и безопасен (Дж. Лемм).

Как и у большинства других варановых, у кольцехвостых варанов не так просто определить пол, хотя, опытный кипер вполне может определить пол при возрасте 4-5 месяцев и ранее. У самцов образуются группы увеличенных в размере чешуек на одной стороне, ниже клоаки. У самок в этой области чешуйки значительно меньше. Самцы также могут иметь более мощную мускулатуру в районе шеи и более широкую голову, тогда как у самок форма головы более стройная и в некоторых случаях может быть более острой. Я заметил, что самки обоих подвидов в моей коллекции несколько отличаются от самцов и поведением — самки более общительны по отношению к киперу, хотя и самцы и самки красного подвида более задиристые, чем желтые (последние практически никогда не проявляют агрессии по отношению к людям и не кусают их). Интересная особенность поведения, характерная для особей, не достигших половозрелого возраста, — ювенилы, даже едва вылупившийся молодняк могут проявлять половое поведение в даже в очень юном возрасте, но это может совсем не говорить четко об их половой принадлежности. Самки могут «ухаживать», причем как за самцами, так и за другими самками, то же самое происходит и с самцами. С возрастом, впрочем, это проходит.


Кольцехвостые вараны достигают половозрелого возраста довольно быстро — имелись случаи оплодотворенных кладок у родителей, которые по возрасту не превышали полугода. Кинг и Родес (1982) установили, что в природе самки длиной 10-12 см без хвоста имели увеличенную яйцеклетку, которая соответствовала по размеру той, что акантурусы могут иметь уже в течение первого года жизни, если содержатся при правильных температурах. Температуры баскинга крайне важны в период размножения — половая активность варанов может резко снизиться, если температура грунта в точке прогрева станет меньше 57°С. Если температуры в террариуме оптимальные, и вараны питаются ежедневно, они могут начать спариваться по несколько раз в день, обычно во время весны и лета, вплоть до Октября. Тем не менее, что период спаривания может сильно варьироваться в зависимости от температур, питания и светового режима в террариуме, и даже от географического расположения рептилий в этот момент времени. Иногда животные могут просто «выключиться» даже при оптимальных питании и температурном режиме и не проявлять никакого интереса друг к другу до начала следующего периода размножения. В такие моменты я обычно понижаю температуры на несколько градусов и выключаю одну из греющих ламп. Световой режим я уменьшаю до 10 часов и кормлю животные только 2-4 раза в неделю. Такой режим я устанавливаю до того как животные начнут проявлять активность, обычно 1-3 месяца спустя. После этого я начинаю кормить варанов ежедневно, добавляю больше тепла и увеличиваю световой день до 14 часов. Период спаривания при таком раскладе обычно начинается в течение 1-2 следующих месяцев. Некоторые заводчики предпочитают вообще не менять условия содержания, и вараны тем не менее сами начинают спариваться без легкой «зимовки» после своего рода периода отдыха, но я предпочитаю имитировать реальные природные условия, чтобы сделать ситуацию более последовательной.

Самки могут откладывать яйца в любой месяц года, и многие особи могут спариваться и делать кладки до 6 месяцев в году. Период от копуляции до откладки яиц обычно занимает 2-4 недели, и самки обычно физически готовы к новой беременности в течение месяца. Некоторые самки способны к копуляции в течение дня-двух после кладки, и после этого они могут отложить очередную кладку в течение следующих нескольких недель. Даже с перерывом многие самки акантурусов способны отложить 6 кладок яиц за один сезон спаривания. (Ф. Ретес).

Обеспечьте в террариуме влажную зону, например, своего рода влажную камеру или просто смоченный субстрат. Для кладки отлично подойдет влажная земля примерно 25см в высоту, т.к. это позволяет самке рыть длинные норы и откладывать яйца в небольшую «камеру» в конце. Самки обычно охраняют кладку от других животных, и по этой причине самцов лучше временно выселить в другой террариум, или же отсадить самку в отдельный. Несколькими днями позже самка скорее всего начнет постепенно удаляться от кладки на расстояние и может выглядеть слегка истощенной (но далеко не всегда, т.к. самки кольцехвостых варанов продолжают питаться вплоть до самой кладки). Самый просто признак, по которому можно определить, сделала ли самка кладку, — она же, сидящая возле входа в свою нору или непосредственно на влажной камере. Разумеется, вараны могут рыть норы и не ставя перед собой цель отложить туда яйца, но такую пустую нору никто на входе охранять не будет.

Кладки у обоих подвидов могут насчитывать 18 яиц, их количество зависит от размера самки, но в среднем количество яиц скорее равняется 10 (Ф. Ретес). Яйца обычно примерно 3см размером и весят 4,5–6,5 грамм у подвида brachyurus и на 2/3 больше у подвида acanthurus.
Осторожно раскопайте яйца из камеры и поместите их в закрытого типа пластиковые контейнеры на субстрат типа перлита в соотношении 1/1 с водой. Не добавляйте больше воды в смесь, если только она не высохла почти окончательно, и никогда не добавляйте воду в последние 2 недели периода инкубации. Добавление воды на этом этапе может являться причиной смерти уже сформировавшихся малышей в яйце в результате «утопления». Проверяйте яйца раз в неделю, открывая контейнер, — это позволит воздуху правильно циркулировать и обновляться, и повторяйте этот процесс 2-3 раза в неделю в течение последних двух недель инкубационного периода.

Яйца необходимо инкубировать при температуре 28–30°С, тогда до появления варанов на свет необходимо будет длать 12-15 недель. Ювенилы подвида brachyurus весят в среднем от 4 до 6 грамм, а их рост составляет 5,5–7см без хвоста; мальки подвида acanthurus немного больше. Сразу после появления варанов на свет поместите их в садки с бумажными полотенцами на дне и поддерживайте ту же температуру, что при инкубации в течение 1-2 дней или до тех пор, пока у малышей не зарастут пуповины и они не начнут проявлять активность, изучая пространство вокруг себя.


Сеголеток кольцехвостых варанов можно содержать группами в террариумах или садках; на одной стороне должна находиться точка прогрева с температурой вплоть до 49°С на поверхности субстрата. В некоторых точках баскинга также рекомендуется размещать небольшие укрытия, тем самым давая животным больше возможностей к терморегуляции. Температурный градиент можно поддерживать примерно таким же, в каком живут взрослые особи, хотя, когда вараны подрастут, можно немного увеличить температуру в точке прогрева. Ежедневно увлажняйте укрытия и всегда держите в терарриуме поилку с чистой водой, т.к. маленькие вараны могут пересыхать. Кормить малышей можно начинать уже через сутки после их появления на свет. Они с удовольствием будут охотиться на маленьких сверчков и других соразмерных насекомых. Вараны не сразу начинают охотно принимать мясо птицы и голышей, поэтому первое время диета вполне может состоять из насекомых.


Популярность и доступность Кольцехвостых варанов увеличивается с каждым годом. Все больше людей знакомятся с этим видом варанов и узнают, насколько спокойными и любопытными могут быть эти существа, поэтому не исключено, что в будущем эти вараны станут столь же популярны в террариумистике, сколь, к примеру, популярны бородатые агамы. Возможно, со временем люди также поймут, что эти вараны являются не только прекрасными питомцами, пригодными для домашнего содержания и способными стать домашним любимцем, но также и то, что их массовое появление в террариумистике, вероятно, могло бы помочь снизить спрос на более редких и больших по размеру видов, которые в большом количестве импортируются из природы.


References
Bennett, D. 1998. Monitor Lizards: Natural history, biology and husbandry. Chimaira, Warlick Druck, Meckenheim, Germany.
DeLisle, H.F. 1996. The Natural History of Monitor Lizards. Krieger publishing, Malabar, Florida.
Erdfelder, K.H. 1984. "Haltung und Zucht des StachelschwanzwaransVaranus acanthurus Boulenger, 1885. Sauria 6(1):9-11.
Husband, G. A. 1979. "Notes on a nest and hatchlings of Varanus acanthurus." Herpetofauna 11(1):29-30.
King, D. and L. Rhodes. 1982. "Sex Ratio and Breeding of Varanus acanthurus. Copeia pp.784-787.
Losos, J.B. and H.W. Greene. 1988. "Ecological and evolutionary implications of diet in monitor lizards." Biological Journal of the Linnaen Society 35:379-407.

 

PostHeaderIcon Распространение в природе

Ядозубы

Ядозубы обитают на юге Северной Америки вдоль западного побережья. Ареал  обитания H. suspectum - главным образом юг США, лишь небольшая часть его заходит в Мексику.
H. horridum распространен вдоль всего западного побережья Мексики до Гватемалы.

Нужно отметить, что сложившийся образ ядозуба как пустынного животного несколько ошибочен. И уж,  по крайней мере,  их никак нельзя назвать любителями жары и сухости. Особо это касается Heloderma horridum.
Стоит коротенько описать биотопы, в которых обитают оба вида. Это поможет лучше понять их биологию, а соответственно, правильно подойти к содержанию в террариуме, ежели таковое произойдет.
Ареал обитания Heloderma horridum тесно связан с сухими тропическими лесами западной Мексики. Эта природная зона с густыми, частично листопадными  лесами отличается неравномерным количеством осадков в течение года.  Из 500-1000мм/год бОльшая часть выпадает за 4 месяца с июля по сентябрь. Впрочем, стоит отметить наличие постоянных и сезонных водоемов, к которым ядозубы явно тяготеют.
Зимний сухой период отличается и весьма низкими температурами, даже в дневное время – до 8С.

Heloderma horridum активные, преимущественно дневные  хищники. Охотничья территория одной особи составляет  до 40 ар(соток).
Эти животные прекрасно лазают не только по крутым  скальным поверхностям, но и по деревьям в поисках гнезд птиц и грызунов, часто ночуют  высоко в дуплах деревьев. Собственно, по статистике наиболее часто мексиканские ядозубы выбирают укрытия в дуплах, под корнями деревьев, даже под упавшими стволами, и гораздо реже их устраивают укрытия в скалах, под камнями, несмотря на то, что последних хоть убавляй.  Исследуя в процессе охоты все доступные укрытия и норы,  ядозубы выискивают в первую очередь кладки рептилий, гнезда птиц. Учитывая нерасторопность этих животных, можно с уверенностью сказать, что яйца и выводки  являются основой их рациона. Обладая отменным обонянием,  они без труда находят даже глубоко зарытые кладки  змей или ящериц, а уж добраться  - дело нескольких минут  для обладателя мощных лап и огромных острых когтей.

Heloderma suspectum обитает в более засушливых областях – саваннах, бушах с суккулентной и ксерофитной растительностью, изобилующих выходами скальных пород. Здесь количество осадков всего 300-500мм/год и 70% из них выпадает  с июля по сентябрь. Температурные условия крайне суровые: от очень высоких дневных температур (до 50-60С на поверхности почвы) с резким понижением ночью , до 10С днем в зимний период.
Это почти полностью наземные ящерицы, еще  более флегматичные и нерасторопные. По наблюдениям в природе, средняя скорость передвижения при поисках пищи составляет  1-1,5 км/час. Тем не менее, охотничьи угодья взрослых составляют до 140 ар(соток).
Основу их рациона так же составляют яйца птиц, рептилий, молодые выводки. Лишь изредка им удается прихватить в норе взрослого грызуна или рептилию.
Маленькое отступление. Все данные по  перемещениям животных, размерам их угодий, термобиологии, были получены  различными исследователями, проводившими многолетние  наблюдения за ядозубами, помеченными радиомаячками.

Коль уж вспомнил о термобиологии, пришло время поговорить и о ней.  И коротко об активности этих ящериц.
Как мы уже знаем, оба вида, особо Аризонский ядозуб, обитают в довольно экстремальных условиях,  т.е. неравномерность осадков и,  как следствие -  дефицит воды, экстремальные температуры, сильные перепады между дневными и ночными температурами. Все это в комплексе вовсе не способствует  томному процветанию животных, там обитающих, и ядозубов в частности.
По результатам исследований в природе, доказано, что ядозубы гораздо более толерантны к низким температурам, чем к высоким. Так, темп тела  44С уже является критичной для Heloderma suspectum (Bogert, Martin del Campo;1956) В тоже время отмечались активные особи с темп тела 15С .  В зимнее время Heloderma suspectum охлаждаются ниже 10С без какого либо вреда для здоровья.
Heloderma horridum не столь хорошо переносит низкие температуры, но так же отмечены случаи поимки активных животных с темп тела 17С.
Предпочтительная комфортная температура тела ядозубов в период активности около 30С (Pongh, Gans; 1982)

Так как же приспосабливаются они к жизни в столь непростых условиях, как добиваются мало-мальского комфорта? Активность ядозубов четко привязана к суточным изменениям температур.
Глобально эта тема,  применительно к пустынным видам, подробно и доступно изложена в книге В. Черлина «Термобиология рептилий». Для  более глубокого изучения вопроса можно обратиться к ней.
Здесь лишь хочу коснуться основных, наиболее показательных нюансов поведения и активности ядозубов. Так, по многочисленным наблюдениям, пики активности в летний период приходятся исключительно на утренние и вечерние часы, когда нет сильной жары. В полдень, когда температуры достигают максимума, ядозубы прячутся в глубоких укрытиях, лишь изредка выходя на поверхность, чтоб в течение нескольких минут погреться на солнце.
Необходимо отметить и очень четкие изменения активности в течение года. Пик активности ядозубов отмечается с апреля по октябрь – теплое и влажное время года. В зимнее время активность сильно  снижается. Они предпочитают пережидать зиму в глубоких норах с относительно стабильной температурой, и что еще более важно, стабильной высокой влажностью.
Подводя итог, мы видим, что ядозубы больше времени проводят в норах и т.п. укрытиях, стараясь по минимуму ставить себя в зависимость от неблагоприятных условий окружающей среды.
По разным наблюдениям, от 70 до 90% времени эти животные проводят в укрытиях. Очень интересные статистические выкладки приводит Dr Mark Seward   по аризонским ядозубам: 83% времени в году температура тела наблюдаемых ящериц  около  25С   и 50% времени года она не превышает 20С.
Эти данные по термобиологии ядозубов полезно учитывать при обустройстве террариума.

Еще один немаловажный аспект, отличающий ядозубов от большинства пустынных ящериц -  особенности их питания и метаболизм. Они приспособлены к тому, что могут питаться крайне редко, но при этом могут за 1 раз сожрать до 1/3 собственного веса. Как уже отмечалось, основу их рациона составляют  яйца и молодые животные, птенцы. Соответственно, основную часть запасов ядозубы нагуливают весной и в начале лета, то есть в период активного размножения животных и птиц. Позже они питаются,  чем придется и когда придется.
В природе взрослому ядозубу достаточно 4-5 полноценных кормежек в год. Этому способствует низкий уровень метаболизма и тот факт, что (см. выше) большую часть года температура тела ядозуба очень невысока, соответственно, и  энергия тратится по минимуму.

Необходимо вспомнить о крайне трепетном отношении ядозубов к воде. Если мексиканские ядозубы в природе пусть нечасто, но регулярно видят воду  в открытом виде, то Heloderma suspectum встречают ее крайне редко.  И те и другие получают влагу преимущественно из корма  и впитывают ее через чрезвычайно гигроскопичную кожу во влажных укрытиях, где влажность достигает 80%. Возможно из-за того. Что в природе вода для ядозуба – настоящий праздник, они и в домашних условиях ее просто обожают! Любой из них готов часами и днями валяться в купалке, даже, если рядом есть влажное укрытие. Сей факт тоже следует  учитывать при содержании.