Реклама


По вопросам размещения рекламы на форуме и сайте обращаться на почту: ira@luk-studio.ru
Мы Вконтакте
Карта посетителей

PostHeaderIcon Ящерицы

PostHeaderIcon Ящерицы рода Abronia и их содержание

Другие ящерицы

Автор статьи: Джейсон Вагнер
Автор перевода: Анастасия Белова


Ящерицы рода Abronia, или просто Абронии — дневные и довольно медлительные, но могут весьма быстро двигаться и молниеносно прыгать, если их напугать. Они становятся спокойными, постепенно привыкая к киперу, если тот аккуратно с ними обращается, но, конечно, каждый случай индивидуален, некоторые отдельные особи могут плохо привыкать к рукам и продолжать пугаться, влоть до укусов. Ящерицы вполне подходят как для киперов с хорошим террариумистским стажем, так и для средне-опытных террариумистов, в основном плохо подходят новичкам из-за специфических требований к содержанию в террариуме. Тем не менее, они весьма крепкие, если содержать их правильно.

Абронии — живородящие ящерицы, приносят потомство один раз в год. Даже в их естественной среде обитания они встречаются не очень часто, тем более что их ареал очень ограниченный по площади. Некоторые виды, вполне возможно, уже могут не существовать в природе, скорее всего ввиду масштабных промышленных работ и освоения земель, входящих в ареал ящериц. В природе ящерицы преимущественно древесные, живут высоко в кронах и ветвях. Впрочем, я находил ящериц и на земле и в поваленных деревьях, и даже прячущихся в больших кучках мха. Деревья, которые они предпочитают обживать, обычно включают в себя различные дубы, часто покрытые мхом, папоротниками, орхидеями, бромелиями. Бромелии особо помогают в создании пригодного уровня влажности, также в них часто живут насекомые, употребляемые ящерицами в пищу.


Самец A. vasconcelosii на сфагнуме в террариуме


Абронии живут в нескольких местах, но в основном их чаще всего находят в лесах Центральной Америки, в основном в Гватемале и Мексике. Иногда их можно встретить в высокогорных дождевых лесах, 1200-1500м над уровнем моря. На такой высоте ящерицы как раз находят для себя оптимальные температуры по соотношению день/ночь, что также важно учесть при содержании их в террариуме. Я считаю, что ящерицы живут куда лучше, если в ночное время есть возможность создать значительное понижение температур.

Температуры могут опускаться до 5°C или наоборот достигать показателей 33°C, но это, как правило, предельные температуры. В естественной среде обитания понижения температур до 5°C и ниже в ночное время могут даже сопровождаться снегом в некоторых редких случаях. В такие периоды ящерицы собираются в группы в полых деревьях и под корой, где температура примерно равна 10°C. Лично я никогда не видел ящериц вне укрытий при таких температурах.


A. graminea — самые большие абронии, содержащиеся у автора. На фото ящерица второго поколения, разведенного автором.


Тот же принцип действует и при жаре. Ящерицы ищут прохладные укрытия, например, толстые слои мха на камнях в тени, где температура может равняться 22°C, в то время как температура окружающей среды достигает 33°C. Наиболее активны ящерицы при температурах 24-27°C. Это как раз те условия, при которых их можно обнаружить в процессе баскинга или же поиска пищи, в основном по утрам с 9 до 11 часов. В мягкий солнечный день они часто греются в листве деревьев. Подготавливая террариум для содержания аброний в домашних условиях, крайне полезно обратиться к сайтам, содержащим данные о температуре и влажности в Пуэбло, Мексика и Уэуэтенанго, Гватемала, т.к. оба этих региона входят в ареал аброний, и, ознакомившись с природными условиями этих местностей, вы будете гораздо больше подкованы, когда дело дойдет до содержания аброний в террариуме.

Дождевые высокогорные леса по определению леса туманные, с высоким уровнем влажности, и это та самая местность, где абронии живут и процветают. В этих местах очень много осадков. Мягкий климат также способствует постоянному наличию множества различных насекомых, и я полагаю, что ящерицы находят это очень привлекательным преимуществом. Сезон размножения обычно приходится на Сентябрь-Декабрь, и 7-14 ящериц рождается примерно в Апреле-Июне.


A. taeniata возрастом 20 мес. на бромелии. Они используют эти растения как укрытия, а также источники влаги.



Террариум
Сетчатые террариумы — отличный выбор для содержания аброний, т.к. они обеспечивают хорошую вентиляцию и прямой доступ солнечного света. Для взрослой пары достаточно террариума 50см в длину, 50см в ширину и 75см в высоту. Поскольку речь идет о древесном виде, предпочтительны террариумы вертикального типа.

Самцов следует содержать раздельно, вместе они не уживаются. Мальки также могут конфликтовать, если содержатся в слишком стесненных условиях, но в целом каждая ящерица индивидуальна и имеет свои характер и повадки. Я лишь дважды видел драки между самками аброний. Оба инцидента произошли между самками Abronia vasconcelosii, и урон не был существенным; судя по всему, это была скорее попытка обозначить территорию.

Я содержу своих аброний в больших сетчатых террариумах, которые плотно засажены различными орхидеями и бромелиями, а также имеют различные ветки для лазанья. В террариуме также есть субстрат, обычно 5-10см слой сфагнума. Такой субстрат позволяет поддерживать влажность и одновременно служит прохладной зоной. Лучше всего держать мох во влажном состоянии в одном месте и в более сухом в противоположном (например, в точке баскинга). Изредка я позволяю мху высохнуть до конца. Связан такой поступок с тем, что в среде обитания аброний периодически случаются такие краткие моменты засухи.  


Автор часто выносит террариумы на открытый воздух для получения натурального УФ


Мои ящерицы имеют постоянный доступ к натуральному ультрафиолету. Я заметил, что они выглядят ярче, если регулярно находятся под натуральными лучами солнца. Если содержать ящериц под лампами накаливания с небольшим температурным градиентом, чего я никогда бы не рекомендовал делать, Abronia graminea обычно перецветают в более серый цвет. В природе они изумрудно-зеленые.

Чтобы обеспечить ящериц натуральным ультрафиолетом, я выношу террариумы на улицу, когда позволяет погода. Если террариумы находятся в помещении, я использую флюоресцентные УФ-лампы с показателями UVB 7-10%.

Эти ящерицы плохо живут при жаре. В местах их обитания, конечно, показатели температур сильно разнятся, но никогда не превышают 33°C. Я бы не советовал также допускать понижения температур ниже отметки 7-8°C. С недавних пор я начал ставить террариумы на бетонное покрытие на улице, т.к. в жаркую погоду это делает слой мха прохладный и не позволяет ему высыхать, таким образом у ящериц есть возможность уйти в прохладу.

Также важно, чтобы в террариуме была тень, если террариумы стоят на улице. Этого можно добиться, поставив в террариумах растения с широкими листьями или прислонив куски коры к стенкам. Абронии могут погибнуть, если оставить их на жаре без возможности уйти в прохладу.


Абронии являются древесными, в природе их проще всего найти в листве деревьев


Питание
Я кормлю аброний различными насекомыми. Больше всего они любят взрослых сверчков и кузнечиков. Также они с удовольствием поедают зеленых гусениц, улиток, пауков, мучника, зофобаса, тараканов. Я часто кормлю аброний с руки или с пинцета, чтобы убедиться, что они нормально едят. Больных или слабых ящериц также лучше кормить с пинцета.

Как и в случаях с большинством насекомоядных ящериц, имеет смысл предлагать разнообразных насекомых, не слишком богатых белком. Лучше делать упор на гусениц, кузнечиковых, словом, насекомых, питающихся преимущественно растительностью. Мои абронии большие ценители зеленых кузнечиков, пойманных на природе, в полях. Перед скармливанием насекомых ящерицам я обязательно предварительно кормлю их качественной зеленью, например, салатом, одуванчиками, а также овощами и фруктами. Насекомые также содержатся в емкостях, где в качестве грунта используется смесь из злаков.


A. vasconcelosii ест гусеницу


Абронии с удовольствием едят сверчков, но не скармливайте им сверчков, выращенных на белковой пище.

Самцы обычно едят меньше в летнее время, перед сезоном размножения, и все ящерицы меньше питаются в зимний сезон, когда понижаются температуры.

Влажность
Я опрыскиваю террариумы практически ежедневно, причем как растения, так и стенки террариума и самих ящериц. Дополнительно, примено 2-3 раза в неделю, я устанавливаю своего рода капельницу, из которой равномерно понемногу капает вода на растения.


Абронии — живородящие ящерицы, за один раз на свет появляются 7-13 детенышей


Для всех опрыскиваний я использую обычную водопроводную воду, предварительно отстоянную в течение суток. Это способствует тому, чтобы вода содержана минимум химии и хлора.

Влажность и опрыскивания играют важную роль в содержании ящериц, но не менее важна хорошая вентиляция, а также периодическое полное высыхание субстрата и террариума в целом. Абронии не любят сидеть в болоте и не будут хорошо себя чувствовать при постоянной высокой влажности. Всегда делайте перерывы, иногда давая субстрату полностью высохнуть. Если вы обнаружите в террариуме плесень, то либо уменьшите влажность, либо пересмотрите вентиляцию. Устанавливать кондиционер в непосредственной близости от террариумов не стоит.

Редкая красота
Абронии довольно редки в природе, поэтому очень важно уделить внимание сохранению их популяции хотя бы в неволе. Наиболее разумным методом сохранить природную популяцию, конечно, была бы организация своего рода заповедников, где бы ящерицы могли жить и не подвергаться постоянным опасностям как, к примеру, освоение земель, вырубка лесов и т.п. Но на данный момент важно хотя бы успешно содержать и разводить аброний в неволе. Находясь в правильных условиях, абронии в целом являют собой довольно крепких в плане здоровья ящериц. Мальков можно содержать в таких же условиях как и взрослых, хотя в случае ювенилов стоит уделять дополнительное пристальное внимание температурному режиму, т.к. для мальков перегрев особо опасен. Также уделяйте внимание кальцию в рационе ящериц, особенно в период активного роста. Лучше всего обваливать сверчков и др. насекомых в кальцие каждое кормление в течение первых 5 месяцев жизни, а также по возможности обеспечивать ящериц натуральным УФ.

Разведение аброний
Абронии являются живородящими ящерицами. В основном разводить ящериц можно начиная с двухлетнего возраста, когда они достигают взрослого размера и физиологически готовы к размножению. Я наблюдал, что ящерицы могут спариваться начиная с Июля и вплоть до Ноября. По времени копуляция может занимать вплоть до 24 часов.


Самец А. taeniata в сезон размножения


Потомство обычно появляется на свет в период с Марта по Июнь. У моих самок рождалось по 7, 10, 11 и 13 мальков за раз. Беременность обычно длится 6-8 месяцев, ювенилы из одного выводка рождаются за 1-3 дня. По моему опыту самки не склонны съедать сеголеток, но лично в самцах в этом плане я не уверен.

 

PostHeaderIcon Варианты окраса игуан (перевод статьи Мелиссы Каплан)

Зеленая игуана

Варианты окраса игуан

Цветовые вариации, нормальные изменения и перемены в результате стресса
©1997, 2001 Melissa Kaplan http://www.anapsid.org/iguana/skincolor.html перевод мой.


Зеленая игуана (Iguana iguana) потому так и называется, что за немногими исключениями (аномально окрашенные или имеющие индивидуальный рисунок особи нормальных популяций), что они зеленые.


Зеленый может быть насыщенным и темным или бледным и с разнообразными оттенками, иметь разное количество голубого цвета, может иметь выраженный или едва заметный рисунок... но все игуаны преимущественно зеленого цвета.

Как правило, вы не увидите никаких цветовых вариаций (кроме коричневого) до тех пор, пока игуана не достигнет половой зрелости. Новорожденные игуаны ярко зеленые, что позволяет им прятаться в листве. Затем этот окрас начинает бледнеть, проступают полосы или пятна, и рисунок становится очевидным при достижении ими годовалого возраста.

Подробнее...

 

PostHeaderIcon Varanus macraei

Вараны
Синий древесный варан 
(Varanus macraei)
Уход и содержание


Статья и фото — Роберт Джордж Спрэкленд Ph.D.
Автор перевода — Анастасия Белова




Синий варан (Varanus macraei) — длинный, обладающий продолговатым телом и цепким, отлично приспособленным для хватания хвостом, составляющим примерно две трети всей длины варана. Пальцы на лапах длинные, стройные и широко расставлены, каждый оканчивается длинным острым когтем. Шея у варана довольно длинная, но не длиннее черепа. Затылочные чешуйки на шее мягкие, хвостовые чешуйки имеют вид колец на хвосте. Тело слегка приплюснутое, преимущественно черное или темно-серое, по всему телу расположены бирюзовые пятна, напоминающие «павлиний глаз». На хвосте есть сине-серые полосы. Живот обычно сероватый или бледно-голубой, иногда с темно-серым крапом. Язык розоватый.



Самцы обычно больше самок, и отличить их можно по относительно различающейся форме височной области и в некоторых случаях по небольшим выпуклостям в районе клоаки, которые присутствуют у самцов. Взрослый самец может достигать максимальной длины 105см, самки обычно на 10см короче, и, обладая такими размерами, Синие вараны являются самым большим видом всего комплекса V. prasinus — группы очень похожих, родственных видов, которые явлюятся более близкими друг к другу, чем любые иные представители рода. Этот варан, пожалуй, населяет наиболее ограниченный по территории ареал и относится к острову Батанта, северо-западу полуострова Чендравасих провинции Ириан-Джая, Индонезийской Новой Гвинеи.



Называемый также Голубым вараном, Varanus macraei является дневным вараном и считается полностью древесным. Их острые когти позволяют им отлично удерживаться на ветвях и любых грубых поверхностях, поэтому карабкаться по деревьям для них является элементарной задачей. Передвигаясь между веток, они активно пользуются хвостом, который также помогает хвататься за них, наподобие хвоста у хамелеонов. В отличие от хамелеонов, однако, Макреи могут быстро захватывать хвостом любую поверхность и так же быстро разматывать кольца хвоста, если ситуация требует использования хвоста как средства защиты. Эти вараны достаточно пугливые и предпочитают спасаться от потенциальных врагов бегством вверх по дереву, иногда забирясь внутрь расщелин в коре деревьев, тем самым практически не позволяя хищнику себя достать, почти как белки. Синие вараны обитают в тропических лесах, где дневные температуры могут колебаться в диапазоне 28–38оС и могут падать на 2–4 градуса вечером. Влажность Влажность в сухой сезон — 65%, во влажный может доходить до 100%. О питании Синего варана в природе почти ничего неизвестно, однако, если сравнить его с другими представителями группы, можно сделать определенные выводы. Вероятно, варан питается все теми же насекомыми, как палочники, кузнечики, саранча, сверчки, мотыльки, жуки, а также мелкими ящерицами, яйцами и изредка даже некоторыми видами ягод.




Особенности систематики древесных варанов


Всего примерно десяток лет назад к группе древесных варанов относили только пять видов: Varanus prasinus, V. beccarii, V. bogerti, V. keithhornei и V. telenesetes. В начале 2000-ых годов это число возросло в связи с открытием и описанием V. macraei, V. boehmei, и V. reisingeri. Поскольку вараны очень похожи, различить и выделить их в разные виды было нелегко. Некоторые особи Изумрудного варана V. prasinus имеют немного желтой пигментации на теле и иногда имеют бледно-голубой оттенок. К Varanus reisingeri хорошо подходит описание «выглядит как V. prasinus без голубого пигмента». Не производилось полномасштабных исследований в области естественной истории любых древесных варанов, однако, существует немалый пласт информации по Изумрудному варану (V. prasinus) и Черному варану (V. beccarii), поскольку эти два вида успешно содержатся и разводятся в террариумах более чем два десятка лет. В результате, опираясь на эту информацию, некоторые террариумисты, герпетологи и как минимум два зоопарка на сегодняшний день преуспели не только в содержании, но и в разведении Синих варанов (V. macraei).



Тонкости и сложности в содержании


Если вам повезло настолько, что удалось получить бридную группу Синих варанов, будьте готовы к тому, что потребуется создать для них самые приемлемые условия, не пропустив ни одного нюанса. Как и черные вараны Беккари, Синие вараны очень пугливые и осторожные, и будучи только что посаженными в новый террариум, могут первое время быть гиперактивными, кидаясь на стенки и забираясь вверх по ним при малейшей по их мнению опасности. Существует несколько вариантов обезопасить варанов от получения травм.

Во-первых, убедитесь, что размер террариума соответствует норме. Разумеется, чем он больше тем лучше, но минимальный размер 180х180см при 90см высоты.

Во-вторых, используйте что-нибудь наподобие фона для террариума, чтобы ограничить обзор варанов на окружающую среду. Сделайте односторонне-видимое стекло или покройте уже имеющееся стекло тонированной или мутноватой пленкой. Эти варианты предпочтительнее, чем просто закрывать стекло тканью или картоном, т.к. в случае пленки кипер имеет возможность наблюдать за происходящим в террариуме.



В-третьих, обязательно установите несколько видов укрытий, достаточных по размеру, чтобы варан чувствовал себя в безопасности. Если вы используете полые стволы деревьев, убедитесь, что в них варан может полнгстью спрятаться и повернуться при необходимости. Различные укрытия не только позволят варанам чувствовать себя защищенными, но и будут использоваться в качестве мест для откладывания самкой яиц в случае размножения.

В террариуме должна быть хотя бы одна широкая и длинная коряга или ствол дерева и несколько веток меньшего размера в других местах. Поскольку Синие вараны ведут древесный образ жизни, наиболее комфортно они будут себя чувствовать в террариуме, имитирующем естественную среду обитания.



В качестве субстрата можно использовать чистую землю или микс земли с песком. Также можно насыпать древесную кору, но если вы хотите заниматься разведением, все равно понадобится камера с землей примерно 30см в глубину.
Большая купалка обязательно должна быть доступной всегда. Вараны с удовольствием пьют воду из такой емкости, а также отмокают там целиком (особенно в период линьки). Также сей предмет помогает в поддержании нужного уровня влажности. Если вы хотите максимально имитировать естественные условия в террариуме, обильно опрыскивайте его в дневное время 3-4 месяца; не опрыскивайте вообще в течение 3 месяцев сухого сезона; одно-два опрыскиваний в неделю в промежутке между этими сезонами.

Вентиляция — необходимый фактор, предотвращающий застаивание воздуха, а также помогающий не допустить появления плесени и грибка у животных. Верхнюю крышку террариума лучше делать цельной, а вентиляцию разместить в верхней части одной боковой стенки и в нижней части противоположной. Такой способ вентиляции позволит воздуху циркулировать внутри террариума, но не будет способствовать лишнему испарению влаги и понижению температур.




Освещение и обогрев


Все древесные вараны довольно легко заболевают, если температуры падают ниже определенного минимума. Температура в террариуме должна быть примерно 28–38 градусов с температурой в точке баскинга, примерно равной 40-42 градусам. Точка баскинга должна освещаться непосредственно лампочкой и создавать пятно света, а в остальных частях террариума предпочтительно делать свет неярким, разбавляя его декорациями (растения, листья, ветки), т.о. террариум будет обогреваться, но в нем будет достаточно тени. Световой день может варьироваться от 10 до 13 часов.



Желательно оборудовать террариум ультрафиолетовой лампой для лучшего усвоения кальция и витамина D3.
Общение с вараном
Постоянно помните, что когти у этих варанов очень острые. Даже особи, привыкшие к рукам достаточно, чтобы их можно было брать и они при этом оставались бы спокойными, все равно могут прилично оцарапать кожу человека. По этой причине лучше использовать перчатки и одежду с длинными рукавами во время общения с вараном.


Кормление


Конечно, в неволе трудно предоставить варанам такой же по насыщенности и разнообразию рацион, который они имеют в природе. Сверчки — отличный корм для варанов, в естественной среде обитания вараны поглощают его в больших количествах. Тараканы, кузнечики и другие соразмерные насекомые также хорошо идут в дело. Убедитесь, что все кормовые насекомые предварительно питались свежей зеленью хотя бы за день до скармливания варанам. Обваливайте кормовых насекомых в кальцие. Эти вараны довольно активные, пища требуется ежедневно. Некоторые киперы также успешно давали варанам мелких мышат. Это не совсем часть естественного рациона, но мыши содержат хороший набор витаминов и минералов, особенно кальция, полезного для Синих варанов.






Разведение


По-прежнему никому не удается стабильно разводить Синих варанов, но несколько случаев успешного разведения все-таки было. В идеале самок и самцов лучше держать отдельно до непосредственно периода размножения — в этот момент самку можно подсадить в террариум к самцу. Если самка готова к спариванию, она, скорее всего, отнесется к ухаживаниям самца положительно. Оба могут проводить время, греясь в одной зоне террариума, предварительно привыкая друг к другу, а могут начать спариваться сразу же. Во время беременности самки становятся более активными, им требуется больше пищи. Необходимо предлагать им насекомых ежедневно. Они также могут проводить в точке баскинга больше времени, чем обычно.



Как и большинство стройных варанов, беременность самки обычно невозможно определить внешне до непосредственно момента незадолго до кладки.

Оборудуйте террариум укрытиями, которые самка может использовать для того, чтобы отложить яйца. Эти укрытия можно крепить к стенкам террариума, но так, чтобы вараны могли легко туда попасть. Если есть возможность сделать так, чтобы у вас был доступ к укрытию снаружи террариума — было бы очень удобно. Внутри укрытия можно использовать землю, вермикулит, листья, суглинистый песок или сфагнум, словом, все, что может хорошо держать влагу. Грунт должен быть лишь слегка влажным, не мокрым. Самка откладывает яйца в течение 3-5 недель после спаривания, в кладке обычно 3-6 яиц.



Осторожно выньте яйца из укрытия и инкубируйте при температуре 29–30 градусов на грунте, похожем по свойствам на тот, что вы используете в укрытии. Вараны вылупляются из яиц примерно через 150 дней.




Прочая информация


На сегодняшний день разведенных в неволе Синих варанов крайне мало. Таким образом, большинство животных, содержащихся в террариумах, — природные особи, которые могут являться носителями болезней, паразитов и пр. Новоприобретенных варанов следует держать в карантинных условиях некоторое время, чтобы понять, есть ли у них какие-либо проблемы со здоровьем. Пара Синих варанов может стоить приблизительно $2,000 или больше, поэтому исключительно разумный шаг — потратить время на посещение ветеринара-герпетолога и обследование животных.




Литература


Eidenmüller, B. 2003. Warane lebensweise, pflege, zucht. Herpeton, 2003: 86. 

Dedlmar, A. 2007. “Haltung, Pflege und Nachtzucht von Varanus macraei.” Reptilia, 63 12(1): 39-41. 

Jacobs, H.J. 2002. “Erstnachzucht von Varanus macraei.” Herpetofauna 24(141): 29-33. 

Mendyk, R. 2007. Dizygotic twinning in the blue tree monitor, Varanus macraei. 
Biawak. 1(1): 26-28. 

Moldovan, D. 2008. Haltung und Zucht von Varanus (Euprepiosaurus) macraei Bohme & Jacobs, 2001. Sauria 30(4): 5-10.

Ziegler, T, M. Strauch, T. Pes, J. Konas, T. Jirasek, N. Rütz, J. Oberreuter, and S. Holst. 2009. 

First Captive Breeding of the Blue-Spotted Tree Monitor Varanus macraei Bohme & Jacobs, 2001 at the Plzen and Cologne Zoos. Biawak 3(4): 122-133.


 

PostHeaderIcon Жемчужная ящерица

Другие ящерицы
Немного о Жемчужных ящерицах.

Описание.

Самцы: до 70 см
Самки: до 45 см

Жемчужная ящерица является самой большой на территории Европы. Свое название она получила за красивые, ярко-голубые пятна на теле. Верхняя часть тела серо-зеленая, с разбросанным черным узором на спине. Тело крепкое, 2/3 длины тела составляет хвост.

Самцы больше самок и массивнее, голова также больше, чем у самок, окрас ярче. Ювенилы менее яркие, имеют желто-зеленый окрас с большим количеством светлых пятнышек с темной окантовкой. Обычно самцы достигают 70см, но могут вырастать больше, вплоть до 90см с хвостом.

Известно 4 подвида Жемчужных ящериц, все очень отличаются друг от друга размером, цветом и зубами: Timon lepidus ibericus, Timon lepidus lepidus, Timon lepidus nevadensis и Timon lepidus oteroorum. Особи, обитающие на более Северных территориях, обычно меньше по размеру, чем Южные ящерицы.


Обитание:
Встречается в Испании и Португалии, иногда небольшие популяции можно встретить в Юго-восточной Франции и Северо-западной Италии. Также обитают на Средиземноморских и Атлантических островах.

Среда:
Населяет открытые, засушливые территории, сосновые и дубовые лесные районы, оливковые плантации, луга, виноградные угодья и сухие поля. Кусты, камни и кроличьи норы часто используются как укрытия.

Несмотря на то, что ящерицы в основном предпочитают сухие, жаркие места с малым количеством растительности, в некоторых случаях они могут населять прохладные, влажные местности. Может жить как на высоте уровня моря, так и на 2,000м (Пиренеи).

Биология:
Сезон размножения — поздняя весна и раннее лето. Вид яйцекладущий, самки откладывают 5–22 яйца, обычно в начале Июня. Мальки вылупляются в начале Сентября вплоть до середины Октября.
Активный, в основном наземный хищник. Охотится на открытых, просторных местностях. Основная часть рациона — насекомые, иногда улитки и мелкие позвоночные, а также дикие ягоды в летнее время. Иногда способны забираться на деревья в поисках птичьих гнезд и яиц.
Проводят много времени, прогреваясь на камнях, обычно неподалеку от укрытий.

Активны днем, период наивысшей сезонной активности — с Апреля по Сентябрь, спячка длится с Ноября до позднего Февраля на Юге ареала. В более холодных областях спячка начинается двумя неделями ранее и заканчивается в конце Марта. Ящерицы часто используют кроличьи норы, дупла деревьев и другие норы в зимний период.

Угроза:
Наибольшая угроза для популяции — уничтожение мест обитания. Также серьезной проблемой является загрязнение земель пестицидами, ядами, лесные пожары.

Также в этих местах исчезают кролики, поэтому доступных для ящериц нор становится меньше. Помимо прочего, из-за их исчезновения ящерицы становятся пищей для хищников, которые ранее питались грызунами. Ящериц также в большом количестве убивают местные охотники и фермеры, т.к. верят, что они виноваты в исчезновении популяции кроликов и нападении на пчелиные хозяйства.

Ящериц часто употребляют в пищу, что тоже причиняет существенный ущерб популяции.


Сохранение:
В некоторых областях устанавливают искусственные укрытия, чтобы компенсировать отсутствие нор, выкапываемых грызунами. Работники лесов и волонтеры также помогают бороться с лесными пожарами. На сегодняшний день некоторые популяции Жемчужной ящерицы исчезли из ряда прошлых областей, но в основном они живут без существенной угрозы уничтожения.

Жемчужная ящерица включена во II Приложение Бернской Конвенции, которая занимается защитой флоры и фауны в природе. На сегодняшний день исследования показали, что поддерживать популяцию посредством размножения ящериц в неволе сложно, однако накапливаемая информация может помочь в будущем касательно этого вопроса. Поскольку вид довольно большой и весьма выделяющийся, возможно, в будущем она станет неким «знаменем» сохранения Средиземноморской фауны в некоторых местах.

Прочая информация о сохранении вида:
International Reptile Conservation Foundation
http://www.ircf.org/
Amphibian and Reptile Conservation
http://www.arc-trust.org/europe/overseas.php

Библиография:
IUCN Red List (December, 2011)
http://www.iucnredlist.org/
Reptile Database (December, 2011)
http://reptile-database.reptarium.cz/

Roots, C. (2006) Hibernation. Greenwood Press, Connecticut, U.S.A.

Yáñez, F.F. (2007)Thermoregulation and use of microhabitat by Timon lepidus (Daudin, 1802). MSc Thesis, International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation. Enschede, The Netherlands.

Grillet, P., Cheylan, M., Thirion, J.M., Doré, F., Bonnet, X., Dauge, C., Chollet, S. and Marchand, M.A. (2010) Rabbit burrows or artificial refuges are a critical habitat component for the threatened lizard, Timon lepidus (Sauria, Lacertidae). Biodiversity and Conservation, 19: 2039-2051.

Bartlett, R.D. and Bartlett, P. (2008) Lizard Care From A to Z. Barrons Educational Series, New York.

Holman, J.A. (1998) Pleistocene Amphibians and Reptiles in Britain and Europe. Oxford University Press, Oxford.

Salvidio, S., Lamagni, L., Bombi, P. and Bologna, M.A. (2010) Distribution, ecology and conservation status of the ocellated lizard (Timon Lepidus) in Italy (Reptilia, Lacertidae). Italian Journal of Zoology, 71: 125-134.

Mateo, J.A. (2006) Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Españoles. Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid, Spain.

Council of Europe: Bern Convention (December, 2011)
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/104.htm

Информация и фото взяты отсюда.
Lacerta lepida / Timon lepidus


Автор статьи: Zoe Stevens
Автор перевода: Анастасия Белова


О Жемчужной Ящерице

Также известная как Глазчатая, Жемчужная ящерица — самый большой представитель Lacerta. Самцы достигают 60см с хвостом. Цвет тела — ярко-зеленый, на спине замысловатый узор, по бокам голубые пятна, отражающие УФ-лучи. Самцы больше самок и имеют более массивные головы. Жемчужные ящерицы в целом довольно стройные, обладают длинным хвостом, лапами и пальцами. Они встречаются в природе Испании, Португалии и Франции, с Северной Америке многие разводят их в неволе.
В природе встречаются в засушливых, каменистых местностях с открытыми пространствами.



Приобретение Жемчужной ящерицы

Поскольку экспорт ящериц находится под жестким контролем, те немногие ящерицы, что вы найдете в продаже, скорее всего будут разведены в неволе. Обязательно смотрите, чтобы у ящерицы были чистые, не мутные глаза, здоровые, длинные пальцы, чистые ноздри и розовая полость рта. Как правило, ящерицы открывают пасть, если приложить палец к их морде сбоку. У многих могут быть сломаны хвосты, поэтому обращайте на это внимание, однако, помните, что в некоторых случаях хвосты успешно восстанавливаются, при условии, что будущие линьки проходят нормально.

В маленьком возрасте отличить самцов от самок довольно сложно, но когда ящерицы взрослеют, разница становится очевидна. Самцы ярче, больше по размеру. У самок зеленый цвет тела менее яркий, приглушенный, однако, узор также четкий. Независимо от пола, ящерицы восхитительны.


Содержание в террариуме

Самцы достигают 60-70 сантиметров, самки обычно на порядок меньше — 40-50см. На одного самца потребуется террариум 120х60х60, самке достаточно будет 90х60х50см. Предпочтительно иметь террариум с дверцами спереди, т.к. если открывать террариум сверху, ящерицы принимают открывающего за угрозу. Ювенилов можно содержать в меньших объемах. Общее правило — ширина террариума должна равняться одной длине ящерицы, а длина двум длинам (с хвостом).

Самцов и самок можно содержать вместе только в случае, если вы занимаетесь разведением. Эти ящерицы могут быть очень агрессивны во время кормления и достаточно опасны в сезон спаривания, поэтому лучше держать их раздельно на протяжении года. Ювенилов также лучше держать по отдельности, т.к. первый ящер, который станет доминирующим самцом, начнет гонять и травмировать остальных сеголеток. Если вы все же содержите нескольких животных, то лучше предоставить им довольно большой террариум.



Субстрат

Жемчужные ящерицы с удовольствием роют субстрат, поэтому 15см грунта для них будет оптимальной высотой. Можно использовать торф с косовой мульчой или песок. Поддерживайте субстрат в слегка влажном состоянии, чтобы ящерицы могли копать норы.


Обогрев, освещение и влажность

Жемчужные ящерицы не требуют очень высоких температур. Половина террариума должна быть теплой, другая половина долна олицетворять прохладную зону. Лучше поддерживать градиент температур от от 24-30 фоновых до 23-33 градусов в точке баскинга. Я рекомендую размещать под точкой прогрева различной высоты декорации, чтобы ящерицы могли выбирать необходимую точку.
Будучи дневными, эти ящерицы нуждаются в УФ-излучении. Я рекомендую использовать лампы «3 в 1», которые совмещают в себе ультрафиолет, тепло и свет. В холодной зоне террариума можно использовать обычную лампу накаливания низкой мощности для  слабых освещения и прогрева. Ночью потребности в источнике тепла нет, однако, в случае, если температура в помещении падает ниже 22 градусов, лучше обеспечивать небольшой подогрев.
Длительность светового дня варьируется в зависимости от времени года, особенно, если вы планируете устраивать ящерицам зимовки и заниматься размножением.
Умеренная влажность рекомендуется. Опрыскивайте субстрат несколько раз в неделю и оборудуйте камеру влажности, положив туда мокрый сфагнум или землю.


Декорации

Жемчужные ящерицы способны лазать по наклонным поверхностям, поэтому, хотя они все же не древесные, могут оценить по достоинству коряги, куски коры и камни. Если вы используете камни, убедитесь, что они не тяжелые или лежат непосредственно на дне, потому что если ящерица  захочет зарыться под камень, то он может упасть и придавить ее.
Я использую пластиковые контейнеры как влажные укрытия. Проделайте отверстие в контейнере, достаточное, чтобы ящерица могла пролезть внутрь, и положите в него влажный мох. Мои животные с удовольствием проводят время в таком укрытии ежедневно, и он очень помогает во время линьки.



Кормление

Пожалуй, самый веселый аспект содержания этих ящериц — кормление! Когда они преодолеют период начальной скромности и скрытности, процесс кормления станет очень забавным. По природе они хищники, едят в основном беспозвоночных: улитки, тараканы, зофобасы, жуки — все это составляет основную часть рациона ящериц. Многие корма можно успешно разводить в домашних условиях. Сверчки и черви также являются отличным и питательным кормом. Небольшие куски вареной курицы можно давать как лакомство наряду с саранчой, кузнечиками и другими насекомыми, которых часто можно найти у себя в саду. Будьте осторожны, не собирайте насекомых там, где земля может обрабатываться пестицидами.

Ящерицы также в небольших количествах едят сладкие фрукты, зрелые и слегка размятые. Клубника, яблоки, бананы, манго и персики оцениваются ящерицами по достоинству.
Обсыпайте всю еду кальцием практически каждое кормление. Периодически используйте витамины или кальций с добавлением D3.


Общение и темперамент

Жемчужные ящерицы могут быть немного скрытными и пугливыми, особенно в период адаптации (это может занять период вплоть до нескольких месяцев) и не очень рекомендуются как питомцы в случае, если вы ищете ящерицу, которая может проводить много времени на руках. Однако, чаще всего они успокаиваются, адаптируются и вполне поддаются приручению, легко сидят на руках. Иногда для приручения их можно «мотивировать» едой. Если вы берете ящерицу на руки, не хватайте ее сверху — подставьте руку под ее тело и возьмите снизу. Если вам нужно поймать ящерицу, можно попробовать набросить на нее ткань и аккуратно взять, но будьте предельно аккуратны — они могут отбрасывать хвосты и рьяно вырываться, но характер у них отходчивый, поэтому стрессам они подвержены не столь сильно. Успокаиваются они обычно при приглушении света.


Зимовка и размножение

Жемчужным ящерицам можно устраивать зимовку и они сами укладываются в спячку при понижении температуры в зимнее время. В это время они продолжают прогреваться в точке баскинга, но едят и двигаются гораздо меньше. Если вы планируете заниматься размножением, то спячку лучше проводить, в прочих случаях это не обязательно, можно держать температуру такую же как и летом.
Спячку следует начинать с постепенного понижения температур до 5-10 градусов и продолжать ее 2-3 месяца. Репродуктивного возраста ящерицы достигают к 2-3 годам. Брачный период обычно длится от одной до четырех недель, и в это время ящерицы могут быть достаточно агрессивны, поэтому убедитесь, что животные на 100% здоровы перед тем как ссаживать их для размножения. Примерно за неделю перед тем как сделать кладку в количестве до 20 яиц (обычно 8-10), самка станет беспокойной, будет постоянно рыть субстрат, может отказываться от еды. Снабдите террариум специальным контейнером для кладки. Взрослые особи могут поедать яйца, поэтому следите внимательно и уберите кладку из террариума как только заметите ее появление. В сезон самки могут делать до трех кладок.

Яйца следует инкубировать в субстрате типа вермикулита (в соотношении с водой 1:1) при температуре 28-30 градусов в течение 90-120 дней. Новорожденные ящерицы обычно имеют длину 6,5см и едят то же самое, что и взрослые, но в меньших объемах.

Ювенил


Тоже ювенил


Жемчужная ящерица у входа в нору


Жемчужная ящерица, греющаяся на камне


Баскинг в естественной среде обитания


Чешуя


Самец (слева) и самка


Портрет


Жемчужная ящерица, забирающаяся на камень


Ящерица в оборонительной позе


Меланист




 

PostHeaderIcon Varanus melinus

Вараны
Желтопятнистый варан


Автор перевода: Анастасия Белова


Varanus melinus —  относительно недавний вид для научного мира. Он был описан Бохме и Зиглером в 1997. У этого варана несколько названий: Молуккский варан, Желтопятнистый варан, Желтый древесный варан. Однако, последнее название, по-видимому, наименее корректно.

Учитывая недавние открытия Varanus yuwonoi и Varanus caerulivirens, Желтопятнистый варан определенно добавляет сложности таксономии Мангровых варанов. Он очень схож с другими представителями рода этой группы. Голова небольшая, узкая, ноздри расположены на конце морды. Шея у варана тонкая, тело стройное. Конечности в меру сильные, каждая лапа оканчивается пятью острыми когтями. Узор на теле варьируется в зависимости от конкретной особи, но обычно в окраске превалирует желтый цвет, что и отражает его название. Желтый цвет прерывается черным в  разной степени, что в конечном счете образует узор, похожий на сетчатый. Голова в большей степени желтая, хвост в полтора раза длиннее, чем длина тела без него, по нему также проходят черно-желтые полосы. Я встречал информацию о том, что зубы у них тупые, но меня кусали такие вараны, и на основе этих укусов я позволю себе не согласиться с авторами таких высказываний.


Данные по локалитетам этих варанов довольно разбросанные. Считается, что они происходят с острова Оби Молуккских островов, но эта информация требует более детального исследования, и покуда точные данные не были опубликованы, принято считать, что это Индинезийский вид.

Данных о разведении этих варанов в неволе на сегодняшний день нет, хотя, у некоторых людей вараны делали кладки, но детеныши из них так и не вылуплялись. Надеюсь, что в будущем это изменится, но пока можно с уверенностью сказать, что все животные, содержащиеся в неволе, это природные особи. Я глубоко убежден, что такое редкое и дорогое животное после приобретения необходимо проверять на наличие паразитов, бактерий и грибков у квалифицированного герпетолога. Однажды, купив трех Мелинусов, одного из них я потерял из-за инфекции, поэтому настаиваю на необходимости проверки варанов сразу, чтобы избежать потерь.



Требования по освещению и обогреву

Обогрев террариума, создающий правильный температурный режим, — важная составляющая при содержании всех варанов без исключения. Можно обогревать террариум керамическими лампами, которые не дают света, галогенными лампами или любыми другими коммерческими осветительными приборами, широко исопльзующимися для рептилий. Желтопятнистые вараны с удовольствием прогреваются при высоких температурах, но им необходимо иметь возможность уйти в прохладу. Я наблюдал процесс баскинга у Желтопятнистых варанов при температуре 52°С и даже выше в течение довольно продолжительного времени. Температурный градиент в террариуме следует поддерживать в диапазоне 27–35°С. Я не буду вдаваться в подробности относительно того, необходим ли варанам ультрафиолет, скажу лишь, что нет на 100% точных данных как о строгой в нем необходимости, так и о варанах, страдающих от его отсутствия. Многие люди успешно содержали варанов и при наличии и при отсутствии УФ.


В зависимости от конструкции террариума, вы можете корректировать количество света и тепла, если в какой-то момент станет понятно, что его слишком много илил наоборот не хватает. В случае недостатка фонового освещения можно достаточно экономно выйти из положения, установив флюоресцентные лампы небольшой мощности.


Террариум

Varanus melinus испытывает потребность в большом террариуме. Минимум на взрослую особь, который бы я рекомендовал, — 1.80 в длину, 0.90 в высоту и 0.76 в глубину. Это лишь совет, конечно, чем больше будет террариум, тем лучше. Можно сделать террариум самому, это позволит вам варьировать размер и форму террариума, а также сэкономит приличную сумму денег.


В качестве субстрата можно использовать несколько разных позиций.   Подойдут деревянная стружка, мульча, песок, земля, газеты и другое. Для Желтопятнистых варанов я бы рекомендовал хвойную мульчу, землю или микс из этих двух субстратов. Кипарисовая стружка хорошо держит влагу. Помимо этого, Varanus melinus, если предоставить ему такую возможность, с удовольствием будет закапываться в субстрат дни напролет. Я кладу слой грунта высотой 12см, варанам этого хватает для того, чтобы закапываться, однако, если слой будет выше, это даже лучше.


Укрытия очень важны для этих варанов как и для любых других. Укрытия должны быть темными, чтобы варан чувствовал себя в безопасности. В продаже существует много коммерческих укрытий для рептилий, но чаще всего они не подходят варанам из-за размера, поэтому, скорее всего, придется конструировать укрытие самому. Другой вариант — можно найти полые бревна или другие натуральные дары природы, которые могут успешно играть роль укрытий в террариуме.


Влажность также является важным фактором, обойти который вниманием никак нельзя. Varanus melinus, происходя из Индонезии, требует большего уровня влажности, чем вараны, скажем, из Африки. Этого можно достичь различными способами. Самый дорогостоящий — поставить в террариуме дождевальную установку, которая будет опрыскивать террариум через определенные промежутки времени. Наиболее бережливый в плане средств способ — опрыскивать террариум самому ежедневно (или как потребуется) с помощью пульверизаторов, в т.ч. помповых. Помните, что варан не должен постоянно находиться во влажной среде. Дайте ему возможность выбора. Можно предоставить выбор в т.ч. путем оборудования террариума несколькими укрытиями, как влажными, так и сухими.


Если у вас есть возможность оборудовать террариум ветвями и корягами, где вараны могли бы лазать, — было бы замечательно. Varanus melinus с удовольствием карабкается по всевозможным выступам, если есть возможность. Также постарайтесь оборудовать хотя бы одну зону террариума густой растительностью, искусственной или натуральной, это поспособствует тому, чтобы вараны чувствовали себя защищеннее.


Кормление

Кормление Желтопятнистого варана — задача несложная. Варан с удовольствием ест яйца, мышей, мелких крысят, сверчков, зофобасов, рыбу и различные морепродукты. Обычно эти вараны едят с большим аппетитом, в отличие от других представителей Мангровых варанов, которые могут быть более стеснительными в этом плане. Свежая вода всегда должна быть в свообдном доступе. Вараны также могут испражняться в емкость с водой, поэтому нужно быть готовым к частым заменам воды в купалке.


Размер и характер

Varanus melinus — варан средних размеров, обычно достигает длины 1.20 и не более того. Показатель, конечно, приблизительный и может варьироваться. Есть мнение, что размер взрослой особи может быть различным, от 1.05 до 1.5 метров, но по моему опыту метр с небольшим — наиболее вероятный размер. На сегодняшний день о размере новорожденных ювенилов ничего не известно, поскольку в неволе получить потомство не удавалось, но вероятно мальки схожи по размеру с детенышами Varanus indicus.

Желтопятнистые вараны не склонны к укусам в стрессовых и кажущихся опасными ситуациях, они скорее убегут, чем начнут атаковать первыми. Меня кусали лишь однажды, во время кормежки, и скорее не потому что я представлял какую-то угрозу, а из-за моей собственной неосторожности, т.к. меня, видимо, сочли за еду. Разговаривая с киперами этих варанов, я так и не пришел к общему мнению относительно их темперамента. Они однозначно не агрессивные, однако, некоторые называют их скрытными, капризными, кто-то говорит, что они очень спокойные, легко приручаются. По моему опыту вараны могут стать очень спокойными, если с ними заниматься и брать на руки, и этой своей чертой схожи с варанами Дюмериля.


В первые разы, когда вы берете варана на руки, будьте готовы к тому, что он может вырываться, царапаться, а также сделать свои дела на берущего, но у моих варанов такая недоброжелательная реакция пропала довольно быстро, когда я начал общаться с ними постоянно. В первое время, если царапание доставляет большие неудобства, когти можно слегка подрезать или работать в перчатках. Я никогда не видел, чтобы эти вараны оборонялись с помощью хвоста, а также не слышал от них характерного для других варанов сопения и кряхтения, выражающего недосольство. Они также толерантно относятся к сородичам, что означает, что их можно держать в группах — я никогда не видел агрессии по отношению к другим особям, даже во время кормления.