Реклама


По вопросам размещения рекламы на форуме и сайте обращаться на почту: ira@luk-studio.ru
Мы Вконтакте
Карта посетителей

PostHeaderIcon Ящерицы

PostHeaderIcon Западная Зеленая Ящерица и Восточная Зеленая Ящерица

Другие ящерицы
(Lacerta bilineata и Lacerta viridis)


Автор перевода: Анастасия Белова

(Lacerta bilineata)
Обитание: Сухая Саванна и полузасушливые местности
Питание: Насекомоядная
Размер: 30-40см    
Продолжительность жизни: 3-8 лет  
Распространение: Южная Европа, Украина


До недавнего времени Lacerta bilineata и Lacerta viridis считались одним видом, который называли просто Европейской Зеленой Ящерицей.

Ящерицы этих двух видов очень похожи во взрослом состоянии, разве что у Западной спина более однородного окраса, тогда как у Восточной больше крапа. Оба вида очень близки к Турецким ящерицам, Lacerta media и Lacerta pamphylica.

Горло у самца обычно голубое, особенно в период размножения. Некоторые самки в этот период также обозначают свою готовность к спариванию, делая своеобразные махи передними лапами.

Материал ниже — общие сведения об основных аспектах. Все дополнительные моменты в каждом индивидуальном случае рекомендуется обсуждать со специалистом-герпетологом.


Обратите внимание: Эта статья также относится к содержанию Восточной Зеленой ящерицы (Lacerta viridis).


Основное:

Западная Зеленая ящерица обитает в Южной Европе, от Португалии до Итальянских Альп, а Восточная ящерица преимущественно обитает в Германии, на Балканах и Южной Украине. Несмотря на то, что оба вида во многом схожи, особенно что касается содержания в террариуме, Западная ящерица куда менее коммуникабельна чем ее Восточная соседка. Самцы обоих видов больше и окрашены ярче чем самки.

Примерно 2/3 длины всего тела занимает хвост. Как и в случае со многими ящерицами, они способны отбрасывать хвост в случае опасности. Самцы довольно территориальны, и в идеале не должны содержаться в одном террариуме. Даже сами могут вести себя агрессивно по отношению к другим особям, поэтому лучше содержать ящериц поодиночке. Больше всего ящерицы активны днем. Они очень любят карабкаться по всевозможным камням и веткам. В природе встречаются в лесах, иногда сухих, а также местностях с густой растительностью.


Террариум:

Будучи весьма активными, эти ящерицы требуют как минимум 75л террариум с хорошей вентиляцией сверху. В террариуме обязательно должны быть растения и камни, по которым ящерицы могли бы лазать. Их необходимо надежно закреплять в террариуме, чтобы избежать падения и травмирования ящериц. Камни лучше класть до того как засыпать субстрат, то есть не на него, т.о. ящерицы не будут копать норы под камни, рискуя тем, что камни могут на них упасть. Растения могут быть различными — можно использовать плющи, вересковые, тимьян, очиток, суккуленты. Куски коры или каменные пещеры можно использовать как укрытия, которые ящерицам также необходимы. Как вариант вместо стеклянных террариумов можно использовать самодельные конструкции; в таком случае верхнюю крышку лучше делать сетчатой, чтобы на нее можно было установить лампы и создать необходимую вентиляцию. Открываться террариум должен спереди.


Субстрат:

Зеленые ящерицы любят рыть субстрат, и это стоит учесть при выборе типа грунта и его высоты. 5-8см слой торфа, песка, мульчи или древесной коры могут быть хорошим выбором. Лучше избегать таких «ароматных» грунтов как кедр, т.к. испарения могут вызвать респираторные проблемы у ящериц. Кормить ящериц следует осторожно — необходимо следить за тем, чтобы они не заглатывали грунт вместе с едой.


Освещение:

Ящерицы нуждаются в источнике ультрафиолета спектра UVB по 10-12 часов в сутки ежедневно. Это позволяет кальцию усваиваться, предотвратит кожное заболевание, например, так называемый «черный рак». Помните, что нельзя закрывать лампы стеклом или пластиком, т.к. они не пропускают ультрафиолет. Свет должен доходить до животных непосредственно от ламп.


Температуры:

Ящерицам требуется температурный градиент, который позволит регулировать температуру тела. Днем лучше поддерживать фоновую температуру в диапазоне 21-27ºС, в точке прогрева желательно 32-35ºС. Ночью можно поддерживать комнатную температуру, допускаются понижения до 19ºС. Для поддержания температуры лучше использовать лампы накаливания. Также можно использовать коврики. Ночные температуры, если в помещении холодно, можно также поддерживать с помощью нижнего обогрева или керамических ламп, которые не дают света. Если вы используете керамические обогреватели, внимательно следуйте инструкциям, не вешайте их рядом с сухими деревянными элементами или легко воспламеняющимися предметами. Термометры лучше размещать как в теплой, так и в холодной зонах террариума. Предпочтительно знать температуры не только непосредственно на грунте, но и выше.


О световом дне и обогреве:

Все рептилии, включая Зеленых ящериц, должны иметь определенный по длительности световой день для поддержания собственных биоритмов. Днем должно быть светло, а ночью, соответственно, темно. Можно использовать таймер, чтобы свет включался и выключался в определенное время. Если для поддержания оптимальной температуры в ночное время требуется иметь дополнительные источники обогрева, используйте термоковрики, термошнуры, керамические или инфра-красные лампы. Это позволит держать нужные температуры без освещения. Внимательно отнеситесь к использованию любых электроприборов в террариуме.


Влажность:

В отличие от многих других ящериц, которым требуется влажность в террариуме, Зеленые ящерицы отлично живут при относительной влажности 30-50%. Их террариум должен иметь хорошую вентиляцию. Свежая чистая вода всегда должна быть доступна для ящериц. Если в террариуме есть растения, их лучше опрыскивать раз или два в день, т.к. ящерицы могут предпочитать пить, слизывая капли с цветов, а не из поилки.

О воде: Любая вода, которую вы даете ящерицам для питья или которой опрыскиваете террариум, не должна содержать хлоринов и тяжелых металлов (не все домашние системы очистки воды на 100% очищают водопроводную воду от перечисленных веществ, поэтому уделите особое внимание этому моменту). Мы рекомендуем использовать обычную, питьевую минеральную воду из бутылок, и ни в коем случае не наливать воду просто из-под крана. Не используйте дистиллированную воду, т.к. она не содержит в себе никаких минералов.



Питание:

Зеленые ящерицы питаются различными беспозвоночными, включая тараканов, сверчков, мучного червя, зофобаса, дождевых червей. Изредка им можно давать мышиных голышей. Насекомых перед скармливанием лучше кормить разнообразной растительной пищей и обсыпать кальциевыми и витаминными подкормками. Не рекомендуется кормить насекомыми, выловленными из природы, т.к. есть риск заразить ящериц паразитами. Взрослых ящериц можно кормить через день по 12-24 сверчков, ювенилы могут съедать 6-12 штук. Всегда используйте кальций и витамины. Сверчков и других насекомых лучше кормить качественной растительной пищей в течение 48 часов до скармливания ящерицам. Таким образом ящерицы получают витаминизированный корм. Также насекомым следует давать достаточно влаги, лучше в виде сочных кормов типа апельсинов. Для кормления насекомых можно использовать злаки, овощи и фрукты, а также в некоторых случаях мясо.

Витамины и кальций: Всегда обсыпайте кормовых насекомых витаминными и кальциевыми добавками. Как правило, ювенилам такие добавки требуются в большем количестве, чем взрослым особям. Следуйте инструкциям к каждому конкретному препарату, чтобы избежать передозировок. В целом предпочтительно хотя бы немного обсыпать кормовых насекомых чистым кальцием каждое кормление. Избегайте использования кальциевых добавок с фосфором. Также раз в неделю используйте добавку в D3 и витаминную добавку раз в 2 недели. Это всего лишь общая рекомендация, и в каждом отдельно взятом случае следует корректировать ее в зависимости от используемых подкормок.


Общение:

Брать ящерицу лучше сбоку или чуть снизу, не сверху, т.к. это может испугать ее. Ни в коем случае не стоит брать ее за хвост, поскольку она может отбросить его. Фиксируйте ящерицу спокойно, не резко. Никогда не подносите ящерицу близко к лицу и, держа ее, не давайте ей поворачивать морду в вашу сторону, т.к. она может укусить вас. Эти ящерицы очень быстрые, и не очень любят сидеть на руках. Всегда мойте руки после контакта с животными.


Дополнительно:

У ящериц может развиваться кожная болезнь называемая «черным раком». На теле ящерицы появляются черные точки, которые постепенно растут, в конечном счете убивая носителя. Эта болезнь обычно поражает ящериц, живущих в террариумах. Избежать такого недуга можно с помощью адекватного УФ-освещения в террариуме.

Западная Зеленая ящерица


Восточная Зеленая ящерица

 

PostHeaderIcon Varanus melinus

Вараны
Желтопятнистый варан


Автор перевода: Анастасия Белова


Varanus melinus —  относительно недавний вид для научного мира. Он был описан Бохме и Зиглером в 1997. У этого варана несколько названий: Молуккский варан, Желтопятнистый варан, Желтый древесный варан. Однако, последнее название, по-видимому, наименее корректно.

Учитывая недавние открытия Varanus yuwonoi и Varanus caerulivirens, Желтопятнистый варан определенно добавляет сложности таксономии Мангровых варанов. Он очень схож с другими представителями рода этой группы. Голова небольшая, узкая, ноздри расположены на конце морды. Шея у варана тонкая, тело стройное. Конечности в меру сильные, каждая лапа оканчивается пятью острыми когтями. Узор на теле варьируется в зависимости от конкретной особи, но обычно в окраске превалирует желтый цвет, что и отражает его название. Желтый цвет прерывается черным в  разной степени, что в конечном счете образует узор, похожий на сетчатый. Голова в большей степени желтая, хвост в полтора раза длиннее, чем длина тела без него, по нему также проходят черно-желтые полосы. Я встречал информацию о том, что зубы у них тупые, но меня кусали такие вараны, и на основе этих укусов я позволю себе не согласиться с авторами таких высказываний.


Данные по локалитетам этих варанов довольно разбросанные. Считается, что они происходят с острова Оби Молуккских островов, но эта информация требует более детального исследования, и покуда точные данные не были опубликованы, принято считать, что это Индинезийский вид.

Данных о разведении этих варанов в неволе на сегодняшний день нет, хотя, у некоторых людей вараны делали кладки, но детеныши из них так и не вылуплялись. Надеюсь, что в будущем это изменится, но пока можно с уверенностью сказать, что все животные, содержащиеся в неволе, это природные особи. Я глубоко убежден, что такое редкое и дорогое животное после приобретения необходимо проверять на наличие паразитов, бактерий и грибков у квалифицированного герпетолога. Однажды, купив трех Мелинусов, одного из них я потерял из-за инфекции, поэтому настаиваю на необходимости проверки варанов сразу, чтобы избежать потерь.



Требования по освещению и обогреву

Обогрев террариума, создающий правильный температурный режим, — важная составляющая при содержании всех варанов без исключения. Можно обогревать террариум керамическими лампами, которые не дают света, галогенными лампами или любыми другими коммерческими осветительными приборами, широко исопльзующимися для рептилий. Желтопятнистые вараны с удовольствием прогреваются при высоких температурах, но им необходимо иметь возможность уйти в прохладу. Я наблюдал процесс баскинга у Желтопятнистых варанов при температуре 52°С и даже выше в течение довольно продолжительного времени. Температурный градиент в террариуме следует поддерживать в диапазоне 27–35°С. Я не буду вдаваться в подробности относительно того, необходим ли варанам ультрафиолет, скажу лишь, что нет на 100% точных данных как о строгой в нем необходимости, так и о варанах, страдающих от его отсутствия. Многие люди успешно содержали варанов и при наличии и при отсутствии УФ.


В зависимости от конструкции террариума, вы можете корректировать количество света и тепла, если в какой-то момент станет понятно, что его слишком много илил наоборот не хватает. В случае недостатка фонового освещения можно достаточно экономно выйти из положения, установив флюоресцентные лампы небольшой мощности.


Террариум

Varanus melinus испытывает потребность в большом террариуме. Минимум на взрослую особь, который бы я рекомендовал, — 1.80 в длину, 0.90 в высоту и 0.76 в глубину. Это лишь совет, конечно, чем больше будет террариум, тем лучше. Можно сделать террариум самому, это позволит вам варьировать размер и форму террариума, а также сэкономит приличную сумму денег.


В качестве субстрата можно использовать несколько разных позиций.   Подойдут деревянная стружка, мульча, песок, земля, газеты и другое. Для Желтопятнистых варанов я бы рекомендовал хвойную мульчу, землю или микс из этих двух субстратов. Кипарисовая стружка хорошо держит влагу. Помимо этого, Varanus melinus, если предоставить ему такую возможность, с удовольствием будет закапываться в субстрат дни напролет. Я кладу слой грунта высотой 12см, варанам этого хватает для того, чтобы закапываться, однако, если слой будет выше, это даже лучше.


Укрытия очень важны для этих варанов как и для любых других. Укрытия должны быть темными, чтобы варан чувствовал себя в безопасности. В продаже существует много коммерческих укрытий для рептилий, но чаще всего они не подходят варанам из-за размера, поэтому, скорее всего, придется конструировать укрытие самому. Другой вариант — можно найти полые бревна или другие натуральные дары природы, которые могут успешно играть роль укрытий в террариуме.


Влажность также является важным фактором, обойти который вниманием никак нельзя. Varanus melinus, происходя из Индонезии, требует большего уровня влажности, чем вараны, скажем, из Африки. Этого можно достичь различными способами. Самый дорогостоящий — поставить в террариуме дождевальную установку, которая будет опрыскивать террариум через определенные промежутки времени. Наиболее бережливый в плане средств способ — опрыскивать террариум самому ежедневно (или как потребуется) с помощью пульверизаторов, в т.ч. помповых. Помните, что варан не должен постоянно находиться во влажной среде. Дайте ему возможность выбора. Можно предоставить выбор в т.ч. путем оборудования террариума несколькими укрытиями, как влажными, так и сухими.


Если у вас есть возможность оборудовать террариум ветвями и корягами, где вараны могли бы лазать, — было бы замечательно. Varanus melinus с удовольствием карабкается по всевозможным выступам, если есть возможность. Также постарайтесь оборудовать хотя бы одну зону террариума густой растительностью, искусственной или натуральной, это поспособствует тому, чтобы вараны чувствовали себя защищеннее.


Кормление

Кормление Желтопятнистого варана — задача несложная. Варан с удовольствием ест яйца, мышей, мелких крысят, сверчков, зофобасов, рыбу и различные морепродукты. Обычно эти вараны едят с большим аппетитом, в отличие от других представителей Мангровых варанов, которые могут быть более стеснительными в этом плане. Свежая вода всегда должна быть в свообдном доступе. Вараны также могут испражняться в емкость с водой, поэтому нужно быть готовым к частым заменам воды в купалке.


Размер и характер

Varanus melinus — варан средних размеров, обычно достигает длины 1.20 и не более того. Показатель, конечно, приблизительный и может варьироваться. Есть мнение, что размер взрослой особи может быть различным, от 1.05 до 1.5 метров, но по моему опыту метр с небольшим — наиболее вероятный размер. На сегодняшний день о размере новорожденных ювенилов ничего не известно, поскольку в неволе получить потомство не удавалось, но вероятно мальки схожи по размеру с детенышами Varanus indicus.

Желтопятнистые вараны не склонны к укусам в стрессовых и кажущихся опасными ситуациях, они скорее убегут, чем начнут атаковать первыми. Меня кусали лишь однажды, во время кормежки, и скорее не потому что я представлял какую-то угрозу, а из-за моей собственной неосторожности, т.к. меня, видимо, сочли за еду. Разговаривая с киперами этих варанов, я так и не пришел к общему мнению относительно их темперамента. Они однозначно не агрессивные, однако, некоторые называют их скрытными, капризными, кто-то говорит, что они очень спокойные, легко приручаются. По моему опыту вараны могут стать очень спокойными, если с ними заниматься и брать на руки, и этой своей чертой схожи с варанами Дюмериля.


В первые разы, когда вы берете варана на руки, будьте готовы к тому, что он может вырываться, царапаться, а также сделать свои дела на берущего, но у моих варанов такая недоброжелательная реакция пропала довольно быстро, когда я начал общаться с ними постоянно. В первое время, если царапание доставляет большие неудобства, когти можно слегка подрезать или работать в перчатках. Я никогда не видел, чтобы эти вараны оборонялись с помощью хвоста, а также не слышал от них характерного для других варанов сопения и кряхтения, выражающего недосольство. Они также толерантно относятся к сородичам, что означает, что их можно держать в группах — я никогда не видел агрессии по отношению к другим особям, даже во время кормления.

 

PostHeaderIcon Ящерицы Abronia

Другие ящерицы

Автор статьи: Джейсон Вагнер
Автор перевода: Анастасия Белова


Ящерицы рода Abronia, или просто Абронии — дневные и довольно медлительные, но могут весьма быстро двигаться и молниеносно прыгать, если их напугать. Они становятся спокойными, постепенно привыкая к киперу, если тот аккуратно с ними обращается, но, конечно, каждый случай индивидуален, некоторые отдельные особи могут плохо привыкать к рукам и продолжать пугаться, влоть до укусов. Ящерицы вполне подходят как для киперов с хорошим террариумистским стажем, так и для средне-опытных террариумистов, в основном плохо подходят новичкам из-за специфических требований к содержанию в террариуме. Тем не менее, они весьма крепкие, если содержать их правильно.

Абронии — живородящие ящерицы, приносят потомство один раз в год. Даже в их естественной среде обитания они встречаются не очень часто, тем более что их ареал очень ограниченный по площади. Некоторые виды, вполне возможно, уже могут не существовать в природе, скорее всего ввиду масштабных промышленных работ и освоения земель, входящих в ареал ящериц. В природе ящерицы преимущественно древесные, живут высоко в кронах и ветвях. Впрочем, я находил ящериц и на земле и в поваленных деревьях, и даже прячущихся в больших кучках мха. Деревья, которые они предпочитают обживать, обычно включают в себя различные дубы, часто покрытые мхом, папоротниками, орхидеями, бромелиями. Бромелии особо помогают в создании пригодного уровня влажности, также в них часто живут насекомые, употребляемые ящерицами в пищу.


Самец A. vasconcelosii на сфагнуме в террариуме


Абронии живут в нескольких местах, но в основном их чаще всего находят в лесах Центральной Америки, в основном в Гватемале и Мексике. Иногда их можно встретить в высокогорных дождевых лесах, 1200-1500м над уровнем моря. На такой высоте ящерицы как раз находят для себя оптимальные температуры по соотношению день/ночь, что также важно учесть при содержании их в террариуме. Я считаю, что ящерицы живут куда лучше, если в ночное время есть возможность создать значительное понижение температур.

Температуры могут опускаться до 5°C или наоборот достигать показателей 33°C, но это, как правило, предельные температуры. В естественной среде обитания понижения температур до 5°C и ниже в ночное время могут даже сопровождаться снегом в некоторых редких случаях. В такие периоды ящерицы собираются в группы в полых деревьях и под корой, где температура примерно равна 10°C. Лично я никогда не видел ящериц вне укрытий при таких температурах.


A. graminea — самые большие абронии, содержащиеся у автора. На фото ящерица второго поколения, разведенного автором.


Тот же принцип действует и при жаре. Ящерицы ищут прохладные укрытия, например, толстые слои мха на камнях в тени, где температура может равняться 22°C, в то время как температура окружающей среды достигает 33°C. Наиболее активны ящерицы при температурах 24-27°C. Это как раз те условия, при которых их можно обнаружить в процессе баскинга или же поиска пищи, в основном по утрам с 9 до 11 часов. В мягкий солнечный день они часто греются в листве деревьев. Подготавливая террариум для содержания аброний в домашних условиях, крайне полезно обратиться к сайтам, содержащим данные о температуре и влажности в Пуэбло, Мексика и Уэуэтенанго, Гватемала, т.к. оба этих региона входят в ареал аброний, и, ознакомившись с природными условиями этих местностей, вы будете гораздо больше подкованы, когда дело дойдет до содержания аброний в террариуме.

Дождевые высокогорные леса по определению леса туманные, с высоким уровнем влажности, и это та самая местность, где абронии живут и процветают. В этих местах очень много осадков. Мягкий климат также способствует постоянному наличию множества различных насекомых, и я полагаю, что ящерицы находят это очень привлекательным преимуществом. Сезон размножения обычно приходится на Сентябрь-Декабрь, и 7-14 ящериц рождается примерно в Апреле-Июне.


A. taeniata возрастом 20 мес. на бромелии. Они используют эти растения как укрытия, а также источники влаги.



Террариум
Сетчатые террариумы — отличный выбор для содержания аброний, т.к. они обеспечивают хорошую вентиляцию и прямой доступ солнечного света. Для взрослой пары достаточно террариума 50см в длину, 50см в ширину и 75см в высоту. Поскольку речь идет о древесном виде, предпочтительны террариумы вертикального типа.

Самцов следует содержать раздельно, вместе они не уживаются. Мальки также могут конфликтовать, если содержатся в слишком стесненных условиях, но в целом каждая ящерица индивидуальна и имеет свои характер и повадки. Я лишь дважды видел драки между самками аброний. Оба инцидента произошли между самками Abronia vasconcelosii, и урон не был существенным; судя по всему, это была скорее попытка обозначить территорию.

Я содержу своих аброний в больших сетчатых террариумах, которые плотно засажены различными орхидеями и бромелиями, а также имеют различные ветки для лазанья. В террариуме также есть субстрат, обычно 5-10см слой сфагнума. Такой субстрат позволяет поддерживать влажность и одновременно служит прохладной зоной. Лучше всего держать мох во влажном состоянии в одном месте и в более сухом в противоположном (например, в точке баскинга). Изредка я позволяю мху высохнуть до конца. Связан такой поступок с тем, что в среде обитания аброний периодически случаются такие краткие моменты засухи.  


Автор часто выносит террариумы на открытый воздух для получения натурального УФ


Мои ящерицы имеют постоянный доступ к натуральному ультрафиолету. Я заметил, что они выглядят ярче, если регулярно находятся под натуральными лучами солнца. Если содержать ящериц под лампами накаливания с небольшим температурным градиентом, чего я никогда бы не рекомендовал делать, Abronia graminea обычно перецветают в более серый цвет. В природе они изумрудно-зеленые.

Чтобы обеспечить ящериц натуральным ультрафиолетом, я выношу террариумы на улицу, когда позволяет погода. Если террариумы находятся в помещении, я использую флюоресцентные УФ-лампы с показателями UVB 7-10%.

Эти ящерицы плохо живут при жаре. В местах их обитания, конечно, показатели температур сильно разнятся, но никогда не превышают 33°C. Я бы не советовал также допускать понижения температур ниже отметки 7-8°C. С недавних пор я начал ставить террариумы на бетонное покрытие на улице, т.к. в жаркую погоду это делает слой мха прохладный и не позволяет ему высыхать, таким образом у ящериц есть возможность уйти в прохладу.

Также важно, чтобы в террариуме была тень, если террариумы стоят на улице. Этого можно добиться, поставив в террариумах растения с широкими листьями или прислонив куски коры к стенкам. Абронии могут погибнуть, если оставить их на жаре без возможности уйти в прохладу.


Абронии являются древесными, в природе их проще всего найти в листве деревьев


Питание
Я кормлю аброний различными насекомыми. Больше всего они любят взрослых сверчков и кузнечиков. Также они с удовольствием поедают зеленых гусениц, улиток, пауков, мучника, зофобаса, тараканов. Я часто кормлю аброний с руки или с пинцета, чтобы убедиться, что они нормально едят. Больных или слабых ящериц также лучше кормить с пинцета.

Как и в случаях с большинством насекомоядных ящериц, имеет смысл предлагать разнообразных насекомых, не слишком богатых белком. Лучше делать упор на гусениц, кузнечиковых, словом, насекомых, питающихся преимущественно растительностью. Мои абронии большие ценители зеленых кузнечиков, пойманных на природе, в полях. Перед скармливанием насекомых ящерицам я обязательно предварительно кормлю их качественной зеленью, например, салатом, одуванчиками, а также овощами и фруктами. Насекомые также содержатся в емкостях, где в качестве грунта используется смесь из злаков.


A. vasconcelosii ест гусеницу


Абронии с удовольствием едят сверчков, но не скармливайте им сверчков, выращенных на белковой пище.

Самцы обычно едят меньше в летнее время, перед сезоном размножения, и все ящерицы меньше питаются в зимний сезон, когда понижаются температуры.

Влажность
Я опрыскиваю террариумы практически ежедневно, причем как растения, так и стенки террариума и самих ящериц. Дополнительно, примено 2-3 раза в неделю, я устанавливаю своего рода капельницу, из которой равномерно понемногу капает вода на растения.


Абронии — живородящие ящерицы, за один раз на свет появляются 7-13 детенышей


Для всех опрыскиваний я использую обычную водопроводную воду, предварительно отстоянную в течение суток. Это способствует тому, чтобы вода содержана минимум химии и хлора.

Влажность и опрыскивания играют важную роль в содержании ящериц, но не менее важна хорошая вентиляция, а также периодическое полное высыхание субстрата и террариума в целом. Абронии не любят сидеть в болоте и не будут хорошо себя чувствовать при постоянной высокой влажности. Всегда делайте перерывы, иногда давая субстрату полностью высохнуть. Если вы обнаружите в террариуме плесень, то либо уменьшите влажность, либо пересмотрите вентиляцию. Устанавливать кондиционер в непосредственной близости от террариумов не стоит.

Редкая красота
Абронии довольно редки в природе, поэтому очень важно уделить внимание сохранению их популяции хотя бы в неволе. Наиболее разумным методом сохранить природную популяцию, конечно, была бы организация своего рода заповедников, где бы ящерицы могли жить и не подвергаться постоянным опасностям как, к примеру, освоение земель, вырубка лесов и т.п. Но на данный момент важно хотя бы успешно содержать и разводить аброний в неволе. Находясь в правильных условиях, абронии в целом являют собой довольно крепких в плане здоровья ящериц. Мальков можно содержать в таких же условиях как и взрослых, хотя в случае ювенилов стоит уделять дополнительное пристальное внимание температурному режиму, т.к. для мальков перегрев особо опасен. Также уделяйте внимание кальцию в рационе ящериц, особенно в период активного роста. Лучше всего обваливать сверчков и др. насекомых в кальцие каждое кормление в течение первых 5 месяцев жизни, а также по возможности обеспечивать ящериц натуральным УФ.

Разведение аброний
Абронии являются живородящими ящерицами. В основном разводить ящериц можно начиная с двухлетнего возраста, когда они достигают взрослого размера и физиологически готовы к размножению. Я наблюдал, что ящерицы могут спариваться начиная с Июля и вплоть до Ноября. По времени копуляция может занимать вплоть до 24 часов.


Самец А. taeniata в сезон размножения


Потомство обычно появляется на свет в период с Марта по Июнь. У моих самок рождалось по 7, 10, 11 и 13 мальков за раз. Беременность обычно длится 6-8 месяцев, ювенилы из одного выводка рождаются за 1-3 дня. По моему опыту самки не склонны съедать сеголеток, но лично в самцах в этом плане я не уверен.

 

PostHeaderIcon Varanus rudicollis

Вараны
Южноазиатский варан
Varanus rudicollis


Автор перевода: А. Белова



Царство: Животные
Тип: Хордовые
Класс: Пресмыкающиеся
Отряд: Чешуйчатые
Семейство: Варановые
Род: Вараны
Вид: Южноазиатский (rudicolis)



Обитание
Южноазиатский варан обитает во влажных лесах Таиланда и Мьянмара, Западной Малайзии, островах архипелага Риау, Борнео, Суматры и Бангка. В природе варан ведет достаточно скрытный образ жизни, но в дождливый сезон их активность повышается и увидеть их можно чаще.

Varanus rudicollis обитает на территории Северного Таиланда, особенно региона Умфанг, провинции Так. Несмотря на то, что они встречаются во влажных лесах и даже среди пальмовых плантаций, в основном их ассоциируют с любой лесной зоной (включая дождевые местности, но в тропиках существует несколько типов лесов, так что одними влажными дело не ограничивается), иногда они встречаются и в возле торфяных болот.


Описание
Внешних различий между самцами и самками не наблюдается, поэтому определять пол у них — задача не всегда простая. Сеголетки имеют оранжево-желтые полосы, которые исчезают с возрастом. Взрослые вараны имеют очень темный цвет и крупные чешуйки на шее сверху. Взрослые особи из Таиланда и Малайзии обычно почти полностью черные, тогда как животные родом с Борнео и Суматры могут быть более цветными и яркими.


Характер
В природе Южноазиатские вараны крайне негативно относятся к людям. По этой причине за ними редко можно наблюдать в естественной среде их обитания, и известно о них не так много. В террариумном содержании они также демонстрируют некоторую тенденцию к скрытности, но при регулярном общении могут стать спокойными и довольно социальными, если можно так выразиться. Считается, что если содержать варанов парами или группами, они будут чувствовать себя лучше и увереннее, будут меньше бояться присутствия человека.

"Varanus rudicollis и Varanus dumerilii скорее демонстрируют не негативное отношение к людям, а тот факт, что сами по себе они довольно редки по сравнению с другими видами, и образ жизни ведут скрытный. Ежедневные таскания варанов по рукам могут не успокоить их, а наоборот доставлять им больше стресса. Я брал варана на руки всего дважды (когда его надо было пересадить в другой террариум). Сейчас он спокойно берет корм без щипцов (я бы мог кормить его и с рук, но все же чувство самосохранения подсказывает, что нужно опасаться за свои пальцы независимо от того насколько варан ручной), я могу дотрагиваться до него и не получать от него ответной агрессивной реакции" --- Michael_C


Размер
Южноазиатский варан считается не самым большим по размеру вараном. Средний размер 90-120см, но были данные  о возможности достижения 150см. Мальки обычно 25см в длину и весят 20-25г. По некоторым данным они могут быть значительно меньше, около 10-12см (Dale McGinnty).


Продолжительность жизни
Вараны могут прожить 10-20 лет в террариумных условиях, если они соответствуют требованиям вида.


Содержание
Южноазиатские вараны могут находиться как на земле, так и вести частично древесный образ жизни. Они охотятся внизу, но большую часть времени проводят выше, в деревьях, поэтому в террариуме необходимо учесть оба фактора. Хорошо, если в террариуме будет много растительности. Также убедитесь, что в террариуме есть несколько укрытий.

Мальков можно содержать в террариуме примерно на 100л. Помните, что предпочтительно иметь высокий террариум. Подросткам подойдет террариум на 200-210л. Поскольку растут они быстро, заменить террариум на жилье большего объема придется в обозримом будущем, поэтому, возможно, имеет смысл сразу покупать большой террариум. Минимальный размер для взрослой особи 180х120х110. Помните о необходимости сделать террариум плотно закрытым со всех сторон во избежание побегов.

Южноазиатские вараны не прочь поплавать, поэтому рекомендуется размещать в террариуме большой водоем-купалку. Вараны могут испражняться в воде, поэтому приготовьтесь к тому, что воду придется менять часто. Наличие воды также помогает варанам в период линьки. Предпочтительно подогревать воду до температуры 29 градусов.


Субстрат
Можно использовать различные субстраты: сфагнум, торф, кипарисовая мульча, кокосовые чипсы, земля. Мульча и чипсы хорошо держат влагу, поэтому рекомендуются как наиболее влагоемкие грунты. Помните — если вы используете сыпучие субстраты (мульча, чипсы, мох, земля и пр), то предпочтительно кормить варанов так, чтобы не было заглатываний грунта вместе с пищей.


Температура
Рудиколисам подойдет фоновая температура 29-31 градуса, в точке баскинга лучше держать температуру 32-54. Допускается понижение ночной температуры до 22 градусов. Чтобы поддерживать тепло, можно также использовать термоковрики. Рекомендуется  12-часовой день. Несмотря на то, что варанам не обязательно требуется ультрафиолет, предпочтительно, если в террариуме УФ-лампа все-таки будет.


Влажность
Южноазиатские вараны требовательны к влажности, и относительная влажность воздуха в террариуме должна составлять 70-90%. В создании такого уровня влажности отлично поможет большая емкость с водой, испаряющаяся влага из которой будет способствовать достаточной влажности.


Вода
Предпочтительно иметь такую емкость с водой, в которую вараны могли бы поместиться целиком для отмокания. Опрыскивания террариума 3-4 раза в день также не помешают.


Рацион
Рацион варанов преимущественно состоит из насекомых, но они также не откажутся от другого рода пищи. Насекомые включают в себя сверчков, мучника, зофобаса, прочих червей и личинок, тараканов. Прочая пища — мелкие грызуны, перепела, пресноводные крабы и креветки, лягушки, яйца, мясо индейки.


Кормление
Мальков следует кормить ежедневно, 70% рациона должны составлять насекомые и 30% другие виды корма. Взрослых можно кормить раз в 3-4 дня с процентным соотношением 60/40, где 60% насекомые.


Разведение
Южноазиатские вараны разводятся в неволе, хотя, это может быть не очень легко. С 2006 года был зарегистрирован только 21 случай кладок, причем наибольшего успеха добились Трейси Кэрон и Дейл МакГинти (зоопарк Теннесси).


Инкубация
Самки откладывают 1-3 кладки за год с 2-14 яйцами в каждой кладке. Инкубировать яйца следует в вермикулите, влажность воздуха должна быть высокой, порядка 100%. Температуры инкубации — 27-33 градуса. Вараны вылупляются в течение 90-166 дней.

 

PostHeaderIcon ПЕСТРЫЙ ВАРАН (VARANUS VARIUS).

Вараны

Пестрый варан (Varanus varius) - необычный и эффектный варан, родом из Австралии. Такой варан - мечта многих террариумистов, к сожалению практически несбыточная. Однако, мечтать не вредно, а тем, кто заинтересовался этим видом варанов полезно будет почитать статью про них!

Пестрый варан