Обустройство террариума и содержание ядозубов в неволе.

Основное требование к конструкции террариума – прочность! Нужно понимать, что в этом терре будет жить очень сильное и упертое животное.
В первую очередь недопустимо изготавливать террариум из стекла тоньше 4мм, а лучше 5. Это , к сожалению, пройдено на собственном горьком опыте.  Самый взрослый и крупный из моих мексиканских ядозубов просто и без проблем  «выбодал»  сначала дверцу из 4ки, выломав надежный  шпингалет, а недавно выломал полосу шириной 4см, склеенную из 2х !!! полос  стекла 4мм толщиной  каждая.
Недопустимы раздвижные дверцы на пластиковых полозках, клеящихся на двусторонний скотч! Я вообще считаю, что подобная конструкция в больших террариумах есть ни что иное,  как компромисс  между  своим здравым рассудком и желанием изготовителя сэкономить на качестве. Всегда есть вероятность, что нажав на стекло чуть сильнее, вы вдавите его в террариум на зверя. Так вот, в случае с ядозубом, он,  скорее всего, все сделает за вас. И полозки оторвет и стекло выдавит. Только надежное крепление на петлях, стеклянных или  качественно закрепленных аллюминиевых  полозках, с крепкими запорами могут быть надежной страховкой от побега. Затягивать вентиляционные отверстия сеткой из тонкой металлической проволоки так же не стоит. Это не варан, сетка будет порвана достаточно быстро. Следует сразу подбирать жесткую и надежную сетку из толстой, прочной проволоки.
Размер террариума. Понятно, что  чем больше, тем лучше, но его длина должна быть хотя бы 2L животного. Для Аризонского ядозуба можно  использовать горизонтальный террариум, декорированный несколькими крупными уплощенными камнями. Мексиканский ядозуб будет очень рад кубическому помещению, декорированному крупной толстой корягой.
Оборудуя террариум элементами декораций, так же нельзя забывать о деструктивных способностях этих проказников. Все детали должны быть прочными и надежно закреплены, иначе через день или неделю всю Красоту придется наводить заново.
Учитывая норный образ  жизни, вентиляция допустима умеренная, лишь бы она не влияла на температурный режим .
В террариуме желательно наличие влажного укрытия, но при должном уходе животные, привыкнув,  могут обходиться и без него.
Новорожденных ядозубов вполне допустимо, а подчас и желательно содержать в непрозрачных садочках с локальным прогревом. Для молодых и отчасти нервных животных непрозрачный садок создает ощущение «норы», здесь они лучше начинают питаться, чувствуют себя спокойней.



Обогрев.

Требуется исключительно локальный  прогрев террариума.
Для молодых мне нравится комбинировать в одном углу легкий нижний подогрев  шнуром с зеркальной лампой накаливания небольшой мощности. Температура в точке прогрева около 30-33С,  противоположный угол – всегда прохладный. Днем работают оба обогревающих элемента, на ночь остается только слабый нижний обогрев.
Взрослых обычно держу без нижнего обогрева, ночная  комнатная температура идет им только на пользу.
Проводил замеры температур тела аризонских ядозубов. Мои животные в активный период поддерживают температуру тела около 27-28С, но крайне редко отдыхают под лампой, уходят в дальний от нее угол, где существенно прохладней, там их температура порядка 23С.
В зимнее время взрослым ядозубам отключаю весь обогрев, а через несколько дней и свет и содержу их в прохладе (15-17С) месяц – два, имитируя природную зимовку.
Молодым животным до 2х лет никаких зимних охлаждений делать не рекомендуется. Я своих не охлаждаю.
Должен заметить, что при внешней простоте и «неубиваемости « ядозубов, несоблюдение температурного режима в террариуме  может привести к заболеваниям и даже гибели животного. Такие случаи, к сожалению, известны. Особенно  вредны повышенные температуры. Тем более в течение долгого времени.

Грунт.

Лучше использовать среднего размера окатанный гравий. Для Heloderma horridum в него можно добавить немного мульчи или кокосовых чипсов для сохранения влажности. Но сырым грунт быть не должен! Применяют так же  песок и стружку, но мне оба эти варианта не понравились т.к. все время опасался того, что все это попадет в  рот с очень липкой слюной.

Вода.

Необходима просторная поилка, лучше купалка такого объема, чтоб ящерица могла в нее полностью залезть.



Если нет возможности организовать водоем достаточной площади, то необходимо  каждый день понемногу опрыскивать животное и сделать укрытие с влажной камерой.  Для чего это нужно? Как мы помним, кожа ядозубов чрезвычайно гигроскопична, одна из ее функций – впитывать влагу. Разумеется, без регулярного доступа к влаге иль воде, покровы начинают пересыхать, приобретают болезненный вид, возникают затруднения с линькой.
Нормальная линька. Чистые, ровные покровы отходят отходят самостоятельно, большими лоскутами.



Облинивать вручную шершавую, легко рраспадающуюся  на мелкие кусочки шкуру  сильного вырывающегося зверя –  удовольствие никакое, лучше до этого не доводить.



Своих ядозубов минимум раз в неделю мы носим купаться  в ванной или хотя б в раковине с чуть теплой водой. Каждое купание длится минут 20-30. Воды в ванну наливаю столько, чтоб ящерицы могли, приподнявшись на четырех лапах, свободно держать голову над водой. Такая глубина не дает им просто валяться и «пускать носом пузыри». Они пытаются вылезти, активно двигаются, что безусловно архиважно в условиях террариумной гиподинамии.

Кормление.

Ядозубов, даже молодых и растущих, не стоит кормить слишком часто. Если, например, взяться кормить молодого ядозуба так же часто  как молодого варана – каждый день или даже через день, то в итоге запросто можно распрощаться с любимцем.
Новорожденные ядозубы могут отказываться от пищи до двух недель, обходясь запасами желточного мешка, после этого можно попробовать предложить им  немного сырого яйца или самого мелкого голыша . Первый раз проще покормить новорожденного «на агрессию», просто подсунув голыша в раскрытую пасть. После этого проблем с самостоятельным питанием быть не должно.





Для  молодых ядозубов рекомендую следующий режим кормления: 1  раз в неделю 2-3 соразмерных мышки    и через 4 дня еще 1 мышку или сырое куриное(перепелиное) яйцо.
Примерно в год перевожу на питание 1 раз в неделю. Учитывая, что они способны глотать очень крупную добычу, под соразмерными мышками я имел ввиду следующее: первый месяц бархатные мышата, потом можно предлагать  прибитых бегунков (малыши Heloderma horridum зачастую сразу способны брать мелких бегунков).  В год,  а то и раньше  они уже способны глотать крупных мышей.
Взрослых мышей лучше давать предубитыми, поскольку в террариуме ядозуб не в состоянии поймать живого быстроперемещающегося грызуна. Предпочитаю корм давать не прям перед носом животного, а прячу, убираю повыше, чтоб хоть как-то задействовать природные инстинкты ящериц – «сталкеров».

Полуторагодовалый Аризонский ядозуб легко справляется с крысенком.



Раз в 2 недели молодым разбитое предлагаю сырое перепелиное яйцо, сдобренное витаминно-кальциевыми добавками. Чаще давать яйца не рекомендуется. Кстати, если под рукой оказываются неоплодотворенные яйца рептилий, их так же скармливаем.
Рацион взрослых отличается мало.  Раз в неделю получают 1 сырое куриное яйцо или 2 мыши или 1 крысенка, изредка говяжью печень. Разница состоит в том, что необходимо иногда устраивать «разгрузочные дни» т.е. пропускать 1 неделю без кормежки. Взрослое упитанное животное за 2 недели не то чтоб похудеть, проголодаться не успеет. Следует помнить, что подчас ядозубы весьма консервативны в питании. Нам доводилось сталкиваться с этим: подростки , полученные из Европы питаются только фаршем с яйцом – один и только яйцом -другой. Сейчас мне приходится тратить массу времени, что-бы перевести их на разнообразный рацион.  Рекомендую помнить об этом, выращивая мальков.
Очевидно, что во время зимовки  ядозубов не кормят. По истечении периода покоя начинаем греть и понемногу раскармливать животных. Первая кормежка это всегда мелкий кормовой объект – бархатный, бегунок или немного яйца. И только когда ЖКТ «включится» начинаем давать крупные корма.
В качестве витаминных  добавок применяю reptocal, nekton, reptolife. Кроме того, в плошку с яйцом добавляю понемногу толченую яичную скорлупу.
Ядозубы, поедая яйцо, зачастую прилично свинячат. Потому предпочитаю именно яйцо по возможности давать вне террариума. Разумеется, подобные манипуляции допустимы только в том случае, когда уверен в  безопасности своей и окружающих.

Мой первый, еще молодой  Мексиканец и первый тегу.



УФ

Ряд источников указывает на то, что ядозубы не нуждаются в УФ излучении, ссылаясь на их норный образ жизни. Не хотелось бы оспаривать мнение маститых бридеров, наверняка, подобрав оптимальный витамиино-минеральный комплекс, можно держать без облучения многих животных. Однако, мне представляется, что регулярно баскингующие ящерицы, положительно отреагируют на наличие лампы УФ или прогулки под солнышком.
У наших ядозубов в террариумах стоят Рептигло 5. Кроме того регулярно в теплую погоду вытаскиваем их на улицу. Судя по внешнему виду, поведению после прогулок, они им явно идут на пользу.