Реклама


По вопросам размещения рекламы на форуме и сайте обращаться на почту: ira@luk-studio.ru
Мы Вконтакте
Карта посетителей

PostHeaderIcon Ящерицы

PostHeaderIcon Язык тела игуаны: позы и возможности

Зеленая игуана

На что обращать внимание:
1) Позы и движения
2) Направление глаз, форма и активность века
3) Активность языка

Игуаны владеют языком тела, и очень важно научиться правильно читать и понимать, что у игуан на уме, чтобы вы могли точно знать, какое у них настроение, в каком они расположении духа в тот или иной момент. Вы можете сказать, спокойна ли и расслаблена игуана, или же она напугана и готова убежать, или наоборот готова укусить и ударить хвостом, а возможно хочет спариться и ищет партнера, а может вдруг ее поведение стало робким, или наоборот, она решительно настроена и зла, готова воевать с вами так, словно видит другую игуану-самца.

Изучая знаки и активность игуаньего тела, вы должны научиться отличать вещи временные, изменения, связанные с тем или иным моментом, от обычного настроения и поведения в целом.

Эти знаки всегда видны, но необходимо некоторое количество тщательных наблюдений и знаний, чтобы их распознавать. Может потребоваться некоторый опыт и систематические наблюдения, чтобы хорошо читать игуану. Это ИСКУССТВО.

Так же как мать или отец, которые чувствуют и понимают нужды и настроения ребенка еще до того, как он научится говорить слова или целые предложения. Конечно, ребенок владеет всеми возможностями языка тела, которые показывают, что у него на уме, но необходимы некоторые знания, чтобы уловить эти знаки.

I. ИСПУГ, СТРАХ или ЗЛОСТЬ могут выдавать:

- НЕРВОЗНОСТЬ или НАПРЯЖЕННОСТЬ,
- НАПРЯЖЕННОЕ ОЦЕПЕНЕНИЕ,
- БЫСТРЫЕ, РЫВКАМИ ДВИЖЕНИЯ игуаньей головы,
- РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬ, НЕТЕРПИМОСТЬ К ТОМУ, ЧТОБЫ ЕЕ ТРОГАЛИ ИЛИ ДЕРЖАЛИ,
- УБЕГАНИЕ от вас.


ПРИМЕР: Вы подходите или протягиваете руку к игуане, а она убегает или встает, приготовившись бежать,  БЫСТРО кивает головой или может даже в оцепенении неподвижно замирает, ни чего НЕ ОБЛИЗЫВАЕТ, может бить хвостом или приготовить его для удара, а задняя часть отведена назад, готова ударить хвостом для предостережения или защиты; неподвижный пристальный взгляд, не моргает, избегает или уклоняется от вас. Лежит, прижавшись, старается спрятаться.

Подробнее...

 

PostHeaderIcon Varanus doreanus

Вараны
Синехвостый варан
Varanus doreanus


Автор перевода: А. Белова




ОПИСАНИЕ
В комплексе Мангровых варанов есть несколько представителей, способных похвастаться синими хвостами в какой-то определенный период их жизни, но только Varanus doreanus можно смело назвать самым настоящим Синехвостым вараном. Это умеренно-большой по размеру варан, обитает на Новой Гвинее и близлежащих островах. Имеет две вариации: Varanus doreanus doreanus и Varanus doreanus finschi. Последний встречается на острове Новая Британия и Архипелаге Бисмарк. Varanus doreanus finschi отличается от других тем, что имеет белое горло вместо «мраморной« расцветки Varanus doreanus doreanus. Varanus doreanus finschi может являться отдельным видом. Эти вараны обитают в лесах, где температура и влажность довольно высоки. Они отлично лазают по деревьям и неплохо плавают. Эти факторы следует учесть в процессе обустройства террариума.

Большинство Синехвостых варанов, которых вы увидите в продаже, — природники, которых после покупки следует тщательно проверять на наличие паразитов и бактериальных инфекций, особенно, если внешний вид оставляет желать лучшего. Если внешне животное кажется здоровым и хорошо ест, тогда, возможно, это не обязательно. У меня было много природных особей, которые прекрасно обходились без обследований, но иногда лучше перестраховаться, чем потом сожалеть. Если поискать получше, можно приобрести и разводных варанов. Если есть такая возможность, то пренебрегать ею определенно не стоит, т.к. в такой ситуации шансы на здоровое и адекватное животное увеличиваются в разы.

Цвет и окрас Синехвостых варанов в большинстве своем одинаковый за небольшими исключениями. Фоновый цвет обычно черный с желтыми пятнами, которые образуют полосы либо нерегулярный узор на спине. Хвост обычно в 1.5 раза длиннее тела и 3/4 окрашены в синий цвет. Лапы сильные, снабжены острыми икогтями и хорошо приспособлены для лазания по деревьям. На лапах есть желтые и голубые цвета, живот с «мраморным» крапом. Голова черная, иногда с вертикальными полосами. Иногда на спине встречается другой узор, который я нахожу более привлекательным, чем желтый на черном, — серый цвет, образующий «паутину», но желтый также остается. В целом любой узор станет темнее с возрастом. Язык у варана бело-желтый, что также является его отличительной чертой среди прочих Мангровых варанов.



ОСВЕЩЕНИЕ И ОБОГРЕВ
Varanus doreanus происходит из тропического климата, где влажность и тепло присутствуют в избытке. В их террариуме должна быть теплая фоновая температура, которой можно добиться с помощью обычных греющих ламп или керамических обогревателей, которые не дают света. В зависимости от размера террариума вам придется выяснить опытным путем, какое количество ламп и какой мощности следует там разместить, чтобы обеспечить варанов нужными температурами. Если вы видите, что в террариуме очень мало света, то можно использовать флюоресцентные лампы или обычные лампы накаливания меньшей мощности.

Синехвостым варанам требуется фоновая температура 28-30°С. В точке баскинга — 43-49°С. Убедитесь, что в террариуме присутствует разница температур, а не равномерная жара по всей площади. Для этого лампа баскинга должна быть помещена в одном углу террариума. Лично я считаю, что имеет смысл использовать большие камни под лампой прогрева, т.к. они тоже способны принимать на себя тепло ламп и распространять его по террариуму. Вам придется поэкспериментировать с лампами разной мощности, чтобы найти нужный баланс. Если правильно организовать это пространство, то у варанов появится отличная точка прогрева, где они смогут достигать желаемой температуры тела в кратчайшие сроки. Осторожно: убедитесь, что вараны не могут добраться непосредственно до лампы, т.к. они могут получить сильные ожоги. Их ощущение тепла не совсем схоже с нашим, поэтому они могут обжигаться еще до того как поймут, что именно происходит.



Длительность светового дня — 12 часов. Можно использовать таймер. Не бойтесь экспериментировать с длительностью светового дня, чтобы понять, есть ли комбинация, которая подходит вашим животным лучше (и есть ли такая вообще или нет разницы совсем). Я не буду углубляться в вопрос необходимости или отсутствия оной варанов в ультрафиолетовых лампах, т.к. нет точных данных ни о гарантированно плохом результате при их отсутствии, ни о потрясающем эффекте при их наличии. Многие люди содержат варанов и с лампами и без них. Вы вправе делать выбор сами.

В ночное время температуры могут опускаться до 21-22°С, но не ниже. В зависимости от особенностей помещения, вы должны понять, есть ли необходимость дополнительно обогревать его во избежание переохлаждения животных. Если потребуется, можно использовать инфра-красные лампы или керамические обогреватели, а также обычные комнатные обогреватели.



ТЕРРАРИУМ
Varanus doreanus — средних размеров варан, который любит лазать по деревьям и корягам, а также подолгу отмокать в воде, поэтому требует террариума, в котором может заниматься любимыми делами.
Ювенилов можно содержать в 75л террариуме/аквариуме. Если их хорошо кормить, они перерастут этот террариум за несколько месяцев, тогда потребуется жилище большего размера, которое можно сделать и самим. Всегда лучше делать террариум как можно больше, но минимум 180х90х75 (дХвХш). Это, конечно, лишь одна из версий. Больше — лучше.

Varanus doreanus любит карабкаться на любые поверхности независимо от возраста. Помните об этом, занимаясь обустройством террариума. Можно разместить в нем толстые ветки, вы сразу заметите, что вараны их оценят. Убедитесь, что ветки надежно закреплены и не упадут. Разместив ветку под лампой баскинга, вы скорее всего будете часто замечать варанов, зависающих там на долгие промежутки времени.



Синехвостые вараны также не октажутся от большой купалки, в которой могут отмокать подолгу. Они могут находиться там часами, особенно, если вода теплая. Они также имеют свойство испражняться в воде, так что приготовьтесь к регулярной очистке купалки. На самом деле такая манера весьма практична, т.к. облегчает уборку террариума, но не все вараны так делают и далеко не регулярно. Если они все же поступают именно таким образом, убирайте грязную воду как только заметите, не оставляйте субстрат или воду грязной на долгие промежутки времени. В качестве таких купалок можно использовать разнообразные емкости, например, кошачьи лотки.

Для Синехвостых варанов можно использовать различные субстраты. Хороший выбор — тополиная/осиновая стружка, кипарисовая мульча, земля, листья или смесь. Очень важно иметь такой субстрат, который вараны могут рыть и в который могут закопаться. Лучше класть субстрат в слой 10-13см. Я использую мульчу для своих варанов, потому что выглядит она неплохо и влажность держит просто прекрасно. Если вы не опрыскиваете мульчу, она имеет обыкновение быстро высыхать, в итоге получается много пыли, поэтому лучше регулярно увлажнять террариум и грунт в частности.



Будучи мальками, вараны часто имеют скрытный характер, много прячутся и до какого-то момента будут часто сидеть в укрытиях до тех пор, пока не привыкнут к новой обстановке. Правда, даже после этого они скорее предпочтут оставаться в убежищах большую часть времени. Оборудуйте террариум несколькими укрытиями в различных его зонах. Для этих целей можно использовать специальные укрытия для рептилий или любые другие предметы, которые для этих целей подходят. Главное требование — варан должен полностью в него помещаться и чувствовать себя в безопасности.


КОРМЛЕНИЕ
Некоторые ювенилы охотятся с большой скромностью и могут есть только в ваше отсутствие. Впрочем, некоторые едят независимо от этого. Вообще-то не имеет значения6 едят они при вас или нет, главное, чтобы хорошо и разнообразно питались, но, конечно, за кормлением всегда наблюдать приятно и интересно.

Мои животные в юном возрасте очень разборчивы и иногда капризны в выборе еды. Например, могут принципиально не есть насекомых. Однако, с удовольствием едят мышей без малейших раздумий. Я также видел Синехвостых варанов, которые едят абсолютно все, что им предлагают. Основные позиции рациона: сверчки, зофобасы, яйца, мыши, индейка (ювенильное меню). Подростки и взрослые могут помимо перечисленного есть крыс, цыплят, ракообразных и различные морепродукты. И повторюсь — не забывайте про свежую воду.



РАЗМЕР И ХАРАКТЕР
Varanus doreanus способен весьма быстро расти. Сеголетки по длине с хвостом равны 17-22см, взрослые могут достигать 152см, но в среднем обычно вырастают лишь до 120-135см. Животные, которых можно встретить в продаже, — обычно природные мальки. Они способны очень быстро передвигаться, поэтому брать на руки их нужно с большой осторожностью. Как и большинство варанов, этот вид имеет склонность к ожирению при слишком обильном питании. В целом, они достаточно крепкого телосложения, имеют толстый хвост.

Ювенилы обычно нервные или скрытные, но успокаиваются, если с ними регулярно заниматься и брать на руки. Если вы хотите иметь такого варана, которого можно держать на руках во взрослом возрасте, я рекомендую брать ювенильную особь и заниматься с ним смолоду. Защитно-оборонительное поведение в юном возрасте включает в себя царапание, укусы и дефекацию. Хвостом они предпочитают обидчика не хлестать — для них гораздо проще попытаться убежать. Взрослые природники также демонстрируют очень скрытное поведение, с ними нужно очень много заниматься, чтобы немного смягчить характер. Они как раз могут обороняться хвостом, кусаться, царапаться, испражняться и, конечно, шипеть. Со временем животные успокаиваются до такого момента, когда вы свободно можете брать их на руки без опасения.

 

PostHeaderIcon Парусные ящерицы (Hydrosaurus sp.)

Другие ящерицы

Автор статьи: Скотт Корнинг
Автор перевода: Анастасия Белова



Парусные агамы интригуют своим видом любого, для кого представляют интерес динозавры. Эти ящерицы выглядят доисторическими, снабжены шипами и красивым гребнем, производят впечатление необыкновенного существа. У самцов также есть гребень, похожий на парус, тянущийся вдоль хвоста. Многие террариумисты буквально без ума от этого вида рептилий.
Однако, Парусные агамы — животное не для всякого кипера. Им требуется большой полудревесного типа террариум, поэтому заводить их следует только в том случае, если вы действительно готовы предоставить им большое пространство.


Парусные агамы (Hydrosaurus pustulatus, H. Amboinensis и H. ''weberi'') — группа больших по размеру ящериц из тропических регионов восточной Индонезии, Новой Гвинеи и Филиппин. Самые большие представители семейства агамид, эти водолюбивые ящерицы часто встречаются возле водоемов, где их можно застать в процессе баскинга. Они моментально скрываются из поля зрения при малейшей опасности. Обычно они бегут на двух лапах в стосрону воды, где стараются побыстрее занырнуть глубже и уплыть. Их способность прятаться под водой на период до часа помогает им в бегстве от хищников.



Доступность
Парусные агамы никогда не были частой позицией в торговле рептилиями. Их можно было купить в поздних 80-ых и ранних 90-ых, когда Филиппины экспортировали их массово, но с тех пор страна существенно ограничила вывоз ящериц. Сегодня в основном они происходят из Индонезии.

Я быстро осознал, насколько красивыми и интересными животными могут стать эти ящерицы в террариумном содержании, поэтому начал заниматься ими всерьез, чтобы в будущем желающие приобрести этих агам могли иметь возможность купить разводных особей.



Размер
Парусным агамам требуется много места. Они легко могут достигать 90см с хвостом, взрослые самцы могут иметь размер до 120см. Самки обычно на треть меньше самцов. Филиппинские парусники (Hydrosaurus pustulatus) и Индонезийские гиганты (H. Amboinensis) больше остальных по размеру. В среднем самцы достигают 105см и весят 1.30–2.20 кг. Парусники Вебера (H. ''weberi''), по длине составляющие более 90см, обычно тоньше и внешне стройнее, хвост несколько длиннее, чем у других.


Продолжительность жизни
Некоторые источники описывают, что эти ящерицы могут прожить до 25 лет. Лично я общался с людьми, которые держат парусников более 20 лет, а у меня есть ящерицы возрастом по 14 лет, которые находятся в репродуктивном возрасте и размножаются.



Содержание
Аквариум на 115–150л — адекватное жилище для одной небольшой особи до 40см. Я рекомендую использовать  т.н. визуальный барьер на всех сторонах террариума, кроме фронтальной, однако, даже на передней стенке 10-15 см такой защиты не помешает. Это убережет ящериц от стирания носов, что является для них типичной проблемой.

После того как ящерица выйдет из ювенильного возраста, потребуется террариум большего объема. Агам следует содержать в террраиуме, оборудованном специально под их нужды. Одной взрослой особи потребуется террариум минимум 150см в длину, 75см в ширину и 150см в высоту. Пару или тройку ящериц следует содержать в террариуме большего размера, по 30см больше с каждой стороны. Грунт не должен закисать при высокой влажности.

Очень важно визуально блокировать все стенки террариума. Т.о. ящерицы будут чувствовать себя в большей безопасности. Также стенки следует делать цельными, чтобы поддерживать оптимальный уровень влажности и тепла, что очень важно для полноценного роста и в период линьки.


Большие ветки различных диаметров — не тоньше, чем сама ящерица в обхвате туловища — следует разместить горизонтально и по диагонали по всему объему террариума. Полки, вделанные в его стенки, также станут хорошими дополнениями. Внизу следует разместить большую емкость с водой, миску для еды и предусмотреть места для кладки, если вы содержите самок.


Освещение и температура
Хороший источник UVB лучей очень важен, также как лампы обогрева для баскинга. Эти существа происходят из тропических биотопов, поэтому в теплой зоне следует поддерживать температуру 46-47 градусов Цельсия. Разместите лампу обогрева над веткой или полкой. Фоновая температура — 29-33 градусов Цельсия. Ночные температуры — 24-27 градусов.

В холодных помещениях можно использовать термо-коврики для обогрева снизу, а также керамические обогреватели сверху, чтобы ящерицы не переохлаждались. При установке дополнительного оборудования внимательно читайте инструкции и соблюдайте все правила во избежание ожогов ящериц и пожара в вашем доме


Субстрат
Парусным ящерицам требуется органический субстрат, способный хорошо держать влажность. Кипарисовая мульча хорошо подходит для этих целей. Она недорогая, но при покупке важно убедиться, что это чистый продукт без примесей. Можно использовать и другие грунты, пользующиеся успехом у влаголюбивых рептилий. Миксы из земли, песка и увлажненных кокосовых чипсов также хорошо подойдут парусникам. Слоя в несколько сантиметров обычно достаточно.


Питание
Ввиду своей всеядной натуры, эти ящерицы будут есть все, что по их мнению съедобно и полезно. Сеголеток лучше кормить часто, в основном насекомыми (сверчки, тараканы, зофобасы и пр.) по утрам, обсыпая еду кальцием с добавлением D3. Оставляйте в террариуме миску с нарезанными фруктами и овощами (дыня, ягоды, бананы, капустные листы, морковь, съедобные цветы) на весь день. Иногда можно использовать промышленные корма для бородатых агам как добавку.


С возрастом оставляйте суть рациона той же, но в «хищную» его часть вносите больше разнообразия. Давайте ящерицам голышей, мясо птицы (индейка), рыбу, ракообразных, креветки. Если ящерицы содержатся в паре, давайте много кальция самке (1-2 раза в неделю)


Вода
Парусные агамы привыкли жить бок о бок с водой, поэтому относительная влажность воздуха 75% и выше — необходимая мера. Ежедневные опрыскивания помогут вам в создании такого уровня влажности.


Большая поилка, достаточной глубины, чтобы ящерицы могли уместиться в нее целиком, также необходима. Воду придется менять часто, если не ежедневно, т.к. ящерицы часто предпочитают испражняться в воде, а потом не брезгуют пить из этой же поилки. Правда, в этом есть большой плюс. По сути замена воды — единственная необходимость уборки террариума. В этом смысле можно сказать, что ящерицы «приучены к туалету».


Общение и темперамент
Парусные ящерицы довольно прыгучие, и будут пользоваться этим качеством всякий раз, лишь завидев посторонние объекты. По этой причине террариум должен быть плотно закрыт со всех сторон. Не делайте резких движений, начинайте общение медленно, и тогда вы заслужите их доверие.

Даже самые дикие парусники обычно успокаиваются через минуту после того как попадают на руки. Они могут вырываться и царапаться, но в целом не относятся к раздражительным животным. Запаситесь терпением, пытаясь приручить их. Внезапное выдергивание ящериц из террариума, также как попытка поймать их, когда они пытаются убежать, — большой стресс для животных, и, как следствие, ваши расцарапанные руки.


Оригинальная статья расположена здесь. Все изображения взяты из различных источников исключительно для ознакомления, в т.ч. некоторые мои фото агамы Лизы Dream Зиминой и фотографии Андрея Rud Руденко.

 

PostHeaderIcon Чтение языка тела игуаны

Зеленая игуана




Коммуникация игуан телесная. Их слова формируются положением тела или частей тела (позы), движениями (стилизованная ходьба, расхаживание с важным видом, покачивание) и использованием трехмерного пространства (когда они в вертикальной плоскости, ища место повыше или в ужасе).

Игуаны развили ограниченный (с точки зрения человека) словарь, который, подобно некоторым разговорным языкам, имеет несколько очень тонких оттенков в произношении. Они с легкостью общаются с другими игуанами на этом языке тела. Хотя игуаны способны выучить несколько слов или звуков, которые мы издаем (например, их имена или звук открывающейся дверцы холодильника), в сущности они могут общаться с нами только на языке, который они знают лучше всего. Это мы должны научиться читать их язык – интерпретировать их позы и движения - чтобы понимать, что они говорят. Выучив их язык, вы также сможете использовать некоторые "слова", чтобы разговаривать с ними.

Подробнее...

 

PostHeaderIcon Varanus glauerti

Вараны
Варан Глауэрта
Varanus glauerti



Автор перевода: Анастасия Белова


ОПИСАНИЕ
Варан Глауэрта — очень маленький варан, обитает в двух районах Австралии, большая популяция в каменистом регионе Кимберли и чуть меньшая по численности — в Национальном Парке Какаду, где в основном обитает в лесной зоне. Может достигать 90см, однако, почти 70% этой длины фактически будет составлять хвост. Он является одной из самых привлекательных черт варана — окрашен в черно-серые полосы, тогда как тело светло-серое с красно-коричневыми полосами, на которых расположены серые, похожие на глаза пятна. Горло светлое, близкое к белому, голова серая с черными полосами, проходящичи через глаза. Конечности темно-серые, почти черные, с серыми пятнами.



СОДЕРЖАНИЕ
Мы содержим этих варанов в деревянных террариумах 120см в длину, 60см в ширину и 60см в высоту. Такой размер приемлем для взрослой пары варанов или даже для трех особей, либо для подращивания группы молодняка. В целом, вараны способны вести и древесный образ жизни, поэтому, если есть возможность сделать террариум высоким, то пренебрегать ею не стоит — вараны это оценят. В террариуме должны находиться несколько веток и коряг, по которым вараны могут лазать и под которыми смогли бы прятаться, а также необходимы укрытия и поилка. Мы также размещаем в террариуме баскинговую «пачку» — конструкция, похожая на этажерку, состоящая из нескольких деревянных или каменных полок, стоящих друг над другом, между которыми есть расстояние, куда вараны смогут протиснуться. Таким образом они могут подбирать идеальную температуру для баскинга.



ОСВЕЩЕНИЕ И ОБОГРЕВ
Мы обогреваем террариум одной 100Вт лампой круглый год, понижая или повышая температуры в зависимости от сезона. Мы также размещаем в террариуме источник УФ-излучения. Ультрафиолетовые лампы светят круглый год — 14 часов с Апреля по Октябрь и 12 часов с Ноября по Март.



Температура в теплой зоне — 32-38°С, фоновая температура — 24-29°С. В зимнее время температура на несколько градусов ниже. Температура непосредственно под лампой прогрева — 49-70°С.



ПИТАНИЕ
В природе эти вараны питаются различными насекомыми и мелкими ящерицами, но в целом готовы поглощать любые соразмерные движущиеся объекты. Мы кормим варанов различными насекомыми: домовые сверчки (Acheta domesticus), двупятнистые сверчки (Gryllus bimaculatus), саранча (Schistocera gregaria), мучнjq хрущак (Tenebrio molitor), большая восковая моль (Galleria Mellonella), зофобасы (Zaphobas morio), различные черви (например, Hermetia illucens), аргентинские тараканы (Blaptica dubia), кубинские закапывающиеся тараканы (Byrsotria fumigata).


Также мы периодически подкармливаем варанов мышатами, говяжьим сердцем, куриным мясом, яйцами, цыплятами и пр. Иногда мы привносим разнообразие в их диету с помощью рыбы, мидий, креветок, других мелких ящериц. Словом, чем разнообразнее, тем лучше. Всех насекомых и некоторые другие кормовые объекты мы стараемся как можно чаще обваливать в кальциевых и витаминных подкормках. Наши вараны получают еду 4-5 раз в неделю.



РАЗВЕДЕНИЕ
Если вы занимаетесь разведением, лучше содержать варанов парами, но можно держать и по три особи (2 самки на одного самца) и даже небольшими группами. Как и в случае с большинством варанов, спаривания происходят несколько раз за брачный период длительностью несколько недель, а сам период прекращается как только самка становится беременной. Начиная с этого момента наилучшей идеей будет отсадить всех самцов из террариума, чтобы яйца могли развиваться в не стрессовой для самки обстановке. В течение следующих 30-40 дней самка заметно наберет вес и будет отличаться отменным аппетитом. В этот период мы даем самкам большее количество пищи и больше кальция.


Все террариумы для варанов odatria оборудованы специальными контейнерами для кладки 35см в длину, 27см в ширину и 25см в высоту. Сверху контейнер закрыт деревянной пластиной с отверстием для входа. Эти контейнеры почти доверху заполнены миксом земли и песка (3:1), который поддерживается в теплом и влажном (но не мокром) состоянии в течение всего года. Контейнер лучше размещать в середине террариума и подогревать лампой до нужной температуры 30-32°С. Будучи беременной, самка начнет посещать этот контейнер и проверять его на предмет пригодности для будущей кладки. Киперу в этот период к контейнеру лучше не подходить и не ворошить его. За пару недель до кладки самка будет проводить много времени в точке прогрева, в этот период лучше предлагать больше животного корма типа мышей.


Спустя примерно 40 дней после последней копуляции самка отложит яйца. Процесс может занять день или два, самка вполне вероятно будет входить и выходить из контейнера для кладки, чтобы выпить воды, поэтому убедитесь, что она находится в свободном доступе. Когда вы убедились, что самка отложила все яйца и покинула место кладки, осторожно вытащите весь контейнер из террариума и переложите субстрат в другой (не выбрасывайте его). Когда вы найдете яйца, осторожно переместите их в инкубатор, старайтесь не переворачивать. Грунт, который вы вынули из контейнера, следует положить в него обратно и вернуть контейнер на прежнее место. Общий террариумный субстрат можно менять сколь угодно часто по мере загрязнения, а грунт, лежащий в контейнере для кладки, менять не стоит, т.к. самки привыкают к нему.


В кладке может быть от 3 до 12 яиц. Инкубировать кладку следует в течение 4 месяцев. Мы инкубируем яйца при температуре 31°С, но можно держать температуру в диапазоне 30—33°С. Яйца следует инкубировать в больших контейнерах с небольшим количеством вентиляционных отверстий, буквально парой-тройкой дырочек по 4-5мм диаметром. 2/3 контейнера следует заполнять инкубационным субстратом, как вермикулит или перлит. Оба субстрата следует смешать с водой в пропорции 1:1 или чуть меньше, например, 100г перлита на 80г воды. После начала инкубации воду в субстрат добавлять нельзя, а если вы увидели, что внутри на стенках или крышке образуется конденсат, значит, скорее всего, грунт слишком мокрый. Мы приоткрываем контейнеры раз в неделю на несколько минут, чтобы дать доступ некоторому количеству свежего воздуха и проверить, все ли в порядке, однако, некоторые заводчики советуют вообще не трогать кладку.



ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Содержа варанов Глауэрта, всегда лучше помнить о необходимости поддерживать небольшой уровень влажности. Мы слегка опрыскиваем террариумы всех варанов один или два раза в неделю, чтобы поддерживать влажность воздуха и предотвращать пересыхание субстрата. Однако, вараны Глауэрта происходят из Северных регионов Австралии, поэтому их жилища мы опрыскиваем чуть более обильно, чем у других животных. В отличие от других мелких варанов, которые убегают и прячутся как только чувствуют «дождь», вараны Глауэрта по нашим наблюдениям с удовольствием этим процессом наслаждаются, становясь более активными.